Bij het leren van fotografie kan het lastig zijn om te begrijpen hoe uw DSLR werkt. De meesten van ons begonnen automatisch te fotograferen omdat we niet wisten wat we aan het doen waren toen we onze camera naar de handmatige modus schakelden.
Kortom, uw DSLR heeft vier hoofdopnamemodi, dat zijn ze; Programma (P), Handmatig (M), Diafragmaprioriteit (Av/A) en Sluiterprioriteit (Tv/S).
De verschillende opnamestanden op een geavanceerde DSLR.
In de handmatige modus kun je alles op je camera bedienen.
In dit artikel zal ik proberen om de sluitertijd, het diafragma en de ISO zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Hopelijk helpt het je om nooit meer de automatische modus op je camera te gebruiken. Ik heb geen hekel aan de automatische modus, maar ik denk dat het je creativiteit vermindert.
Met de modus Diafragmaprioriteit kun je alles regelen, behalve de sluitertijd - deze wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van je andere instellingen. Je kunt je ISO regelen of op automatisch laten staan.
Met de modus Sluiterprioriteit kun je alles regelen, behalve het diafragma - het wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van je andere instellingen. Je kunt je ISO regelen of op automatisch laten staan.
Handmatige modus zet je aan het denken en vertragen
Wanneer u een foto maakt in de automatische modus, legt u een moment objectief vast. Stel dat u bijvoorbeeld een foto van een kat maakt. Je enige bedoeling is om de kat op de foto te zetten, dat is een momentopname. De automatische modus geeft je meteen de juiste belichting, terwijl je in de handmatige modus een creatief proces in je hersenen moet doorlopen om de foto te maken.
Laten we zeggen dat je een foto maakt van dezelfde kat in de handmatige modus, je klikt niet alleen op een knop. Je bent eigenlijk aan het nadenken over wat je wilt doen. Misschien wil je je de kat voorstellen met een wazige achtergrond, misschien wil je de kat in beweging fotograferen of het moment stilzetten terwijl hij knippert. Mijn punt is dat de handmatige modus je foto's meer subjectief maakt, een groter stuk bewustzijn over je bedoelingen en wat je moet doen om het gewenste eindresultaat te bereiken.
Het probleem dat veel mensen hebben met de handmatige modus, of dat deed ik tenminste, is hoe ze de juiste belichting krijgen. Mijn foto's zouden over- of onderbelicht zijn.
De juiste belichting vinden
Je hebt een juiste belichting als je de perfecte balans weet te creëren tussen sluitertijd, diafragma en ISO, afhankelijk van de hoeveelheid licht die beschikbaar is. Als je buiten fotografeert, verandert je belichting altijd, laten we zeggen dat je een portretsessie doet bij natuurlijk licht. Je belichting verandert elke vijf minuten omdat het licht voortdurend varieert.
Vergelijking tussen een correct belichte afbeelding, een overbelichte en een onderbelichte (van links naar rechts).
Er kan een wolk zijn die de zon bedekt of het kan ondergaan, dus de intensiteit van het licht zal veranderen. Als je in een studiosessie je lampen hebt geplaatst zoals je wilt en de juiste belichting hebt gevonden, hoef je je instellingen niet opnieuw te wijzigen, tenzij je de positie van je licht en de intensiteit ervan wijzigt. Kortom, mijn punt is dat je rekening moet houden met de hoeveelheid beschikbaar licht, de intensiteit en de richting ervan.
Een studioportret. Zodra ik mijn belichtingsinstellingen goed heb, zal ik ze niet meer veranderen.
Sluitertijd, diafragma en ISO uitgelegd
Voordat ik bij het hoofdonderwerp van dit artikel kom en je eindelijk de automatische modus voorgoed verlaat, wil ik de sluitertijd, het diafragma en de ISO uitleggen.
Sluitertijd
De sluitertijd is de tijd dat de sensor in uw DSLR aan licht wordt blootgesteld. Een kortere sluitertijd laat minder licht door dan een langere. Daarom gebruiken we zeer lange sluitertijden bij fotografie bij weinig licht. De tijd tussen het openen en sluiten van de sluiter hangt af van hoeveel licht je op je foto wilt hebben.
De sluitertijd regelt het omgevingslicht, dat is een heel belangrijk ding. Heb je minder licht nodig, neem dan een snellere sluitertijd. Doe het tegenovergestelde als je meer licht nodig hebt. Een korte sluitertijd zal ook de actie bevriezen omdat de foto veel sneller wordt gemaakt dan een langere sluitertijd. Hiermee kunt u bepalen of u een bewegend onderwerp in beweging of bevroren wilt laten verschijnen in uw afbeelding
Een snelle sluitertijd gebruiken om een rijdende sportwagen te bevriezen
Als u een lange sluitertijd gebruikt, worden auto's in beweging weergegeven of alleen de lichtsporen van hun koplampen.
Diafragma
Het diafragma (opening in de lens) regelt de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt. Er is één verwarrend ding over openingen. Een groot diafragma laat meer licht door, maar grote diafragma's worden vertaald met kleine getallen. Met andere woorden, een diafragma van f/1.8 is een groot diafragma (opening), maar het aantal is klein, terwijl een diafragma van f/16 een kleine opening is, maar het aantal is groot. Als je dit eenmaal helder voor ogen hebt, zou het goed moeten zijn, want het diafragma is niet zo moeilijk te begrijpen.
In principe gebruik je diafragma voor twee belangrijke dingen. Als je weinig licht hebt, moet je een groot diafragma (klein aantal) gebruiken om meer licht binnen te laten. Maar meestal gebruiken we diafragma om de scherpte van een afbeelding te regelen. Een groter diafragma (klein getal) geeft je een kleinere scherptediepte (een onscherpe achtergrond) en een klein diafragma (groter getal) geeft je een grotere scherptediepte (er zal geen onscherpte op de achtergrond zijn, de meeste van de foto zal scherp zijn).
ISO
Gemaakt met een diafragma van f/5.6 tijdens een concert, ik had geen flitser en moest mijn ISO verhogen tot boven de 1000 om een goede belichting te krijgen. Ik gebruikte een brandpuntsafstand van 50 mm.
De ISO is de lichtgevoeligheid van je camerasensor. Bij een hogere ISO wordt de gevoeligheid voor licht vergroot, waardoor je meer licht in je foto hebt. Een tip die ik je kan geven is om niet bang te zijn voor de ISO. Het beschadigt de kwaliteit van je foto's door korrel (ruis) toe te voegen, maar met de huidige DSLR's kun je de ISO verhogen tot 1000 (of meer) en toch een goede kwaliteit behouden. Bovendien kun je later in de postproductie altijd ruis verminderen. Ik maak soms portretten tot 1250 ISO, omdat ik niet echt een keuze heb en kiezen is het hele punt van dit artikel.
Handmatige modus
Bij de handmatige modus draait alles om het maken van keuzes. Gebruik soms een ISO van 1250 voor portretten. De meeste mensen zouden me vertellen dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben als ze mijn instellingen zien omdat ze bang zijn voor een korrelige foto met hoge ISO. Maar ik heb ervoor gekozen om een hoge ISO te gebruiken om de sluitertijd te compenseren (zorg ervoor dat deze snel genoeg is).
Dit is een portret met een groot diafragma van f/1.8 en een ISO van 1000, ik had geen flitser bij me en het was lang na zonsondergang.
Als ik een lange brandpuntsafstand met een diafragma van f/5.6 gebruik, krijg ik meestal een bevredigende bokeh. Een sluitertijd van minimaal 1/125e of 1/160e is nodig om wazige opnamen door cameratrilling te voorkomen, aangezien mijn lens behoorlijk zwaar is. Ik heb echt een scherpe foto nodig, dus hierdoor kan ik mijn ISO verhogen naar 1250, omdat mijn keuze was om te fotograferen met die lens, met dat diafragma en die sluitertijd.
Om de handmatige modus te gebruiken, moet je artistieke keuzes maken en spelen met de sluitertijd en het diafragma, waarbij je de ISO laat als een additieve compensatie om de juiste belichting te krijgen. Als je midden op de dag een weg wilt fotograferen met passerende auto's, dan wil je hoogstwaarschijnlijk een scherpe foto en gebruik je dus een klein diafragma. Je hebt dan een korte sluitertijd nodig om de auto's te bevriezen, dus de ISO zal in dit geval hoogstwaarschijnlijk behoorlijk hoog zijn.
Een beeld bij daglicht van een snelle auto met een korte sluitertijd. Door de hoeveelheid licht die beschikbaar was, kon ik een snelle sluitertijd gebruiken met een ISO van 100 en een klein diafragma. Als het tijdens zonsondergang was, had ik mijn ISO moeten verhogen om het gebrek aan licht te compenseren.
Als je zonsondergangen fotografeert en je wilt wat wolken in de lucht vastleggen; je zult waarschijnlijk een klein diafragma gebruiken om het licht te verminderen, wat een lange (langzame) sluitertijd zal forceren, dus je zult waarschijnlijk de ISO moeten verlagen tot 100. Wat je doet is spelen met de sluitertijd, het diafragma , en de ISO om het gewenste effect te krijgen.
Er zijn veel manieren om ze in evenwicht te brengen, maar elke keuze levert een ander artistiek resultaat op. Het is aan jou om die keuze te maken.
Dit is een lange sluitertijd van 30 seconden met een ISO van 100, de camera stond op een statief, ik gebruikte een klein diafragma van f/14 voor een scherpe opname.
Conclusie
Door de handmatige modus te gebruiken, besteedt u meer aandacht en reflectie aan de foto die u gaat maken; Ik noem dit de artistieke keuze. Zoals ik al eerder zei, de sluitertijd, het diafragma en de ISO maken de foto. Tussen je artistieke keuzes kun je kiezen voor een kleine scherptediepte, een grote scherptediepte, een bewegend onderwerp of bevroren.
Bedenk wat u wilt doen voordat u op de ontspanknop drukt.
Je kunt ook kiezen hoeveel licht je in je foto wilt. Als je artistieke keuze wordt bepaald door het diafragma, dan moet je spelen met de sluitertijd en de ISO om de juiste belichting te vinden. Als het echter wordt bepaald door je sluitertijd, moet je spelen met het diafragma en de ISO om de juiste belichting te vinden.
Let op:je camera zal zijn limieten bereiken. Maar u kunt ND-filters gebruiken om uw afbeelding donkerder te maken of flitsen om deze helderder te maken.