Veelvoorkomende lensproblemen en hoe u ze kunt oplossen

We zijn meestal erg enthousiast over camera's en alle functies die ze bieden, maar de lenzen die je erop gebruikt, zijn minstens zo belangrijk. En hoewel we misschien upgraden van de ene generatie camera's naar de andere, blijven onze lenzen vaak langer bij ons omdat we ze op elke volgende camera gebruiken. Dat betekent dat het de moeite waard is om voor uw optiek te zorgen en te leren hoe u er het beste uit kunt halen met onze toptips. Lees verder om erachter te komen hoe u veelvoorkomende lensproblemen kunt oplossen...

Veelvoorkomende lensproblemen oplossen

Houd het schoon

Een klein beetje stof op het voor- of achterelement van een lens is geen groot probleem, maar als het zich ophoopt of als u waterdruppels, vingerafdrukken of grotere vuilafzettingen krijgt, zult u dat niet doen. krijg de beste resultaten - overstraling kan problematischer worden en het AF-systeem kan zelfs beginnen te worstelen. Gelukkig is het gemakkelijk op te lossen, maar zoals bij de meeste schoonmaakklussen, kun je dit het beste regelmatig doen, dus het is een kleine klus in plaats van een grote onderneming.

Het is niet moeilijk om een ​​lens schoon te maken, maar het is heel gemakkelijk om het te vergeten, dus mijn eerste tip is om te proberen er een gewoonte van te maken om aan het begin van elke opname snel naar de voor- en achterkant van een lens te kijken en geef ze een doekje. Als je een dagje op pad bent met je camera, is het een goed idee om af en toe je lens te controleren, want ik heb vaak ontdekt dat mijn aanvankelijk schone lens een beetje stuifmeel of een spatje modder heeft gekregen van een trillende hond.

U moet ook het achterste element van een lens controleren voordat u deze monteert en indien nodig een snelle stoot geven met een gloeilampenblazer, er een borstel over halen en het afvegen met een schone lensdoek.

Tegenwoordig heeft zowat elke jas of jas die ik draag, en elke cameratas, een lensdoekje in een zak. Zo zit ik nooit zonder een degelijk poetsdoekje, hoef ik er niet aan te denken doekjes mee te nemen en kan ik mijn lenzen overal schoonmaken zonder een tissue of de rand van mijn T-shirt te gebruiken. Na elke shoot, of aan het einde van een dagje uit met je camera, is het een goed idee om je camera en lenzen goed te bekijken en schoon te maken. Dit is vooral belangrijk als je in een stoffige omgeving bent geweest, aan de kust of buiten bij slecht weer.

Verwijder overstraling

Overstraling kan een probleem zijn wanneer licht over het oppervlak van het voorste element van een lens valt en rond alle elementen binnenin begint te kaatsen. Het is met name een probleem met groothoekoptiek, omdat hun gezichtsveld betekent dat er een grotere kans is dat de lichtbron zich in het frame bevindt. Als je geluk hebt, kan het er heel aantrekkelijk uitzien in een afbeelding, een vleugje sprankeling toevoegen en een suggestie van zonneschijn creëren.

Overstraling kan echter ook het contrast van uw afbeeldingen verlagen, problemen veroorzaken voor het autofocussysteem en zelfs vreemde kleuren en hotspots in uw foto's introduceren. De eenvoudigste manier om overstraling te voorkomen, is door een zonnekap op het uiteinde van uw lens te plaatsen. Het werkt op dezelfde manier als de klep van uw pet of uw hand wanneer u deze omhoog houdt om uw ogen te beschermen. Met andere woorden, het voorkomt dat zij- of bovenverlichting over het frontelement gaat.

Als de zon of een andere lichtbron zich echter in het frame bevindt, kan een zonnekap deze niet wegsnijden en is de enige oplossing om de opnamehoek te veranderen of het licht te verplaatsen. Soms is er maar een kleine verschuiving in uw positie nodig om de zon achter een tak te plaatsen en het probleem op te lossen.

Zelfs als het niet zonnig is, loont het om tijdens het fotograferen een zonnekap op te houden, omdat deze het voorste element kan beschermen tegen stoten en regendruppels, nevel en opspattend water weghoudt. Het zorgt ervoor dat uw lens langer in goede staat blijft.

Vermijd diffractie

Zelfs de beste lenzen zijn beter bij sommige diafragma's dan andere en het is handig om wat tijd te besteden aan het uitzoeken welke instelling het scherpst is. Probeer de allerkleinste diafragma-instellingen te vermijden, want hoewel de scherptediepte het grootst is, kan diffractie een groot probleem worden. Dat is de verzachting van de beelden die wordt veroorzaakt doordat de lichtgolven buigen als ze over de diafragmalamellen gaan. Hoe kleiner de opening, hoe groter het aandeel licht dat wordt afgebogen, dus hoe groter de buiging en verzachting. Het betekent dat zelfs het focuspunt er niet zo scherp uitziet als bij het optimale diafragma.

Om het optimale diafragma van een lens te vinden, maakt u een reeks foto's bij elke diafragma-instelling en controleert u vervolgens de resultaten om te zien welke instelling de scherpste beelden geeft. Hiervoor monteer je hem op je camera op een statief en stel je de gevoeligheid in op ISO 100 of 200 voor de beste beeldkwaliteit. Stel vervolgens scherp op een vlak onderwerp met veel details en maak in de modus Diafragmaprioriteit een opname bij elke diafragma-instelling met behulp van een afstandsbediening of de zelfontspanner om trillingen te voorkomen.

Als je een zoomlens aan het testen bent, moet je fotograferen bij elke diafragma-instelling bij elke gemarkeerde brandpuntsafstand. Begin met de kortste brandpuntsafstand en fotografeer bij elk diafragma voordat u zoomt naar de volgende gemarkeerde brandpuntsafstand en opnieuw fotografeert bij elk diafragma. Blijf dit doen totdat je op alle gemarkeerde brandpuntsafstanden hebt geschoten. In een ideale wereld zou je met je lens fotograferen op verschillende afstanden van je onderwerp, te beginnen met het dichtstbijzijnde scherpstelpunt, dan naar een meer standaard bereik en dan ergens verder weg.

U kunt ook gewoon fotograferen vanaf de afstand waarop u de lens het meest gebruikt. Met een macrolens is dit bijvoorbeeld waarschijnlijk in de buurt van het dichtstbijzijnde scherpstelpunt, terwijl je met een portretlens van 85 mm ongeveer 3 meter of 4 meter moet zijn als je hem voor hoofd-schouderopnamen gebruikt. Als je een lange telelens test, wil je nog verder weg zijn.

Omgaan met kromlijnige vervorming

Door tonvervorming ziet een scène eruit alsof deze is afgedrukt op een ballon die vervolgens is opgeblazen, zodat lijnen die recht zouden moeten zijn in het midden naar buiten worden gebogen. Het wordt meestal gezien bij groothoeklenzen die dicht bij een onderwerp worden gebruikt, dus een eenvoudige oplossing is om verder van het onderwerp af te stappen en een langere lens te gebruiken. Omgekeerd zorgt speldenkussenvervorming ervoor dat rechte lijnen naar binnen buigen rond het midden - stel je voor dat je op het midden van een kussen drukt.

Het wordt vaker gezien bij telelenzen, maar het is niet zo dramatisch als tonvormige vervorming. Dankzij in-camera en software-correctieprofielen zijn ton- en kussenvervorming tegenwoordig niet meer zo problematisch als vroeger. Als afbeeldingen echter nog een beetje hulp nodig hebben, is software zoals DxO Viewpoint 3 erg handig en gebruiksvriendelijk.

Convergerende verticalen aanpakken

Als je ooit een hoog gebouw hebt gefotografeerd met een groothoeklens en de camera hebt gekanteld om het dak op te nemen, zul je gemerkt hebben dat de bovenkant van het gebouw er een stuk smaller uitziet dan de onderkant. Dit fenomeen staat bekend als convergerende verticalen en gebeurt vanwege perspectivische vervorming. Als het creatief en doelbewust wordt gebruikt, kan het een handige manier zijn om drama aan een afbeelding toe te voegen, maar als de camera een beetje omhoog wordt gekanteld, kan het lijken alsof het gebouw achteruit kantelt.

Er zijn twee manieren om convergerende verticalen in de opnamefase te vermijden; de eerste is om verder weg te gaan van het gebouw (en een langere lens te gebruiken), zodat je alles in het frame kunt krijgen zonder de camera omhoog te kantelen. Het doel hier is om de sensor of film in de camera parallel met de voorkant van het gebouw te krijgen, zodat er geen perspectiefvervorming is. Het probleem met verder weg gaan voor een onderwerp is dat er meer objecten zoals lantaarnpalen, mensen en verkeer in de weg kunnen staan.

Professionele architectuurfotografen gebruiken vaak een tilt-and-shift-lens omdat ze hierdoor dicht bij een gebouw kunnen staan ​​en de shift-aanpassing kunnen gebruiken om de convergerende verticalen te corrigeren. Deze lenzen zijn echter duur, waardoor ze minder populair zijn onder enthousiaste fotografen.

Convergerende verticalen kunnen ook relatief snel en gemakkelijk worden gecorrigeerd in post-capture verwerkingssoftware zoals Adobe Camera Raw, Photoshop of Lightroom, of DxO Viewpoint 3. Hoe u ook besluit om de correctie aan te brengen, het is belangrijk om in gedachten te houden dat de afbeelding waarschijnlijk moeten worden bijgesneden om lege gebieden als gevolg van de correctie te verwijderen.

Verbied lichtafval

Lichtafval is die verduistering van hoeken die je soms ziet in foto's gemaakt met een groot diafragma, vooral bij groothoeklenzen. Dit kan soms worden verminderd door de lichtafvalcorrectie van een camera in te schakelen, maar een andere optie of om het nog verder te verminderen, is om het diafragma met een of twee stops te sluiten. Natuurlijk gaat het verkleinen van het diafragma ten koste van een kortere sluitertijd (tenzij je de gevoeligheid verhoogt) en een grotere scherptediepte.

De meeste bewerkingspakketten bieden een correctie voor vignettering, maar ze moeten meestal spaarzaam worden gebruikt omdat de hoekverheldering ook de kleurverzadiging vermindert, wat betekent dat je bleke hoeken krijgt in plaats van donkere. DxO's PhotoLab 5 gebruikt gegevens die zijn verzameld uit gedetailleerde beeldanalyse voor specifieke camera- en lenscombinaties, dus het is een goede keuze.

Vermijd afleiding

Hoewel moderne AF-systemen betrouwbaar zijn, werken ze mogelijk niet goed als er objecten voor of achter het beoogde doel zijn. Dat is waar de focusbegrenzerschakelaars op sommige telefoto- en macrolenzen van pas komen, omdat ze het afstandsbereik beperken waarbinnen de lens zal scherpstellen. De Olympus M. Zuiko Digital 300mm f/2.8 IS Pro heeft bijvoorbeeld een scherpstelbegrenzerschakelaar die de scherpstelling kan beperken tot tussen 1,4 m en 4 m, 1,4 m en oneindig, of 4 m en oneindig.

De laatste instelling voorkomt dat de lens scherpstelt op minder dan 4 meter, handig als je door gras of struiken fotografeert. Evenzo heeft de Sigma 105 mm F2.8 Macro EX DG OS HSM een focusbegrenzerschakelaar met instellingen gemarkeerd als Full, 0.45m-oneindig en 0.312-0.45m. De laatste optie is handig voor close-up en macro omdat het voorkomt dat de lens per ongeluk op de achtergrond scherpstelt.

Autofocus van DSLR optimaliseren

Omdat DSLR's een speciale autofocussensor gebruiken wanneer de zoeker wordt gebruikt om afbeeldingen samen te stellen, kunnen er soms focusfouten optreden als gevolg van niet-overeenkomende fabricagetoleranties. Als de uitlijning van de beeldsensor en de focussensor in de camera in de richting van de rand van de tolerantie is, en de kalibratie van de lens in dezelfde richting tegen de limiet is, kan dit ertoe leiden dat de lens een beetje achter of voor het onderwerp. Het is geen probleem voor spiegelloze camera's (of DSLR's in livebeeldmodus), omdat de beeldsensor wordt gebruikt om het autofocussysteem van de camera te informeren.

Gelukkig kan deze mismatch vaak worden gecorrigeerd met behulp van het kalibratiesysteem dat wordt aangetroffen in de meeste enthousiaste en geavanceerde DSLR's. Bovendien produceert het geen globale verschuiving in de focusrespons, het wordt eigenlijk gedaan voor individuele lenzen. Het kan thuis of in een servicecentrum worden gedaan, maar het betekent dat je je camera en lens een paar dagen zult moeten missen.

De eerste stap bij het kalibreren van het autofocussysteem van uw DSLR is om de lens te monteren waarmee u het probleem heeft en een onderwerp te vinden met veel detail dat u op ongeveer 45° kunt fotograferen. Als alternatief kunt u een speciaal kalibratiedoel zoals de Datacolor SpyderLensCal kopen voor ongeveer £ 53, of op internet zoeken naar een downloadbaar patroon. Andrew R Lawn maakt een goede die gratis beschikbaar is op www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.

Zet uw camera vervolgens op een statief en het grootste diafragma is geselecteerd om de scherptediepte te minimaliseren. Gebruik vervolgens het centrale scherpstelpunt om scherp te stellen op het middelpunt van uw onderwerp of kalibratiedoel en maak een foto.

Open vervolgens de afbeelding op uw computer en controleer met de afbeelding op 100% op het scherm of de focus voor of achter het beoogde focuspunt ligt. Zoek nu de kalibratie-optie in het menu van de camera – Canon noemt het AF Microadjustment terwijl Nikon het Auto Focus Fine Tune noemt – en volg de stappen op het scherm, waarbij je een focusaanpassing instelt. Zodra dat is gebeurd, schiet u opnieuw op het kalibratiedoel en controleert u de afbeelding om te zien of de focus op het juiste punt is. Als dit niet het geval is, pas dan de focus opnieuw aan totdat deze perfect is.

Gebruik moderne hulpmiddelen voor handmatig scherpstellen

Als je een DSLR in de livebeeldmodus gebruikt of fotografeert met een spiegelloze camera, is het meestal mogelijk om een ​​deel van de scène te vergroten, zodat je meer details kunt zien.
Focus peaking is een ander handig hulpmiddel dat je kan helpen krijg de focus precies daar waar u het wilt. Het benadrukt de gebieden met het sterkste contrast (meestal de gebieden met de scherpste focus) en terwijl u aan de scherpstelring draait, ziet u de hooglichten door de scène bewegen. U kunt meestal een kleine selectie kleuren selecteren voor de focus peaking-highlight. Rood valt op in de meeste scènes, maar als ik een rode roos zou fotograferen, zou ik waarschijnlijk overschakelen naar geel of wit.

Verwijder chromatische aberratie

Chromatische aberratie kan een veelvoorkomend probleem zijn en resulteert in gekleurde randen langs contrastrijke randen in afbeeldingen. Het wordt veroorzaakt door het onvermogen van een lens om verschillende golflengten van licht op hetzelfde punt te focussen. Gelukkig is dit door moderne optische ontwerpen minder een probleem dan vroeger, maar je kunt nog steeds de vreemde paarse of cyaan rand zien in afbeeldingen met een hoog contrast.

In de meeste gevallen kan dit heel eenvoudig worden opgelost met behulp van beeldbewerkingssoftware. In Adobe Camera Raw, bijvoorbeeld, is er een Defringe-tool in de Optics-sectie en het is meestal een kwestie van erop klikken op de aanstootgevende gekleurde franje (het is meestal het beste gedaan met een vergroting van ten minste 100%) om het op magische wijze te laten verdwijnen.

Stop ermee

Een andere manier om de focus te houden waar u wilt, is door de AF-stopknop te gebruiken die op sommige lenzen wordt weergegeven. Dit is vooral handig in de continue AF-modus wanneer je kunt zien dat er iets tussen de camera en het onderwerp gaat komen, zodat het onderwerp op het punt staat even uit beeld te verdwijnen. Door op de AF-stopknop te drukken, wordt het scherpstelsysteem even uitgeschakeld, zodat de lens niet op het verkeerde object scherpstelt. Als je het onderwerp weer goed kunt zien, kun je de knop loslaten om de lens en camera scherp te houden.

Alle afbeeldingen:Angela Nicholson