Je draait door ons zonnestelsel op een prachtig blauw marmer dat adembenemende uitzichten biedt op een astronomisch fenomeen dat we De Melkweg noemen. Wacht tot onze knikker precies goed is uitgelijnd, en je hebt een perfecte gelegenheid om ontzagwekkende afbeeldingen te maken die de galactische kroonluchter die boven je hoofd zweeft benutten.
Mijn studenten zijn vaak verheugd om te horen dat het maken van spectaculaire beelden van de Melkweg eenvoudig is, als je eenmaal een paar essentiële tips kent. Plannen waar en wanneer je Melkwegfotografie gaat doen, is net zo belangrijk als de technieken en apparatuur die je gaat gebruiken.
Als je echt majestueuze foto's van The Milky Way wilt maken, moet je echt rekening houden met je locatie en timing. Ik zal dat eerst aanpakken, voordat we verder gaan met de schiettechniek.
1 – Waar en wanneer de galactische kern te zien
De volledige galactische kern is alleen zichtbaar gedurende bepaalde maanden, op bepaalde locaties. Je kunt de rest van de Melkweg het hele jaar door zien, maar voor echt oogverblindende resultaten is het de galactische kern waar je naar op zoek bent, dus laten we de beste tijden van het jaar bespreken om het in al zijn glorie te zien.
Noordelijk halfrond
Delen van de Melkweg zijn het hele jaar door zichtbaar, maar de galactische kern is alleen aanwezig van eind april tot eind juli en is te zien aan de zuidoostelijke tot zuidwestelijke hemel. Dan krijg je te zien wat ik The BIG C noem. Naarmate de zomer vordert, zie je de kern naar het westen bewegen, zodat hij tegen het einde van de zomer lijkt op te komen aan de zuidwestelijke hemel.
In de winter heb je geen kans om de galactische kern te zien.
Zuidelijk halfrond
Fotografen die op het zuidelijk halfrond wonen, hebben geluk omdat ze de kern van februari tot oktober te zien krijgen, met een piek in juni en juli. Ik ben nogal jaloers.
Vergeet de maanfase niet
Voor superheldere Melkwegfotografie heb je minimale lichtvervuiling nodig, wat betekent dat je een heldere maan wilt vermijden. Ik heb echter goede foto's van de Melkweg gemaakt, zelfs met een eerste kwartier aan de hemel (dus denk niet dat het niet de moeite waard is om te fotograferen als de maan aanwezig is), maar een volle maan moet natuurlijk worden vermeden.
Het andere om te overwegen is de positie van de maan ten opzichte van de Melkweg. Een maan in het eerste kwartier is bijvoorbeeld niet zo'n probleem als hij ver in het westen staat terwijl jouw Melkweg in het zuidoosten verschijnt. Maar als de maan precies in het midden van de Melkweg staat, kan hij te helder zijn, precies waar je hem niet wilt hebben.
Hoe weet je waar de Melkweg zal zijn?
Er zijn een groot aantal telefoon- en desktop-apps die je kunnen helpen bij het plannen van je Milky Way-opname, maar mijn favoriet is de gratis app Stellarium. Er is een telefoon- en desktopversie, ik geef de voorkeur aan de laatste om mijn shoots te plannen.
U kunt een locatie en tijd invoeren om te zien wanneer en waar de dingen in de rij gaan staan. Je kijkt vooral waar de galactische kern zich bevindt tijdens een donkere maanfase. Stellarium laat je een foto van de Melkweg zien, en zijn positie, op de tijdstippen die je opgeeft. Je kunt ook zien waar en hoe helder de maan zal zijn.
Bekijk enkele van de andere populaire apps zoals; De fotografen Ephemeris en Starwalk.
2 – Zoek een donkere locatie
Puristen zullen zeggen dat je in een gebied met donkere lucht MOET zijn en dat geeft je natuurlijk een veel duidelijker beeld, maar laat een klein beetje lichtvervuiling op afstand je er niet van weerhouden om The Milky Way te fotograferen. Als je het kunt zien, kun je erop schieten. De afbeelding die ik hieronder in Death Valley heb gemaakt, toont lichtvervuiling van twee grote steden en ik denk eerlijk gezegd dat dit bijdraagt aan het contrast in de afbeelding. Die gloed aan de horizon voegt een geweldige scheiding toe tussen aarde en lucht.
Als je de beste dark sky-locaties wilt ontdekken, is de International Dark Sky Places-site een geweldige bron.
3 – Wacht op helder weer
De meeste landschapsfotografen houden van wolken en haten blauwe luchten. Als je eenmaal nachtlandschappen gaat fotograferen, keer je die gedachte snel om.
In deze opname van Mono Lake voegden de kleine wolken eigenlijk een beetje interesse toe aan de opname, zonder al te veel van de galactische kern te verduisteren.
Een wolkendeken is slecht nieuws als je duidelijke foto's van de Melkweg wilt maken, maar laat je niet afschrikken door de aanwezigheid van lichte bewolking. Soms kunnen een paar wolken drama en kadrering toevoegen aan een Melkweg-opname, dus het is nog steeds de moeite waard om te fotograferen als de wolken niet de hele lucht volledig bedekken.
4 – De Melkweg is maar het halve werk
Voor mij zijn de meest ontzagwekkende afbeeldingen van de Melkweg die die de galactische kern laten zien in relatie tot aardse locaties en objecten. Iets zo alledaags als een persoon op een campingstoel kan er heel dramatisch uitzien als het wordt ingekaderd door het fenomeen De Melkweg.
Denk goed na over wat je op de voorgrond van je Melkweg-opname wilt plaatsen. Als je perfecte omstandigheden krijgt en een perfecte techniek toepast, krijg je nog steeds een saaie opname als je niets anders in je frame plaatst om de kijker te aarden. Kies een interessante voorgrondfunctie en probeer misschien een beetje lichtschildering om je Melkwegfoto's echt geweldig te maken.
Dat kan van alles zijn, van een interessante rotsformatie zoals een zeestapel of boog, tot een vervallen schuur of een interessante boom. Denk na over locaties met een bezienswaardigheid en bedenk vervolgens hoe die plaats in lijn ligt met De Melkweg.
5 – De juiste versnelling gebruiken
Lenskeuze
Hoewel er iets te zeggen valt voor het gebruik van de uitrusting die je al hebt, is nachtfotografie een uitdaging vanwege de afwezigheid van licht. Je hebt een snelle lens nodig die idealiter een maximaal diafragma van f/2.8 heeft, of zelfs helderder zoals een f/1.4.
Supergroothoeklenzen zijn ideaal voor het fotograferen van nachtelijke landschappen, omdat ze meestal niet veel bokeh produceren. Daarmee bedoel ik dat zelfs wanneer ingesteld op maximale diafragma's van f/1.4, je nog steeds in staat zult zijn om een groot deel van je beeld scherp te krijgen - als je correct scherpstelt. Het laatste wat je wilt is een scherp gefocuste Melkweg met een voorgrond die volledig vervaagd is in zachte, romige bokeh, dus laat de mooie Sigma 85mm f/1.4 thuis.
Het andere geweldige aan supergroothoeklenzen is dat je veel van The Milky Way in je frame kunt passen en dat er minder vergroting is, waardoor je langere sluitertijden hebt voordat de sterren in je opname beginnen te sporen.
Het is niet het einde van de wereld als je een standaard kitlens voor alle doeleinden hebt die niet erg snel is. Je krijgt nog steeds een aantal fatsoenlijke Melkwegfoto's omdat je lange belichtingstijden en hoge ISO-instellingen gebruikt om de gevoeligheid van je camera voor licht te maximaliseren.
Aan de linkerkant hebben we de Rokinon/Samyang 24mm f/1.4 ($549) die een derde van de prijs van de Canon 24mm f/1.4 ($1549) kost.
Als je echt van het fotograferen van nachtelijke landschappen houdt, zul je blij zijn te horen dat enkele van de meest populaire groothoeklenzen voor fotografie van dichtbij eigenlijk best betaalbaar zijn.
Rokinon (ook bekend als Samyang/Bower) biedt met hun 14 mm f/2.8 en hun 24 mm f/1.4 lenzen twee lenzen die een soort cultstatus hebben onder nachtfotografen. De bouwkwaliteit is afschuwelijk, maar zolang je ze (voorzichtig) behandelt met fluwelen handschoenen, presteren ze meestal goed.
Deze zijn populair omdat ze scherpte, snelheid, een breed gezichtsveld en veel minder coma bieden dan andere duurdere lenzen. Coma is de hoeveelheid elliptische aberratie rond sterren in de hoeken van het beeld. Sommige duurdere lenzen, zoals de Canon 16-35mm f/2.8, hebben een erg slechte coma op sterren in de hoek van het beeld, wat niet het einde van de wereld is, maar het is niet ideaal.
6 – Camerakeuze
Bij nachtfotografie ben je genoodzaakt om hoge ISO-instellingen te gebruiken tijdens je lange belichtingen, dus het is van vitaal belang om een camera te hebben die kan werken op ISO 3200 en hoger, maar wat nog belangrijker is, nog steeds een goede beeldkwaliteit produceert. Welke camera je ook gebruikt, de beeldkwaliteit krijgt een flinke deuk als je de ISO-waarden gaat verhogen, dat is onvermijdelijk.
Camerasensoren hebben de afgelopen jaren een lange weg afgelegd, dus zelfs als je camera niet van topklasse is, kun je aangenaam verrast zijn over de beeldkwaliteit van je hoge ISO-beelden.
De Sony A7S is een soort legende geworden onder astrofotografen, maar hij is niet goedkoop.
Enkele van de best presterende van de afgelopen jaren zijn de Sony A7R, Nikon D810 en de absoluut briljante Sony A7S, die bekend staat om zijn verbazingwekkende mogelijkheden bij weinig licht. Dit zijn allemaal full-frame camera's en zullen de beste beeldkwaliteit leveren omdat ze doorgaans betere ruisprestaties bieden. Maar als je een MFT (micro four thirds) of APS-C-sensor gebruikt, laat dat je er dan niet van weerhouden om eropuit te gaan en wat Melkwegactie te krijgen.
Denk niet dat je absoluut de duurste uitrusting MOET hebben. Werk met wat je hebt, upgrade dan wanneer je verslaafd raakt en de verleiding niet kan weerstaan om geld uit te geven.
Het enige waar je je camera echt voor nodig hebt, is een goed Live View-scherm of een EVF (elektronische zoeker). Je gebruikt dit om je foto's scherp te stellen en te componeren.
7 – Je hebt een statief nodig
Het is donker, je gaat lange sluitertijden maken en dat betekent dat je een statief moet gebruiken. Lees mijn artikel over de redenen waarom een goed statief essentieel is voor elke vorm van buitenfotografie. Voor nachtfotografie is een statief verplicht.
Opnametechniek
Oké, je hebt alles goed gepland, de Melkweg doemt groot boven je op en je hebt er een mooie compositie van gemaakt met een fascinerend object op de voorgrond. Het is tijd om je camera in te stellen voor opnamen in de Melkweg. Hier begin ik:
OPMERKING: Voor nu wil je de ruisonderdrukking in de camera uitschakelen, omdat dit je testopnamen alleen maar vertraagt.
8 – Maak opnamen in M (Melkwegmodus) en maak RAW-opnamen
Je wilt volledige controle over elk aspect van je opname, dus stel je camera in op de handmatige modus. Hiermee regel je de ISO, de sluitertijd, het diafragma en de witbalans. Fotografeer altijd in RAW.
9 – Gebruik Live View of de EVF (als je die hebt)
Hier zullen we onze focus op leggen. Zorg ervoor dat u autofocus UIT zet, want we zullen handmatig scherpstellen. Voordat we dit doen, moet je je ISO verhogen tot iets van 5000 om je sensor echt gevoelig te maken voor licht.
10 – Stel je focus op een ster
Stel uw diafragma in op de breedste, snelste instelling die het kan bereiken (kleinste getal zoals f/2.8). Dit grote diafragma stelt je sensor bloot aan de maximale hoeveelheid licht.
Richt de camera met Live View of EVF op de helderste ster die je kunt zien totdat er een klein lichtpuntje in het midden van je zicht verschijnt. Zoom in (vergroot het beeld NIET zoom de lens in) zodat je dat kleine puntje zo groot mogelijk ziet. Draai nu aan het focuswiel op je lens totdat de ster een scherp, klein lichtpuntje wordt. Probeer het focuswiel voorbij dat punt te draaien totdat de ster weer vervaagt en je te ver bent gegaan, dus ga gewoon achteruit totdat je de ster zo scherp en klein mogelijk kunt krijgen. Haast je niet, neem de tijd en doe het goed.
Als je camera een functie heeft met de naam Focus Peaking of Focus Assist, kan dat je soms helpen om de perfecte focus op een ster te bepalen. Als je van hyperbrandpuntsafstand houdt, zou je dat ook kunnen doen, maar ik geef de voorkeur aan deze methode.
Wat je ook doet, stel je focus niet blindelings op oneindig door je focuswiel te draaien totdat het Infinity (?) aangeeft, je krijgt alleen maar wazige beelden.
11 – Stel je shot samen
Nu je je lens op de helderste ster hebt gericht, is het tijd om je opname samen te stellen. Gebruik je hoofdlamp om de scène te verlichten, zodat je kunt zien waar je naar kijkt in je Live View. Als je camera een digitale waterpas heeft voor perfecte horizonlijnen, gebruik die dan. Zo niet, dan zou je misschien willen investeren in een waterpas voor je flitsschoenbevestiging.
Stel je sluitertijd in op ongeveer 10 seconden (bij ISO 5000 als je die hebt) en maak een testopname. Op dit moment hoef je alleen nog maar wat ruwe testopnamen te maken om je compositie op orde te krijgen, dus het heeft geen zin om een volledige belichtingstijd van 30 seconden te maken en te wachten terwijl je een hele reeks testopnamen maakt.
Als je klaar bent met het maken van testopnamen en je laatste statiefaanpassingen hebt gemaakt voor de perfecte compositie, is het tijd om je camera-instellingen in te voeren.
13 – Witbalans
Bij het fotograferen van The Milky Way fotografeer ik het liefst met mijn witbalans ingesteld op Gloeilamp (ook bekend als Tungsten), wat volgens mij de Sony-versie van Tungsten is. Ik hou van de blauwe tint en het geeft ook veel contrast weer in de EVF van mijn camera, zodat ik de Melkweg duidelijk kan zien. Als ik mijn afbeeldingen later verwerk, zet ik de witbalans vaak terug naar de automatische modus (AWB) voor een meer realistische neutrale kleurtemperatuur.
Dit RAW-bestand is gemaakt met Gloeilamp Witbalans. Je kunt zien hoe het eruitziet in Adobe Camera RAW als het is ingesteld op Auto.
Ik raad je aan om te experimenteren met verschillende WB-instellingen om de kleurtemperatuur te krijgen die je het beste vindt. Fotograferen met de gloeilamp/tungsten-prest zal bijna altijd goede, neutrale resultaten opleveren, die u later in Lightroom of Adobe Camera RAW kunt wijzigen.
14 – Stel je ISO in
Voor de testopnames heb je ISO 5000 gebruikt, zodat je snel je opname kon samenstellen. Maar voor je eigenlijke Melkwegopname wil je de laagste ISO-instelling gebruiken waarmee je weg kunt komen, dus draai het naar ISO 2000 en kijk of dat je goede resultaten geeft. Je kunt het altijd verhogen naar ISO 3200 na nog een paar testopnames. Persoonlijk ga ik zelden boven ISO 3200, omdat mijn RAW-bestanden op dat moment de neiging hebben om aanzienlijk te verslechteren.
15 – Sluitertijd versus ISO
Vanaf dit punt ga je jongleren met je sluitertijd en ISO-instelling om de meeste lichtgevoeligheid te krijgen, terwijl je nog steeds een sluitertijd hebt die snel genoeg is om stersporen te voorkomen. Sterrensporen zijn geweldig als je voor dat effect gaat (lees mijn zelfstudie over sterrensporenfotografie hier), maar zelfs een heel klein sterrenspoor resulteert gewoon in een Melkweg-opname die niet duidelijk is. Dat is misschien oké voor webafbeeldingen, maar voor afdrukken wil je meer scherpte.
Probeer je sluitertijd te beperken tot maximaal 15 seconden, zodat je de sterren in je beeld scherp en spoorvrij kunt houden.
Zoals je kunt zien, heeft de belichting van 30 seconden aan de linkerkant een bewegingsspoor op elke ster. De belichting van 15 seconden aan de rechterkant heeft scherpere sterren, hoewel deze donkerder is.
Kijk met een sluitertijd van 15 seconden naar de lichtmeterstand van je camera. Als het je vertelt dat het beeld overbelicht is, kun je misschien je ISO-nummer iets verlagen of je sluitertijd verkorten tot 10 seconden.
Soms vind ik het leuk om het beeld te overbelichten en mijn lichtmeterstand volledig te negeren. Bij het fotograferen van de Melkweg laat ik me meer leiden door wat ik zie in mijn testopnames dan wat mijn lichtmeter me vertelt te doen. Bij mijn Sony-camera's gebruik ik de modus Multi-meting, voor wat het waard is.
Nadat uw opname is voltooid en u deze aan het bekijken bent, moet u inzoomen en de details controleren.
16 – Probeer een belichting van 30 seconden
Ik weet dat ik net zei dat je je sluitertijd op maximaal 15 seconden moest houden, maar ik maak altijd graag een extra foto met een belichtingstijd van 30 seconden om een veel helderdere Melkweg vast te leggen. Ik doe dit als ik van plan ben een webafbeelding (lage resolutie) te publiceren, omdat het lichte sterspoor veroorzaakt door de langere belichting niet erg duidelijk zal zijn in een webafbeelding met een lage resolutie. De sterren zien er nog steeds scherp genoeg uit, maar zien er veel helderder uit dan een belichting van 15 seconden. Voor afdrukken gebruik ik bijna altijd de 15 seconden belichtingsversie voor de extra scherpte.
Ruisonderdrukking in de camera
Sommige camera's zijn uitstekend in het verwerken en verminderen van ruisonderdrukking. Maar dit verdubbelt de hoeveelheid tijd die nodig is om je opname te maken, dus het is altijd een goed idee om deze functie uit te schakelen, in ieder geval tijdelijk. Als je tevreden bent met de resultaten van je ruisonderdrukking in de camera, kun je deze functie altijd weer inschakelen zodra je al je testopnamen hebt gemaakt.
Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan mijn eigen ruisonderdrukking te doen in Adobe Camera Raw en Photoshop, waardoor ik meer controle heb en sneller kan fotograferen op locatie.
Nu is het jouw beurt
Ok, dus nu weet je hoe je prachtige heldere foto's van de Melkweg kunt maken. Ik hoop dat je geweldige resultaten krijgt en net zoveel plezier beleeft als ik bij het fotograferen van deze ontzagwekkende aanblik. Als je wilt weten hoe ik mijn Melkwegopnames verwerk, plaats dan een verzoek in de reacties en als er genoeg interesse is, deel ik graag mijn technieken.
** OPMERKING ** Als je meer wilt weten over dit onderwerp, lees dan hier meer over onze gloednieuwe cursus nachtfotografie (door dPS-auteur Jim Hamel), zodat je ook prachtige foto's kunt maken!