Licht is misschien wel het materiaal waar fotografie van gemaakt is, maar dat betekent niet altijd dat meer licht beter is, vooral bij het fotograferen van de natuur
Door Ian Plant | Gepubliceerd op 4 januari 2012 om 02:53 uur EST
Hoewel het lonend is, brengt het werken met beperkt licht veel uitdagingen met zich mee, vooral voor digitale fotografen. Gericht licht uit een lage hoek kan camerameters gemakkelijk voor de gek houden, en weinig licht en lange belichtingstijden kunnen de grenzen van batterijen en camerasensoren verleggen. Hier zijn enkele veldprocedures en artistieke technieken waarop ik heb leren vertrouwen tijdens de jaren dat ik ‘op de rand van het licht’ fotografeerde.
Het naast elkaar plaatsen van schaduw en licht
Voor onderwerpen die slechts gedeeltelijk verlicht zijn, kan deze methode, mits correct toegepast, zeer krachtig zijn. Een onderwerp dat bijvoorbeeld in direct licht staat tegen een achtergrond in de schaduw, zal scherp in reliëf verschijnen in de omgeving. Afwisselende gebieden van schaduw en licht creëren textuur en diepte, waardoor een driedimensionaal uiterlijk in uw foto's behouden blijft.
U kunt uw compositie vereenvoudigen door potentieel afleidende elementen in de schaduw te plaatsen, waardoor ze in wezen onzichtbaar worden en de aandacht op uw onderwerp wordt gevestigd. Grenzen tussen schaduw en licht kunnen ook interessante patronen en vormen creëren.
Hoewel nevenschikkingen vaak het beste werken bij zonsopgang en zonsondergang (wanneer het licht warm en kleurrijk is), kun je met deze techniek op elk moment van de dag krachtige beelden maken.
Achtergrondverlichting
Tegenlicht creëert diepe schaduwen en geeft textuur aan een afbeelding die er bij standaard licht misschien vlak uitziet. Bij tegenlicht lijken de randen van doorschijnende onderwerpen zoals wilde bloemen of veren te gloeien. Dit licht is bijzonder effectief bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer het een sterke gouden of roodachtige kleur krijgt. Plaats uw onderwerp met tegenlicht tegen een donkere, schaduwrijke achtergrond om het contrast in de afbeelding te maximaliseren en dramatische verlichting te creëren.
In veel opzichten is tegenlicht het moeilijkst om mee te werken. Flare vormt een aanzienlijke uitdaging, vooral als je de zon in het frame opneemt. Dit kan een algemeen verlies aan contrast veroorzaken, evenals lelijke zeshoeken en klodders. Om overstraling te verminderen, dient u uw lens af te schermen om te voorkomen dat direct zonlicht op het voorste element valt. Blokkeer deze met een lenskap; gebruik in geval van nood uw hand.
Als u de zon in uw beeld wilt opnemen, is het natuurlijk onmogelijk om te voorkomen dat er licht op uw lens valt. hier kun je het beste de zon gedeeltelijk blokkeren via de rand van een boom, berg, wolk of een ander natuurlijk kenmerk. Zelfs het gedeeltelijk blokkeren van de zon kan de overstraling tot een beheersbare hoeveelheid helpen verminderen. En vergeet niet dat een aantal digitale doka-technieken, zoals Content Aware Fill in Adobe Photoshop CS5, schitteringen kunnen helpen elimineren wanneer u uw afbeeldingen verwerkt.
Een andere technische uitdaging van tegenlicht is dat het extreme contrast tussen hoge lichten en schaduwen de meter van je camera voor de gek kan houden, wat kan leiden tot over- of onderbelichting. Controleer de belichting kritisch door elk beeld op het LCD-scherm van uw camera te bekijken en het histogram te raadplegen. Als uw camera livebeeld met belichtingssimulatie ondersteunt, kunt u ook uw belichting controleren voordat u de sluiter activeert.
Als je camera een waarschuwing heeft voor overbelichting van hoge lichten, ook wel 'de blinkies' genoemd, gebruik deze dan om ervoor te zorgen dat je geen significante overbelichte highlights hebt.
Af en toe overschrijdt het contrastbereik van uw scène het dynamische bereik van de camerasensor. Mogelijk kunt u overbelichting van de randen van een onderwerp met tegenlicht (zoals de veren van een vogel) niet vermijden, wat acceptabel kan zijn zolang de overbelichte gebieden geen buitensporig grote of cruciale delen van de afbeelding vormen. Als het je niet lukt om details in de schaduwpartijen van de scène vast te houden, overweeg dan om je onderwerp in silhouet weer te geven.
Indirect licht
Licht dat weerkaatst op een object (zoals wanden van ravijnen of zelfs wolken) of dat door iets doorschijnends wordt verspreid, wordt indirect licht genoemd.
De magische gloed op foto's van gleufcanyons is het resultaat van weerkaatst licht:direct zonlicht valt op de rotsen bovenaan de canyon, en de rotsen fungeren als reflectoren, waardoor het licht dieper in de canyon wordt teruggekaatst, waardoor de lagere wanden in een warm, roodachtig licht worden gedompeld. Stuiteren kan ook optreden rond zonsopgang en zonsondergang, wanneer wolken knetteren met kleurrijke rode en gele tinten. Als de kleur intens genoeg is, wordt deze kleur weerspiegeld in het landschap, waardoor de hele scène wordt gepolijst met zachte, warme tinten.
Oppervlakken met een hoge reflectiviteit, zoals water, ijs, sneeuw en natte rotsen, kaatsen ook licht terug. Ik plaats graag reflecties van zonverlichte elementen met objecten die zich in de schaduw bevinden, zoals zonverlichte herfstbladeren die worden weerspiegeld in een schaduwrijke beek. Op deze manier kan ik een complementair kleurenschema vastleggen van warme tinten (zonverlichte reflecties) en koele tinten (objecten in de schaduw). Houd er bij het selecteren van uw witbalans rekening mee dat een relatief koele instelling (meestal daglicht of koeler) blauwe tinten in schaduwgebieden zal behouden, terwijl een warmere witbalans blauwe tinten zal elimineren en de complementaire aard van de kleuren zal verminderen.
Diffuus licht wordt meestal geassocieerd met bewolkte dagen, die vaak perfect zijn voor watervallen en beken. Andere natuurlijke elementen, zoals zware boombedekking in een weelderig regenwoud of jungleomgeving, kunnen het licht sterk verspreiden. Foto's gemaakt in deze instellingen lijken vaak een groene gloed te hebben die een etherische sfeer toevoegt.
Omdat weerkaatsend en diffuus licht indirect zijn, zijn ze vaak tamelijk zwak, waardoor je mogelijk een lange belichtingstijd nodig hebt. Bij slotcanions kunnen de belichtingstijden bij basis-ISO-instellingen bijvoorbeeld 30 seconden of langer zijn. Je kunt de belichtingstijden verkorten door je ISO te verhogen, maar ga niet zo ver dat je afbeeldingen verslechteren door digitale ruis.
Schemering en nacht
Hoewel de meeste natuurfotografen de voorkeur geven aan de ‘magische uren’ van zonsopgang en zonsondergang wanneer het licht goudrood is, mag je de zwakke glans van de schemering niet over het hoofd zien. De sombere uren kunnen perfect zijn om scènes op een dromerige, impressionistische manier weer te geven.
Hurricane Ridge, Olympic National Park, WA
Door een positie boven de mist kon fotograaf Ian Plant de zonsopgang naast de bergkam plaatsen. Er werd een Canon EOS 5D Mark II met een 70–200 mm f/2.8L Canon-lens gebruikt; 1/250 sec bij f/11, ISO 100.
Sol Duc Valley, Olympisch Nationaal Park, WA
Een bladerdak van bemoste bomen kleurt het licht vreemd groen. Plant gebruikte zijn omgebouwde 14–24 mm f/2.8G ED AF-S Nikkor op zijn Canon EOS 5D Mark II voor een belichting van 0,8 sec bij f/14, ISO 400.
Chesapeake Bay, MD
Getijdenpoel gefotografeerd met de 5D Mark II en 17–40mm f/4L Canon EF-lens; 6 sec bij f/16, ISO 400.
The Narrows, Zion National Park, UT
Gefotografeerd met de 5D Mark II en geconverteerd 14–24 mm f/2.8G ED AF-S Nikkor; 8 sec bij f/16, ISO 200.
Loowit Overlook, Mount Saint Helens National Monument, WA
Schemering vastgelegd met de 5D Mark II en geconverteerde 14–24 mm f/2.8G ED AF-S Nikkor; 1,6 sec bij f/16, ISO 500.
Split Rock, Rialto-strand, Olympic National Park, WA
De twee minuten durende blootstelling van Ian Plant aan de schemering transformeerde water en wolken in griezelige mist. Hij fotografeerde met een Canon EOS 5D Mark II en een 24–105mm f/4L Canon EF-lens bij f/11, ISO 100. Er werd een statief gebruikt.