i. Wat is fotografie met lange blootstelling?
* Definitie: Fotografie met lange blootstelling omvat het gebruik van een langzame sluitertijd (meestal enkele seconden, maar kan veel langer zijn) om de beweging van elementen in een scène vast te leggen, terwijl het nog steeds de stationaire aspecten opneemt.
* Gemeenschappelijke effecten:
* vervagende beweging: Bewegend water wordt zijdezacht. Wolken streaken over de lucht. Autolampen veranderen in paden.
* Licht schilderen: Een lichtbron gebruiken om in het donker te "schilderen".
* Ghosting: Bewegende objecten lijken semi-transparant of verdwijnen helemaal.
* Verhoogde helderheid: Bij weinig licht verzamelen lange blootstellingen meer licht, onthullende details die anders zouden worden verborgen.
* Waarom doen het? Om dramatische, artistieke en unieke afbeeldingen te creëren die verder gaan dan het menselijk oog. Het helpt een gevoel van tijd, beweging en sereniteit over te brengen.
ii. Essentiële uitrusting
* camera:
* DSLR of spiegelloze camera: Biedt volledige handmatige regeling over sluitertijd, diafragma en ISO. Cruciaal voor lange belichtingen. Zoek naar camera's met een "bol" -modus (later uitgelegd).
* point-and-shoot (met handmatige modus): Sommige geavanceerde point-and-shoots hebben handmatige bedieningselementen. Controleer de specificaties om te zien of u de sluitersnelheid tot enkele seconden kunt regelen of dat deze een bolmodus heeft. Zo niet, dan heeft u problemen, omdat de meeste slechts maximale sluitertijden van 30 seconden hebben.
* smartphone: Hoewel mogelijk met enkele geavanceerde telefooncamera's en -apps (die handmatige besturingselement mogelijk maken), resulteren de beperkingen van de sensorgrootte vaak in lawaaierige afbeeldingen, vooral bij weinig licht.
* lens:
* elke lens: De brandpuntsafstand is minder kritisch dan de andere elementen. Wijdhoeklenzen (10-35 mm) zijn populair voor landschappen, terwijl langere lenzen kunnen worden gebruikt voor specifieke effecten.
* statief:
* absoluut essentieel: De camera * moet * Rock-Solid zijn om cameramake te voorkomen tijdens lange blootstellingen. Investeer in een stevig statief dat het gewicht van uw camera en lens aankan. Overweeg windomstandigheden en het terrein. Zoek naar een statief met verstelbare benen en een stabiele kop.
* Gewicht en stabiliteit: Een zwaarder statief is over het algemeen stabieler, maar ook minder draagbaar. Statief van koolstofvezel bieden een goede balans tussen gewicht en stabiliteit, maar ze zijn over het algemeen duurder.
* Neutrale dichtheid (ND) Filters:
* De sleutel tot daglange blootstellingen: ND -filters verminderen de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt, waardoor u langzame sluitertijden kunt gebruiken, zelfs in heldere omstandigheden.
* Verschillende sterke punten: ND -filters worden beoordeeld door hoeveel ze het licht verminderen, meestal in stops (bijv. ND2 vermindert het licht met 1 stop, Nd4 bij 2 stops, Nd8 bij 3 stops, ND64 bij 6 stops, ND1000 bij 10 stops). Sterkere ND -filters (bijv. ND1000 of zelfs sterker) zijn vaak nodig voor lange blootstellingen bij daglicht.
* variabele ND -filters: Bied verstelbare lichtreductie (bijvoorbeeld van ND2 tot ND400). Handig, maar kan soms kleurafdelingen of vignetting introduceren, vooral aan de extreme uiteinden van hun bereik. Wees voorzichtig met kruispolarisatiepatronen (dat X -vormige patroon) dat gebruikelijk is bij goedkopere variabele ND -filters.
* Stapelfilters: Het stapelen van meerdere filters om de juiste lichtreductie te bereiken is mogelijk, maar kan vignetting introduceren en de beeldkwaliteit verminderen. Over het algemeen niet aanbevolen tenzij nodig.
* release van externe sluiter (of sluiterrelease -app):
* vermijdt camera -shake: Direct op de ontspanknop op te drukken kan lichte trillingen veroorzaken. Met een externe sluiterafgifte kunt u de sluiter activeren zonder de camera aan te raken.
* bedraad of draadloos: Bedrade externe releases zijn over het algemeen betrouwbaar en goedkoop. Draadloze afstandsbedieningen bieden meer bewegingsvrijheid.
* intervalometer: Sommige externe releases hebben een ingebouwde intervalometer, waarmee u de camera kunt programmeren om een reeks opnamen te maken met specifieke intervallen (nuttig voor time-laps of zeer lange blootstellingen).
* Camera -app: De meeste moderne camera's hebben een bijbehorende app die u naar uw telefoon kunt downloaden. Dit kan worden gebruikt als een sluiterafgifte.
* Optioneel maar nuttig:
* Lensdoek: Om uw lens schoon te houden, vooral bij het gebruik van filters.
* Bubbelniveau of elektronisch niveau: Om ervoor te zorgen dat uw horizon recht is. Veel camera's hebben ingebouwde elektronische niveaus.
* koplamp/zaklamp: Voor het opzetten en navigeren bij weinig licht.
* extra batterijen: Lange blootstellingen kunnen uw batterij aftappen.
* cameratas: Om uw uitrusting te beschermen en te dragen.
iii. Camera -instellingen en technieken
1. Stel uw schot samen:
* Kies een onderwerp: Zoek naar scènes met zowel stationaire als bewegende elementen. Watervallen, oceanen, wolken, wegen met verkeer of zelfs mensen die in een druk gebied lopen, werken goed.
* Beschouw compositie: Gebruik de regel van derden, leidende lijnen en andere compositietechnieken om een visueel aantrekkelijk beeld te maken.
* Stel uw statief in: Plaats uw statief op een stabiel oppervlak. Gebruik een bellenniveau of het elektronische niveau van de camera om ervoor te zorgen dat de horizon recht is. Overweeg om het statief weg te wegen als het winderig is.
2. Stel uw camera in op handmatige (m) modus:
3. Stel uw ISO in op de laagst mogelijke waarde (meestal ISO 100 of 50): Dit minimaliseert ruis in uw afbeelding.
4. Stel uw diafragma in:
* de rol van diafragma: Apertuur beïnvloedt zowel de diepte van het veld (hoeveel van de scène in focus is) als de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt.
* startpunt: Begin met een diafragma tussen f/8 en f/16. Dit biedt over het algemeen een goede balans tussen de scherpte en de diepte van het veld.
* breder diafragma (bijv. F/2.8, f/4): Laat meer licht in, wat resulteert in een kortere belichtingstijd. Vermindert de diepte van het veld. Kan worden gebruikt in zeer weinig lichte omstandigheden.
* kleiner diafragma (bijv. F/16, f/22): Laat minder licht in, wat resulteert in een langere belichtingstijd. Verhoogt de diepte van het veld. Maar houd er rekening mee dat zeer kleine openingen diffractie kunnen introduceren, die het beeld enigszins kunnen verzachten.
5. Bepaal uw basislijnkleding (zonder ND -filter):
* Maak een testschot: Zonder het ND -filter te bevestigen, neemt u een testschot met uw gekozen diafragma en ISO. Pas de sluitertijd aan totdat de afbeelding correct is blootgesteld (of enigszins onderbelicht, omdat u licht toevoegt met de lange belichting).
* Gebruik de lichtmeter van uw camera: De lichtmeter van de camera kan u helpen de juiste belichting te bepalen. Streef naar een lezing van 0 (of enigszins negatief voor onderbelicht).
* Let op de sluitertijd: Onthoud deze baseline sluitertijd, omdat u deze gebruikt om uw uiteindelijke belichtingstijd te berekenen met het ND -filter.
6. Bevestig uw ND -filter:
7. Bereken de nieuwe sluitertijd (met ND -filter):
* De ND -filterfactor: ND -filters verminderen het licht met een bepaald aantal stops. Elke stop verdubbelt de belichtingstijd.
* Berekening Voorbeeld: Laten we zeggen dat uw basislijnsnelheid 1/60 seconde is (zonder het ND -filter) en u gebruikt een ND1000 -filter (10 stops van lichtreductie).
* 1 Stop:1/30 seconde
* 2 stops:1/15 seconde
* 3 stopt:1/8 seconde
* 4 stops:1/4 seconde
* 5 stops:1/2 seconde
* 6 stopt:1 seconde
* 7 stopt:2 seconden
* 8 stops:4 seconden
* 9 stopt:8 seconden
* 10 stops:15 seconden (ongeveer)
* online rekenmachines: Veel apps en websites kunnen u helpen de nieuwe sluitertijd te berekenen op basis van uw ND -filter en de blootstelling aan basislijn.
8. Stel uw camera in op de bol (B) -modus (indien nodig):
* Sluitersnelheden langer dan 30 seconden: Als uw berekende sluitertijd langer is dan 30 seconden, moet u de bolmodus gebruiken.
* bolmodus: In de bolmodus blijft de sluiter open zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt (of de knop op uw externe release).
* Gebruik een externe release: Een externe release is essentieel voor de bolmodus om camera -shake te voorkomen.
9. Focus zorgvuldig:
* autofocus (AF): Gebruik autofocus om zich te concentreren op uw onderwerp * Voordat * het ND -filter bevestigen. Eenmaal gefocust, schakel je naar handmatige focus (MF) om de focus te vergrendelen, omdat het ND -filter het voor de camera moeilijk kan maken om Autofocus nauwkeurig te autofocus.
* Handmatige focus (MF): Als u handmatige focus gebruikt, moet u inzoomen op uw onderwerp en pas de focusring zorgvuldig aan tot deze scherp is.
* Focus Peighting: Sommige camera's hebben een functie genaamd "Focus Peighting" die gebieden van het beeld benadrukt die in focus zijn, waardoor handmatig focus gemakkelijker wordt.
10. Schakel beeldstabilisatie uit (IS) of trillingsreductie (VR):
* Tripod -gebruik: Bij het gebruik van een statief kan beeldstabilisatie soms ongewenste trillingen introduceren, wat resulteert in wazige afbeeldingen. Zet het uit.
11. Stel uw witbalans in:
* Auto witbalans (AWB): Kan in sommige situaties werken.
* aangepaste witbalans: Als de Auto White Balance geen nauwkeurige kleuren produceert, kunt u een aangepaste witbalans instellen door een lezing te nemen van een wit of grijs object in de scène.
* schiet in raw: Met fotograferen in RAW-indeling kunt u de witbalans aanpassen bij naverwerking zonder de beeldkwaliteit te verliezen.
12. Neem het schot:
* Gebruik de externe release: Druk op de ontspanknop op uw externe release (of activeer de sluiter via de camera -app).
* Tijd de belichting: Gebruik een timer of kijk als u de belichting nauwkeurig kunt timeren als u de bulb -modus gebruikt of bekijk.
* Houd de camera stil: Raak de camera of statief niet aan tijdens de belichting.
13. Bekijk de afbeelding en pas aan:
* Controleer belichting: Bekijk de afbeelding op het LCD -scherm van uw camera. Is het te helder of te donker? Pas de sluitertijd of diafragma dienovereenkomstig aan.
* Controleer de scherpte: Zoom in op de afbeelding om te controleren op scherpte. Als het wazig is, zorg er dan voor dat de camera stabiel is, de focus correct is en wordt beeldstabilisatie uitgeschakeld.
* ND -filter aanpassen (bij gebruik van een variabele ND): Als u een variabele ND -filter gebruikt, experimenteer dan met verschillende instellingen om het gewenste effect te bereiken.
iv. Problemen oplossen en tips
* Camera Shake: Als uw afbeeldingen wazig zijn, zelfs met een statief, controleer dan het volgende:
* Zorg ervoor dat het statief stabiel is en op een vast oppervlak.
* Schakel beeldstabilisatie/trillingsreductie uit.
* Gebruik een externe sluiterrelease.
* Weeg het statief af als het winderig is.
* Gebruik spiegelvergrendeling (als uw DSLR deze functie heeft) om trillingen van de spiegel te minimaliseren.
* Overbelichte afbeeldingen:
* Verminder de sluitertijd.
* Gebruik een kleiner diafragma (hoger F-nummer).
* Gebruik een sterker ND -filter.
* Schiet op een ander tijdstip van de dag wanneer het licht minder intens is.
* onderbelichte afbeeldingen:
* Verhoog de sluitertijd.
* Gebruik een breder diafragma (lager F-nummer).
* Gebruik een zwakkere ND -filter.
* Schiet op een ander tijdstip van de dag wanneer het licht helderder is.
* ruis:
* Gebruik de laagst mogelijke ISO -instelling.
* Als u een hogere ISO moet gebruiken, probeer dan de software voor geluidsreducties bij het naverwerking te gebruiken.
* Color Casts: Sommige ND -filters kunnen kleurafdelingen introduceren. Pas de witbalans aan in de camera of bij het werken om de kleur te corrigeren.
v. Post-processing
* schiet in raw: Het vastleggen van uw afbeeldingen in RAW-indeling biedt de meeste flexibiliteit voor nabewerking.
* software: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One en andere Software voor het bewerken van afbeeldingen bieden tools voor het aanpassen van blootstelling, contrast, witbalans, kleur en scherpte.
* Sleutelaanpassingen:
* belichting: Betaal de algehele helderheid van het beeld.
* Contrast: Pas het verschil aan tussen de donkere en lichte gebieden van het beeld.
* Hoogtepunten en schaduwen: Herstel detail in de hoogtepunten en schaduwen.
* Witbalans: Corrigeer eventuele kleurafdelingen.
* scherpte: Verscherp de afbeelding om details te verbeteren.
* Ruisreductie: Verminder het geluid indien nodig.
* Creatieve effecten:
* ontwijken en branden: Verlichte of donkerder specifieke delen van het beeld om de aandacht te vestigen op bepaalde elementen.
* Kleurafstand: Pas de kleuren aan om een specifieke stemming te creëren of uiterlijk.
vi. Oefen ideeën
* Watervallen: Een klassiek onderwerp voor fotografie met lange blootstelling.
* oceanen en zeegezichten: Leg de beweging van de golven vast.
* wolken: Creëer dramatische strepen in de lucht.
* stadsgezichten: Lichte paden van auto's vastleggen.
* Licht schilderen: Gebruik een zaklamp of andere lichtbron om in het donker te schilderen.
* Star Trails: Leg de schijnbare beweging van de sterren in de loop van de tijd vast (vereist zeer lange blootstellingen).
vii. Belangrijke overwegingen:
* Veiligheid: Houd bij het fotograferen in de buurt van water, houd zich bewust van getijden en stromingen. Wees voorzichtig op gladde rotsen.
* Weer: Wind kan een uitdaging zijn voor fotografie met lange blootstelling. Overweeg om uw statief af te wegen of op een beschutte locatie te schieten. Regen kan uw camera -apparatuur beschadigen, dus gebruik indien nodig een regenhoes.
* geduld: Fotografie met lange blootstelling vereist geduld en experimenten. Wees niet bang om verschillende instellingen en technieken te proberen om te vinden wat het beste voor u werkt.
Door deze richtlijnen te volgen en regelmatig te oefenen, zult u goed op weg zijn naar het maken van verbluffende foto's met een lange blootstelling! Veel succes en veel plezier! Vergeet niet om te experimenteren en je eigen stijl te vinden.