Opmerking: dit is een van de meest uitgebreide artikelen die we hebben geschreven over landschapsfotografie. Lees het hieronder of ontvang een gratis downloadbaar exemplaar om af te drukken en/of later te raadplegen in onze gratis ledenbibliotheek door uw e-mailadres toe te voegen en u hieronder te abonneren.
Inleiding
Landschapsfotografie is een van de meest uitdagende en meest lonende hobby's die een persoon kan hebben. Een van de dingen die ik er het leukste aan vind, is dat er altijd meer te leren is. Het houdt onze hersenen actief! Tussen het leren over welk type uitrusting je nodig hebt, hoe je het moet gebruiken, het begrijpen van licht en compositie en het leren verwerken van je foto's, zul je snel tot het besef komen dat het maken van een opvallende landschapsfoto een aantal essentiële ingrediënten omvat.
Het doel van deze gids is om elk van deze essentiële ingrediënten te bespreken, omdat je er een beetje over moet weten voordat je begint met het maken van de kwaliteit van de afbeeldingen die je zoekt.
Mijn reis in landschapsfotografie begon 25 jaar geleden en sindsdien heb ik constant nagedacht over wat een echt geweldig landschapsbeeld maakt. Ik hoop dat je zult nemen wat ik de afgelopen 25 jaar heb geleerd en het gebruiken om je eigen reis in fotografie te beginnen en opvallende foto's te maken waar je trots op bent.
Gear Essentials
Ik wil benadrukken dat uitrusting niet de belangrijkste factor is bij landschapsfotografie. De andere hoofdstukken die in deze gids worden beschreven, zijn allemaal belangrijker als het gaat om het maken van opvallende afbeeldingen. Je hebt echter wel wat uitrusting nodig en het kan moeilijk zijn om de juiste keuzes te maken als je net begint. Dit hoofdstuk helpt je te begrijpen waar je op moet letten bij het kopen van je uitrusting.
Uw camera
Er zijn drie basiscategorieën van digitale camera's:richten en schieten; digitale spiegelreflex (DSLR); en spiegelloos.
Point-and-shoot-camera's zijn de kleine digitale camera's waarmee de meeste mensen beginnen. Deze camera's hebben geen verwisselbare lenzen en ze hebben kleine sensoren die een beperkte beeldkwaliteit hebben. Point-and-shoots worden gebruikt voor het maken van snapshots. Als je serieus bezig bent met fotograferen, wil je een camera met een grotere sensor voor een betere beeldkwaliteit, handmatige functies en een camera die verschillende lenzen accepteert.
DSLR's zijn om een aantal redenen het meest populaire type camera voor landschapsfotografie. Hiermee kun je in RAW-formaat fotograferen voor maximale gegevensvastlegging (daarover later meer). Ze hebben verschillende opnamemodi, waaronder volledig handmatig. DSLR's hebben grote sensoren en je kunt er een grote verscheidenheid aan lenzen mee gebruiken.
Spiegelloze camera's zijn relatief nieuwe technologie. Ze hebben allemaal dezelfde functies als een DSLR, maar ze hebben niet het interne mechanisme dat de spiegel bevat, en daarom zijn de camerabehuizingen kleiner en lichter. Ze zijn echter niet goedkoper! Maar als gewicht en grootte belangrijke factoren voor je zijn, wil je misschien een spiegelloos systeem proberen.
Sensorgrootte
Als het gaat om de beeldkwaliteit, is het enige waar u zich zorgen over moet maken de sensorgrootte. Megapixels zijn lang niet zo belangrijk als de sensorgrootte.
De grootste sensor staat bekend als een Full frame omdat deze even groot is als een 35 mm filmnegatief. U betaalt de hoogste prijs voor een systeem met een volformaat sensor, of het nu gaat om een DSLR of een spiegelloos systeem.
Sensorformaten die kleiner zijn dan full-frame staan bekend als bijgesneden (of bijgesneden) sensoren. De grootste cropped sensor is een APS-formaat. U vindt een grote verscheidenheid aan camera's met dit soort sensoren voor een meer betaalbare prijs.
Het volgende kleinere formaat is de vier derde sensor. Er zijn eigenlijk nogal wat sensorformaten tussen de drie die ik heb genoemd, maar dit zijn de meest voorkomende. Sensoren die kleiner zijn dan deze drie vind je in point-and-shoot-camera's en mobiele telefooncamera's.
Persoonlijk gebruik ik een spiegelloze camera met een APS-sensor voor mijn landschapsfotografie, omdat het gewicht van de kit voor mij een enorm verschil maakt als ik mijn spullen meeneem tijdens lange wandelingen.
Ik raad je aan om bij het kiezen van een camera het sensorformaat te kiezen dat je je kunt veroorloven, en vervolgens de camera te kiezen die goed in je handen ligt en een menusysteem heeft dat voor jou logisch is. Tegenwoordig kunnen alle beschikbare DSLR- en spiegelloze camera's geweldige foto's maken, dus maak je geen zorgen of Canon, Nikon, Sony of een ander merk beter is. Ze zijn allemaal goed.
Lenzen
Als je je camera eenmaal hebt uitgekozen, wil je een paar kwaliteitslenzen kiezen die je een goed brandpuntsbereik bieden, van groothoek, waarbij alles in je gezichtsveld in het frame wordt geplaatst, tot telefoto, waarmee je kunt zoomen naar iets in de verte.
Lenskeuze is belangrijk omdat je foto veel meer wordt beïnvloed door je lens dan door je camera. Scherpte, contrast, scherptediepte, helderheid en detail worden bijna uitsluitend bepaald door het glas (lens). Het vormt het beeld, terwijl de camera het gewoon vastlegt.
Hoewel het misschien absurd lijkt om meer uit te geven aan een lens dan aan de camera zelf, zijn de meeste fotografen het erover eens dat ze altijd liever een goedkopere camera met een kwaliteitslens zouden hebben dan andersom. En omdat lenzen niet zo snel in prijs dalen, is de investering veel meer waard.
Prime versus zoomlenzen
Lenzen zijn er in twee vormen; prime en zoom. Een prime-lens heeft één vaste brandpuntsafstand, bijvoorbeeld 35 mm. Een zoomlens heeft een brandpuntsbereik, bijvoorbeeld 18-55mm. Prime-lenzen zijn vaak iets scherper dan zoomlenzen. Zoomlenzen zijn echter veel veelzijdiger en stellen u in staat minder lenzen in uw tas mee te nemen.
Ik raad je aan om te beginnen met drie zoomlenzen met een brandpuntsbereik van 10 mm tot 200 mm voor maximale veelzijdigheid. Dit zijn de drie die ik gebruik voor mijn landschapsfotografie:
- Groothoekzoom 10-18 mm
- Regelmatige zoom 18-55 mm
- Telefoto 55-210 mm
Statief
Voor landschapsfotografie is een statief een essentieel onderdeel van de uitrusting. Als je veel licht hebt, kom je misschien weg met de hand die je camera vasthoudt. Maar als je foto's wilt maken in situaties met weinig licht, zoals zonsopgang of schemering, heb je een statief nodig zodat je langere sluitertijden kunt gebruiken.
Dit is de aankoop waarbij iedereen dezelfde fout lijkt te maken. Koop goedkoop, koop twee keer. De meeste landschapstechnieken vereisen lange sluitertijden, soms erg lang. Een voordelig statief is niet sterk genoeg om je camera stabiel te houden met een telelens erop. Het is niet sterk genoeg als er wind is. Het is weggegooid geld. Aan de andere kant, als je een stevig, goed gebouwd statief van een gerenommeerd merk koopt, gaat het een leven lang mee.
Controleer het draagvermogen van uw statief en zorg ervoor dat het uw camera aankan met de langste (zwaarste) lens erop. Verwacht net zoveel geld uit te geven aan je statief als aan je camera.
Filters
Veel landschapsfotografen hebben ook filters, waarmee u uw afbeeldingen kunt verbeteren. De twee meest gebruikte zijn een polarisatiefilter en een filter met neutrale dichtheid (ND). Gegradueerde ND-filters kunnen ook nuttig zijn, maar worden lastig te gebruiken als je geen zuivere, rechte horizon hebt.
- Circulair polarisatiefilter - Dit is een essentieel onderdeel van de uitrusting bij het fotograferen van water, zodat u reflecties en schittering van het wateroppervlak kunt verwijderen en u door het water naar interessante rotsen eronder kunt kijken. Het kan ook helpen de rijkdom van een helderblauwe lucht te versterken, of reflecties van ramen en andere glanzende oppervlakken in stedelijke omgevingen te verwijderen.
- Neutrale dichtheid (ND) filter – Als je besluit een lange sluitertijd te maken en het is midden op de dag als er veel licht is, dan heb je dit grijs getinte stuk glas nodig dat voor je lens wordt geplaatst. Het blokkeert een deel van het licht dat op je sensor valt, waardoor je een langere sluitertijd kunt gebruiken. Deze worden in verschillende sterktes verkocht en kunnen worden gestapeld voor verschillende niveaus van lichtabsorptie.
Zorg ervoor dat u de juiste filtermaat voor uw lenzen kiest. Beter nog, koop er een voor je grootste lens (kijk in je lensdop voor de filtermaat) en stap naar beneden ringen naar je kleinere.
Aanbevolen camera-instellingen
Fotograferen in RAW
De meeste mensen zijn gewend om foto's te maken die uitkomen als JPG-bestanden (jay-peg), aangezien dit de standaardinstelling is op de meeste camera's. JPG is een gecomprimeerde indeling, wat betekent dat sommige gegevens die de camera vastlegt, worden weggegooid om een kleinere bestandsgrootte te maken. Het onbewerkte formaat daarentegen is volledig ongecomprimeerd en er wordt geen informatie weggegooid.
Het resultaat hiervan is een digitaal negatief - een groot bestand dat alleen toegankelijk is via Adobe Camera Raw, Lightroom, Photoshop en andere compatibele softwareproducten voor beeldbewerking. We zullen later meer hebben over het verwerken van je foto's, maar begin met het vastleggen van een RAW-bestand, zodat je meer informatie hebt om mee te werken wanneer je je foto's verwerkt.
Opnamemodus
Uw camera heeft waarschijnlijk een modusdraaiknop bovenaan waar u uw opnamemodus kunt kiezen uit een van de volgende; auto; diafragma voorkeur; sluiterprioriteit; programma; of handleiding. Voor landschapsfotografie raad ik ten zeerste aan om te fotograferen in de modus voor diafragmaprioriteit, waarschijnlijk gemarkeerd op de modusknop van je camera als "A" of "Av".
De reden voor het gebruik van diafragmaprioriteit is omdat diafragma de scherptediepte in uw afbeelding regelt - de hoeveelheid van de scène (in uw afbeelding) die wordt scherpgesteld. Over het algemeen wil je voor grootse landschappen alles van de voorgrond tot de achtergrond scherp, dus kies je een diafragma zoals f/11 of f/18. Maar soms wilt u misschien dat alleen uw onderwerp scherp is en al het andere wazig en onscherp. Hiervoor kun je f/4 of f/5.6 kiezen.
Meer informatie over hoe diafragma de scherptediepte beïnvloedt, komt in het hoofdstuk over belichting hieronder.
Door de opnamemodus met diafragmaprioriteit te gebruiken, kunt u deze keuze maken op basis van uw artistieke visie en de camera kiest de bijbehorende sluitertijd om u een goede belichting te geven.
Meetmodus
Evaluatieve of gemiddelde meting is de meest gebruikte meetmethode voor landschapsfotografie, omdat de camera de lichtinformatie van het hele frame leest. Dit is meestal de beste keuze wanneer de hooglichten en schaduwen relatief gelijkmatig over de scène zijn verspreid.
Als er echter zeer donker zwart of zeer helder wit is, kan dit de meter van uw camera verstoren. In dit geval wilt u misschien overschakelen naar Spotmeting. Met behulp van Spotmeting meet uw camera de meting op basis van één enkele plek in het frame, die u kiest. Kies het belangrijkste deel van de afbeelding, waarschijnlijk het hoofdonderwerp, en laat de rest van de scène vallen waar het kan.
Opmerking: Gewoon een woord van waarschuwing. Zorg ervoor dat u bekend bent met hoe uw camerameter werkt en hoe u spotmeting uitvoert voordat u dit probeert. Onthoud dat uw camerameter altijd zal proberen te meten voor gemiddeld of 18% grijs. Daarom, als je iets meet dat zwart of heel licht van toon is, zal je camera dit compenseren en proberen het grijs te maken. U moet dus dienovereenkomstig aanpassen door belichtingscompensatie te gebruiken.
Focusmodus
Je camera heeft waarschijnlijk ten minste vier focusmodi, dat zijn ze; enkelvoudige autofocus; automatische autofocus; continue autofocus; en volledige handmatige scherpstelling. Als je goede ogen hebt en scherpstellen je gemakkelijk afgaat, gebruik dan handmatige scherpstelling. Voor de rest van ons is een van de autofocusmodi beter.
Voor landschapsfotografie is autofocus met één opname de beste optie, omdat de camera eenmaal wordt scherpgesteld (en wordt vergrendeld) wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De andere scherpstelstanden zijn goed als er iets beweegt in het frame waarop je je wilt focussen, zoals je zou doen bij natuurfotografie.
Locatiescouting
Nu je je uitrusting hebt geregeld, ben je klaar om te gaan fotograferen! Maar hoe vind je die specifieke plekken waar je beelden met impact kunt maken?
De eerste stap is om de locatie te onderzoeken om een goed overzicht van de plek te krijgen en te zien wat voor soort scènes er op het menu staan. Tegenwoordig is Pinterest mijn favoriete tool om dit soort onderzoek te doen. Zoekopdrachten op trefwoorden op Pinterest zullen heel veel foto's van een bepaalde locatie opleveren. Je kunt een Pinterest-bord maken, dat lijkt op een virtueel plakboek, waar je deze afbeeldingen op één plek kunt verzamelen voor toekomstig gebruik.
De volgende stap is het in kaart brengen van de specifieke locaties die je hebt gekozen, zodat je weet hoe je daar ter plaatse kunt komen. Je kunt op Google Maps kijken of een papieren kaart ophalen bij een bezoekerscentrum.
Bezoek vervolgens de locatie persoonlijk en loop rond op zoek naar goede composities. Ik doe dit graag 's middags wanneer ik waarschijnlijk niet zal fotograferen vanwege het heldere, harde licht. Als je overdag je plek vindt, weet je precies waar je heen moet en ben je klaar tijdens de beperkte uren aan de randen van de dag als het licht precies goed is.
Nuttige apps
Over goed licht gesproken, het laatste hulpmiddel dat u kunt gebruiken bij uw locatieverkenning, is iets dat u de tijden van zonsopgang en zonsondergang vertelt, wanneer de maan opkomt en ondergaat, en de richting waarin die dingen zullen plaatsvinden. Dit zal je enorm helpen bij het nadenken over de richting waar het licht vandaan komt aan de randen van de dag.
Mijn favoriete tool voor dit deel van mijn onderzoek is een app genaamd The Photographer's Ephemeris. U kunt het gebruiken op uw desktop of mobiele apparaat. Het zal je precies vertellen wat er op een bepaald moment aan de hemel gebeurt. Dus als je een foto wilt maken van de volle maan die achter een brug opkomt, kun je zien wanneer de volle maan is, wanneer hij precies opkomt, zijn positie aan de hemel en dan berekent hij waar je moet zijn om te komen. het standpunt dat u wilt.
Haal het meeste uit natuurlijk licht
Het begrijpen van natuurlijk licht is een cruciaal aspect van landschapsfotografie. Zelfs als je al het andere goed hebt gedaan, zullen je foto's er niet op hun best uitzien als het licht niet goed is voor je scène. Dat wil niet zeggen dat er zoiets bestaat als "goed licht" en "slecht licht". Je moet gewoon weten wat je moet doen met verschillende soorten lichtsituaties.
Onthoud dat je de richting van het licht kunt veranderen door simpelweg rond je onderwerp te bewegen. Of u kunt onderwerpen fotograferen die zich in de schaduw bevinden.
Sidelight
Sidelighting treedt op wanneer licht aan de ene kant uw onderwerp raakt en aan de andere kant een schaduw werpt. Het wordt vaak beschouwd als het meest aangename type licht voor landschapsfotografie, omdat het contrast tussen licht en donker textuur en vorm benadrukt.
Als je een rond object hebt waarop licht aan de zijkant valt, heeft het een schaduw aan de andere kant en de gradatie van het licht zal de ronde vorm benadrukken. Evenzo zullen onderwerpen met texturen schaduwen hebben die dienen om de textuur te benadrukken. Zonder de schaduwen is het moeilijker om de textuur in een afbeelding over te brengen.
Op deze foto uit de regio Palouse in Washington benadrukt zijlicht de rondingen in de heuvels.
Achtergrondverlichting
Tegenlicht treedt op wanneer de lichtbron zich recht voor u bevindt en uw onderwerp van achteren raakt. Het is echter wat moeilijker om een goede belichting te creëren in dit soort situaties met veel contrast.
Tegenlicht is prachtig als je onderwerp wat transparant is, zoals de bloembladen van een bloem, omdat je onderwerp dan een innerlijke gloed lijkt te hebben (afbeelding linksonder). Dit is vooral effectief als je een donkere achtergrond hebt. Zorg er in deze situatie voor dat je meet op je onderwerp en laat de rest van het beeld in de schaduw vallen.
Tegenlicht is ook handig als je een onderwerp hebt met een geweldige vorm die je tot een silhouet kunt maken (afbeelding rechtsboven). Om dit te doen, meet je op het luchtgedeelte van je frame, zodat de lucht goed wordt belicht en je onderwerp helemaal zwart wordt.
Als je tegenlicht hebt en je wilt meten op een specifiek deel van het frame, is dit een goed moment om spotmeting te gebruiken in plaats van de evaluatieve meetmodus. Het is een beetje moeilijker, maar zeker de moeite waard voor de dramatische afbeeldingen die je met deze methode kunt maken.
Voorlicht
Voorlicht treedt op wanneer de zon achter je staat en je onderwerp recht voor je raakt. Dit is mijn minst favoriete type licht omdat het vaak intens en meedogenloos is en een scène veroorzaakt met een gebrek aan textuur en diepte.
Maar als het op het juiste moment wordt gebruikt, kan het het beste soort licht zijn! Wanneer de zon laag aan de hemel staat, zoals bij zonsopgang en zonsondergang, is het licht niet zo hard en kan het een gouden gloed op uw onderwerp werpen, vooral wanneer uw onderwerp hoog is, zoals een berg of een stadsgezicht. Het gouden licht valt op het hoogste deel van het tafereel en werpt zijn gouden gloed, terwijl de rest van het tafereel in de schaduw blijft en een dramatische opname creëert.
Diffuus licht
Diffuus licht gebeurt op een bewolkte dag of wanneer je onderwerp in de schaduw staat. Bij dit soort licht heeft je onderwerp zachte pastelkleuren en zachte of geen schaduwen. U krijgt niet hetzelfde gevoel voor vorm en textuur als bij verschillende soorten lichtsituaties. Je scène heeft ook een erg laag contrast.
Dit is echter het beste type licht voor het maken van zachte, zachte beelden. Bloemen en kleurrijke scènes werken bijvoorbeeld vooral goed bij diffuus licht.
Maar onthoud:als je een heldere bewolkte lucht hebt, kun je deze het beste uit het beeld weren en dichter bij je onderwerp komen.
Een goede belichting krijgen
Om een goede belichting te krijgen, moet u een uitgebalanceerd diafragma, sluitertijd en ISO gebruiken, zodat u geen delen van het frame hebt die te helder zijn (bekend als uitgeblazen hooglichten). Het probleem is dat als je highlights hebt uitgeblazen, er niets is dat je in de nabewerking kunt doen om het te repareren. Het zal voor altijd een witte vlek blijven. Je kunt er ook voor zorgen dat je geen gebieden hebt die te donker zijn, tenzij je op zoek bent naar effen zwarten, zoals in het voorbeeld van het maken van een silhouet.
Wanneer u een afbeelding maakt, kunt u de gebieden met licht en donker zien met behulp van het histogram van uw camera. Een histogram gebruiken is eenvoudig! Het is gewoon een grafiek met de donkere tinten aan de linkerkant en de lichte of witte tinten aan de rechterkant.
Het enige dat u echt hoeft te doen, is ervoor zorgen dat er geen piek aan de rechterkant van de grafiek is. Als het voor de rand piekt, is dat goed. U hoeft zich alleen zorgen te maken als de spijker de rechterrand raakt. Als uw afbeelding te helder is, kunt u de belichtingscompensatie van uw camera gebruiken om de helderheid te verminderen.
Het diafragma is de sleutel in landschapsfotografie
Dus, hoe krijg je de juiste belichtingsbalans? Voor landschapsfotografie zijn we meestal het meest geïnteresseerd in diafragma omdat dit de scherptediepte van de foto beïnvloedt, dus laten we beginnen met het selecteren van het juiste diafragma voor de scène.
Diafragma is de variabele opening waardoor licht naar de sensor van je camera gaat en de grootte wordt uitgedrukt in f-stops.
Hoe kleiner het f-stopgetal, hoe groter de opening. Dat is nogal verwarrend, niet? Het is omdat het f-stopgetal eigenlijk een verhouding is. Maar ik wil hier niet te veel wiskunde ingaan, onthoud gewoon dat het een breuk is en 1/2 is groter dan 1/8, dus f/2 is groter dan f/8.
Hoe groter de opening, hoe ondieper de scherptediepte. Met andere woorden, de hoeveelheid van je scène die scherp zal zijn, gemeten vanaf het object waarop je hebt gefocust, is kleiner.
Hier zijn drie afbeeldingen die het effect van diafragma op de scherptediepte illustreren.
Diafragma:f/4.5
Diafragma:f/11
Diafragma:f/29Zodra u het diafragma hebt geselecteerd, zijn de andere twee factoren bij de belichting ISO en sluitertijd. ISO is de gevoeligheid van je sensor voor licht. Een lage ISO is goed als je veel licht hebt. Een hoge ISO kan nodig zijn als u uit de hand fotografeert in situaties met weinig licht. Het verhogen van de ISO veroorzaakt echter ruis in je beeld, dus voor landschapsfotografie gebruiken we meestal de laagste ISO en als we meer licht nodig hebben, verminderen we de sluitertijd en gebruiken we een statief.
Als je in het veld bent, zet je je ISO op 100. Dit is meestal de laagste instelling op de meeste camera's. Stel vervolgens uw camera in op de opnamemodus Diafragmaprioriteit en stel het gewenste diafragma in voor de scherptediepte die u in de afbeelding wenst. Vervolgens berekent de camera de juiste sluitertijd om een evenwichtige belichting te creëren. Houd in de gaten wat die sluiter is, want als deze langzamer is dan ongeveer 1/100e van een seconde, moet je je statief gebruiken.
Compositietips
Wanneer u net begint met landschapsfotografie, kan het moeilijk zijn om te weten wat u in het kader moet opnemen om een boeiende compositie te maken. In dit hoofdstuk laat ik een paar verschillende soorten composities zien om u op weg te helpen, zodat u weet waar u in het veld op moet letten.
Natuurlijk zijn er veel meer compositie-opties dan deze om te verkennen, en sommige zul je zelf ontdekken door te experimenteren. Maar dit geeft je een startpunt om je eigen visie op fotografie te baseren.
Regel van derden
De regel van derden is waarschijnlijk de meest bekende "regel" in de fotografie. Ik zie het liever als een richtlijn. Naarmate je groeit in je fotografie, zul je waarschijnlijk deze regels gaan overtreden en je eigen unieke manieren bedenken om afbeeldingen samen te stellen. Maar je moet de regel begrijpen voordat je hem kunt breken.
Met behulp van de regel van derden is het frame verdeeld in drie verticale en drie horizontale secties, zoals een boter-kaas-en-eieren-spel. Het idee is dat je hoofdonderwerp op een van de lijnen moet vallen om een dynamische en interessante compositie te creëren. Het is ideaal om uw onderwerp op het snijpunt van twee lijnen te plaatsen.
Een gecentreerde horizon geeft evenveel belang (visueel gewicht) aan zowel de lucht als het landgedeelte van uw afbeelding, en de kijker heeft geen richting waar hij moet kijken. Door bijvoorbeeld de horizon langs de onderste derde lijn te plaatsen, geeft u meer visueel gewicht aan het luchtgebied en richt u de blik van de kijker op dat gebied. Bij een hogere plaatsing aan de horizon zal het oog van de kijker naar de onderkant van het beeld gaan waar meer nadruk ligt.
Symmetrie
Symmetrie is precies het tegenovergestelde van de regel van derden. Een symmetrische compositie heeft het midden van het onderwerp precies in het midden van het frame met aan weerszijden een gelijk gewicht. De twee kanten van het beeld zijn vaak een spiegelbeeld van elkaar. Dit werkt vooral goed bij onderwerpen die van nature symmetrisch zijn, zoals planten of architectuur.
Een andere manier om symmetrie te gebruiken, is door een kustlijn in het midden van het beeld te plaatsen, vooral als je een reflectie hebt om het beeld in evenwicht te brengen.
Leadlijnen
Een ander effectief type compositie maakt gebruik van leidende lijnen om de aandacht van de kijker naar het hoofdonderwerp te trekken. De lijnen kunnen door mensen gemaakt zijn, zoals wegen, hekken of bruggen, of ze kunnen natuurlijke elementen zijn, zoals rivieren, kustlijnen of rotsen.
Gewoonlijk beginnen de lijnen vanaf de onderkant van het frame en bewegen ze naar boven en naar binnen om het oog in het beeld te trekken, de voorgrond en de achtergrond met elkaar te verbinden en vaak naar het hoofdonderwerp te leiden.
Als je in het veld een onderwerp vindt waarmee je wilt werken, kijk dan eens rond en kijk welke lijnen je in je compositie kunt gebruiken die ertoe zouden leiden dat het onderwerp diepte en perspectief in je afbeelding creëert.
Uw foto's verwerken
Het verwerken van uw foto's is een belangrijk onderdeel van digitale fotografie. In de oude filmtijd namen de laboranten die de negatieven verwerkten en drukten veel beslissingen over kleur en contrast die van invloed waren op het uiteindelijke resultaat. Tegenwoordig is die baan de jouwe geworden. Als je merkt dat je foto's er grijs en dof uitzien, komt dat waarschijnlijk omdat je ze niet hebt verwerkt.
Wanneer je in RAW-formaat fotografeert, zoals eerder vermeld, heb je de grootst mogelijke hoeveelheid gegevens verzameld die je zullen helpen bij het verwerken. Je moet Adobe Camera Raw gebruiken, op zichzelf of in Lightroom, Photoshop of andere Raw-compatibele software.
Ik raad je aan om met Lightroom te gaan. Lightroom bevat niet alleen Adobe Camera Raw voor het verwerken van uw foto's, maar het biedt ook een uitstekende manier om uw foto's georganiseerd en toegankelijk te houden. Ik doe al mijn basisbewerkingen in Lightroom en gebruik Photoshop alleen als ik iets ongewoons met mijn afbeelding wil doen.
Opmerking: bekijk de dPS cursus Lightroom Mastery hier.
Met de schuifregelaars in Adobe Camera Raw kun je subtiele aanpassingen maken die een enorme impact hebben op het eindproduct. Voor de meeste van mijn afbeeldingen pas ik de volgende instellingen aan:
- Witbalans
- Contrast
- Levendigheid en verzadiging
- Verscherpen
- Ruisonderdrukking
- Bijsnijden
Een beetje verwerking kan een lange weg gaan. Met solide ingrediënten zoals een goede compositie en effectief gebruik van licht, kan een kleine bewerking een goede afbeelding in een geweldige foto veranderen.
Naar het volgende niveau tillen
Als je je landschapsfotografie naar een hoger niveau wilt tillen, dan zijn er naast snapshots en ansichtkaartachtige afbeeldingen een paar plaatsen om te beginnen en links naar artikelen over dit onderwerp die dieper ingaan op dit onderwerp.
Een voorgrondelement toevoegen
Een van de grootste hindernissen in de fotografie is het feit dat onze majestueuze driedimensionale scène wordt weergegeven in een louter tweedimensionaal beeld, en de fysieke diepte die we in het echte leven ervaren, verloren gaat. Om dit ruimtelijke gevoel nieuw leven in te blazen, kunnen we de illusie van diepte creëren waar er geen is, door sterke elementen op de voorgrond te gebruiken.
Lees hier meer over hoe u een voorgrondelement aan uw afbeeldingen toevoegt:Voorgrond gebruiken om diepte in uw afbeeldingen te creëren.
Gebruik schaduwen om diepte aan uw afbeeldingen toe te voegen
In muziek zeggen ze dat de spaties tussen de noten net zo belangrijk zijn als de noten zelf. Evenzo zijn het bij fotografie de ruimtes die niet in het licht zijn die impact kunnen toevoegen aan een afbeelding. Schaduwen helpen een verhaal te vertellen en versterken de sfeer en visuele kracht van een foto. Ze kunnen zelfs zo interessant zijn dat ze het onderwerp zelf 'overschaduwen'!
Door je aandacht te richten op de schaduwen, creëer je prachtige composities vol contrast, vorm en minimalistische eenvoud. Een object en zijn schaduw versterken elkaar. Soms wil je het object misschien zelfs helemaal uitknippen en spelen met het vastleggen van alleen de interessante schaduwen die erdoor worden geworpen.
Lees hier meer over het gebruik van schaduwen in uw afbeeldingen:Voeg impact toe aan uw foto's door schaduwen op te nemen.
Samenvatting
Landscape photography can be a fun and rewarding endeavor. Use these tips as a starting point for your journey and continue exploring this wonderful world and all it has to offer and share your images with others to enjoy as well.
Remember, photography is a journey, so continue to learn and grow as a photographer. Look back on your work from a year ago and see how far you’ve come. Then think about what you can learn and master next. Have fun, and enjoy the ride.
Opmerking: did you enjoy this post? – get a free downloadable copy to print and/or refer to later in our Free Member Library by adding your email address below.
Free dPS Membership and Library
Subscribe to the free dPS membership to receive weekly tips, tutorials and occasional offers via email and access to our Ultimate Guide Library of downloads. E-mailprivacy.