Bracketing is een krachtige fotografische techniek, maar wat wordt ermee bereikt en wanneer moet je het gebruiken?
In dit artikel leg ik alles uit wat je moet weten over bracketing in fotografie, van de absolute basis (bijvoorbeeld hoe je in de camera bracketing maakt) tot meer geavanceerde tips en technieken (bijvoorbeeld hoe je bracketing kunt gebruiken om een professioneel landschap te creëren en stadsgezichten). Ik geef onderweg ook veel praktisch advies, zodat je precies weet wanneer en hoe je bracketing moet toepassen voor de beste resultaten.
Kort gezegd:als je wel eens van bracketing hebt gehoord, maar niet zeker weet wat het doet, of als je een ervaren fotograaf bent die gewoon op zoek is naar begeleiding op hoog niveau, dan ben je hier aan het juiste adres.
Laten we beginnen.
Wat is bracketing?
Bracketing is een cameratechniek waarbij u verschillende belichtingen van dezelfde scène vastlegt. Met andere woorden, u legt een standaardafbeelding vast (onder, boven), een donkerdere/onderbelichte versie (onder, linksonder) en een lichtere/overbelichte versie (onder, rechtsonder):
Elke compositie is identiek, maar het belichtingsniveau varieert van opname tot opname. Over het algemeen gebeurt dit op een statief om camerabewegingen tussen afbeeldingen te voorkomen, maar er zijn ook fotografen die uit de hand bracketen (en deze optie bespreek ik hieronder!).
Merk op dat bracketing meestal voorkomt in groepen van drie. Dit is echter geen vereiste; sommige situaties hebben slechts twee afbeeldingen nodig, terwijl andere vragen om vijf afbeeldingen, zeven afbeeldingen, negen afbeeldingen of zelfs meer. Het hangt af van je belichtingsvaardigheden en de scène zelf, zoals ik in het volgende gedeelte bespreek:
Waarom is bracketing nuttig?
Op zijn eenvoudigst vergroot bracketing je kansen om een moeilijke belichting te krijgen.
Elke moderne camera is namelijk uitgerust met een meter, die een scène analyseert en de juiste belichtingsinstellingen bepaalt voor prachtig weergegeven details. Maar hoewel camerameters krachtig zijn, vaak krijgen ze de belichting verkeerd . Bijvoorbeeld, camera's overbelichten (te helder) donkere scènes (bijvoorbeeld een nachtelijk beeld van een skyline van een stad) en typisch onderbelichten (te donkerder) heldere scènes (bijvoorbeeld een stand van witte espenbomen in de sneeuw).
Als dit gebeurt, kun je altijd aanpassingen maken met de handmatige modus of belichtingscompensatie, maar tenzij je veel ervaring en een uitstekend mentaal belichtingssysteem hebt, is het moeilijk om precies te weten hoeveel je je camera-instellingen moet aanpassen voor een goed resultaat.
Voer bracketing in, waar je een reeks . neemt van verschillend belichte beelden. Natuurlijk is de eerste opname misschien slecht belicht, maar als je drie (of vijf of zeven) foto's maakt, ziet er zeker een goed uit. Met een kieskeurig oog en een zorgvuldig bracketingproces kun je praktisch een mooie belichting garanderen.
Op deze manier bracketing - dat wil zeggen als verzekering - is vooral handig bij zeer heldere of zeer donkere scènes, evenals bij het fotograferen van scènes met veel toonvariatie. Beginners kunnen er voor de zekerheid voor kiezen om zelfs in meer standaard blootstellingsscenario's een bracket te plaatsen.
Maar er is nog een tweede reden om je foto's tussen de foto's te plaatsen, een reden die vooral populair is bij landschaps- en stadsfotografen:
Met bracketing kunt u foto's met een hoog dynamisch bereik (HDR) maken.
Bracketing en fotografie met hoog dynamisch bereik
Het dynamisch bereik van een scène verwijst naar het verschil tussen het lichtste licht en het donkerste donker.
Een grijze muur heeft een zeer laag dynamisch bereik, omdat hij vol zit met middentonen en weinig anders. Maar een zonsondergang – met een heldere lucht en een donkere voorgrond – heeft een enorme dynamisch bereik, net als een witte kat op een zwarte achtergrond, een berg sneeuw tegen een zwarte boom, enzovoort.
En camerasensoren worstelen om het volledige toonbereik van dergelijke scènes vast te leggen. Als je bij het fotograferen van een zonsondergang je belichting instelt voor de middentonen, krijg je detailloze voorgrondschaduwen en detailloze luchthoogtepunten. Maar als je belicht voor de schaduwen, verlies je details in de hoge lichten, en als je belicht voor de hoge lichten, verlies je details in de schaduwen.
Zie je het probleem? Scènes met lichte en donkere delen kunnen niet gemakkelijk worden weergegeven door een camerasensor, ongeacht de belichtingswaarde. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing:
In plaats van één beeld van de scène vast te leggen, haak je.
En dan meng je alle van uw afbeeldingen tussen haakjes samen in een nabewerkingsprogramma. Op die manier kunt u de gedetailleerde hooglichten van de ene afbeelding, de gedetailleerde middentonen van een andere afbeelding en de gedetailleerde schaduwen van een derde afbeelding gebruiken. Het maakt niet uit of elke afzonderlijke opname details mist in zijn uitersten, omdat alle details aanwezig zijn, gewoon verspreid over de drie afbeeldingen.
Dit klinkt misschien moeilijk, maar dat is het echt niet. Het bracketingproces is hetzelfde als dat ik in de vorige secties heb beschreven. En nabewerkingsprogramma's bevatten vaak een functie voor automatisch samenvoegen, waarbij je meerdere afbeeldingen selecteert en deze snel samenvoegt voor het beste (HDR!) resultaat.
Nog een laatste opmerking:hoewel veel scènes slechts drie opnamen tussen haakjes vereisen - een standaardopname, een lichte opname en een donkere opname - in extreme situaties, wilt u misschien in plaats daarvan vijf, zeven of negen afbeeldingen gebruiken. Dat is het moeilijkste aan bracketing:precies bepalen hoeveel afbeeldingen je wilt vastleggen!
Bracketing en camera-instellingen
De beeldbelichting wordt bepaald door drie variabelen:diafragma, sluitertijd en ISO.
Pas een van deze variabelen aan en je krijgt een stapsgewijs lichtere of donkerdere opname. Maar elke variabele heeft ook op andere manieren invloed op je foto:
- Het diafragma heeft invloed op de hoeveelheid scherpte van de scène, ook wel bekend als de scherptediepte
- De sluitertijd is van invloed op de scherpte van je afbeelding, vooral bij het fotograferen van bewegende onderwerpen
- De ISO is van invloed op de ruis, ook wel de korreligheid genoemd, van uw afbeelding
Dus bij bracketing, op welke variabele moet u zich richten voor aanpassing?
Over het algemeen moet u bracketing gebruiken met de sluitertijd . Als je onderwerp stilstaat en je werkt met een statief, zou je geen problemen moeten hebben met het verhogen of verlagen van je sluitertijd en krijg je het gewenste onderbelichtings-/overbelichtingseffect.
Als u uw sluitertijd echter op een bepaalde waarde wilt houden, kunt u bracketing gebruiken met ISO. Houd er rekening mee dat hoe hoger je je ISO verhoogt, hoe slechter je foto's eruit zullen zien, dus wees heel voorzichtig voordat je je ISO naar aanzienlijke hoogten drijft.
Hoe u uw foto's tussen haakjes plaatst:een stapsgewijs proces
Nu je bekend bent met de basisprincipes van bracketing, wil ik je een eenvoudig proces aanbieden voor het maken van bracketing van je opnamen, die je kunt gebruiken ongeacht je camera-apparatuur.
Stap 1:Selecteer de handmatige modus of de modus Diafragmaprioriteit
Bracketing werkt alleen als je controle hebt over je camera-instellingen. Daarom is bracketing in de Auto-modus een slecht idee (en is het sowieso onmogelijk op de meeste camera's).
In plaats daarvan moet je je camera instellen op de handmatige modus, waarmee je je diafragma, sluitertijd en ISO afzonderlijk kunt instellen, of de modus Diafragmaprioriteit, waarmee je het diafragma en de ISO kunt instellen terwijl de camera de sluitertijd instelt.
(Waarom niet de modus Sluiterprioriteit? U kunt bracketing gebruiken in deze modus, maar het werkt door het diafragma aan te passen, wat zelden ideaal is.)
Stap 2:maak een foto met de aanbevolen belichtingsinstellingen van je camera
Als u de modus Diafragmaprioriteit gebruikt, stelt u het gewenste diafragma en ISO in en laat u uw camera een overeenkomstige sluitertijd selecteren.
Als u de handmatige modus gebruikt, stelt u uw drie belichtingsvariabelen zo in dat de belichtingsbalk op één lijn ligt met het nulpunt in de zoeker.
Merk op dat als je weet uw camera zal de scène waarschijnlijk onderbelichten of overbelichten, voel u vrij om uw initiële belichting aan te passen om dit te compenseren. Dus als u denkt dat uw camera een sneeuwscène gaat onderbelichten, kunt u de sluitertijd iets verlagen (in de handmatige modus moet u aan de sluitertijdknop draaien, terwijl u in de diafragmavoorkeuze-modus positieve belichtingscompensatie).
Gebruik anders gewoon de aanbevolen instellingen van je camera.
Maak dan een foto.
Stap 3:maak een "overbelichte" en een "onderbelichte" foto tussen haakjes
Vervolgens moet u uw lichtere en donkerdere foto's maken.
In de handmatige modus verlaagt u eenvoudig uw sluitertijd met een volledige stop (meestal drie stappen op de sluitertijdknop) voor het overbelichte beeld. Verhoog vervolgens uw sluitertijd met een volledige stop voor het onderbelichte beeld.
In de modus Diafragmaprioriteit, kiest u eenvoudig +1 belichtingscompensatie voor het overbelichte beeld en kiest u vervolgens -1 belichtingscompensatie voor het onderbelichte beeld. Hierdoor wordt je sluitertijd automatisch in beide richtingen aangepast.
Trouwens, voel je vrij om te experimenteren met de stappen voor bracketing. Als u een verzekering afsluit, is een stop (d.w.z. +1/-1) in beide richtingen vaak veilig. Maar als je te maken hebt met scènes met een hoog dynamisch bereik, zijn twee stops misschien de betere optie.
Stap 4:maak eventuele extra foto's
Op dit punt wil je je scène observeren. U kunt ook het histogram controleren van de foto's die u al hebt gemaakt en zoeken naar plekken met overbelichting (uitsnede van hoge lichten) in de donkerste afbeelding en onderbelichting (uitgeknipte schaduwen) in de lichtste afbeelding.
Als je scène een aanzienlijk dynamisch bereik heeft dat niet volledig wordt vastgelegd door je reeks opnamen met bracketing, ga je gang en maak je extra foto's bij +2/-2 stops, +3/-3 stops, enzovoort, totdat je tevreden bent.
Beschouw anders je bracketingreeks als voltooid en ga verder met je volgende onderwerp!
Automatische belichtingsbracketing
Als je een frequente bracketer wordt, of als je het proces gewoon wilt vereenvoudigen, bieden moderne camera's vaak een instelling voor automatische belichtingsbracketing (AEB).
U kiest eenvoudig het aantal opnamen tussen bracketing dat u nodig heeft, geeft een toename aan (bijvoorbeeld twee stops) en vuurt vervolgens meerdere afbeeldingen af. Je camera past automatisch de belichtingsinstellingen aan, zodat je een reeks bestanden tussen haakjes krijgt.
Helaas werkt automatische belichtingsbracketing niet in de handmatige modus, dus je moet in plaats daarvan diafragmaprioriteit gebruiken.
Wanneer moet je je afbeeldingen tussen haakjes plaatsen?
Bracketing is een geweldige techniek, maar je hoeft het niet altijd te doen - en in bepaalde situaties kan het eerder schadelijk dan nuttig zijn.
Ten eerste, als je een scène met een hoog dynamisch bereik fotografeert, of je nu van plan bent om de afbeeldingen in nabewerking te mengen of niet, raad ik je ten zeerste aan om bracketing te gebruiken. Het zorgt ervoor dat je de belichting vastlegt, en als het gaat om HDR-scènes, is een perfecte belichting van cruciaal belang. Zet in het bijzonder uw landschapsfoto's van zonsopgang en zonsondergang vast, evenals eventuele stadsgezichten die bij zonsopgang, zonsondergang of 's nachts zijn gemaakt.
Ten tweede, als je een ongewoon donkere of een ongewoon lichte scène vastlegt, loont het om te bracketen, omdat je camera vaak de verkeerde belichting krijgt. Je moet vanaf een statief fotograferen voor de meest consistente resultaten, maar als je liever uit de hand fotografeert, is dat ook goed. Ja, het zal HDR-blending moeilijker maken, maar als je voor een verzekering kiest, zou dat niet uit moeten maken.
Als je onderwerp beweegt, is bracketing uit de hand vaak de beste keuze. Je kunt bijvoorbeeld opnamen maken van een foeragerende vogel, en hoewel de serie tussen haken er niet hetzelfde uitziet, krijg je uiteindelijk ten minste één bruikbare opname.
Tot slot, als je een scène bent tegengekomen en je wilt heel graag de juiste belichting krijgen (het is bijvoorbeeld een once-in-a-lifetime sky), dan gewoon bracketen. Het is de veiligste manier om ervoor te zorgen dat u een goede foto maakt.
Aan de andere kant, probeer bracketing te vermijden als je te maken hebt met een standaard scène met een laag dynamisch bereik en snel bewegende onderwerpen. Je zult zoveel tijd besteden aan het proberen te bracketen dat je belangrijke kansen mist, en de bracketing zal hoe dan ook waarschijnlijk niet veel uitmaken.
Beelden tussen bracketing verwerken voor HDR-beeldvorming
De ins en outs van het mengen van hoog dynamisch bereik vallen buiten het bestek van dit artikel. Maar als je een reeks foto's hebt gemaakt met voldoende algemeen detail, krijg je over het algemeen een geweldig HDR-resultaat in Lightroom. Zo werkt het:
Importeer al uw afbeeldingen tussen haakjes en selecteer vervolgens de hele serie in de filmstrip.
Klik met de rechtermuisknop en selecteer Foto samenvoegen>HDR .
Lightroom doet al het overvloeien en je krijgt een prachtig HDR-beeld!
Als je meer controle over het overvloeiproces nodig hebt, kun je altijd een speciaal HDR-programma aanschaffen, zoals Photomatix of Aurora HDR.
Als alternatief kunt u uw afbeeldingen handmatig in Photoshop mengen met behulp van helderheidsmaskers; het is een zeer ingewikkeld proces, maar een proces dat de voorkeur geniet van sommige landschapsfotografen.
Bracketing in fotografie:laatste woorden
Nu je dit artikel hebt gelezen, weet je waar bracketing over gaat - en weet je hoe en wanneer je het moet gebruiken.
Dus ga op pad met je camera en oefen. Zoek scènes met een hoog dynamisch bereik, doe wat bracketing en verwerk de resultaten. U kunt ook een aantal zeer lichte of zeer donkere scènes vastleggen en vervolgens zien hoe bracketing u helpt een goede belichting te krijgen!
Nu aan jou:
Heb je bracketing al geprobeerd? Wanneer ben je van plan het te gebruiken? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder!