HDR, of High Dynamic Range, fotografie is in veel fotografische kringen een soort paria geworden. Sommige fotografen blijven HDR met veel succes gebruiken; sommigen blijven het (volgens sommigen) zwaar overmatig gebruiken; en weer anderen bekritiseren ronduit iedereen die HDR gebruikt als individuen die verantwoordelijk zijn voor de systematische vernietiging van fotografie als kunstvorm.
Traditionele HDR wordt bereikt door een reeks belichtingen tussen brackets te maken en deze belichtingen vervolgens te combineren, of "tone mapping", in een enkele afbeelding met een groter dynamisch bereik dan enige belichting op zichzelf zou kunnen. U kunt uw DSLR bijvoorbeeld instellen om een reeks van 5 beelden tussen haakjes te maken bij -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV en +2 EV. Door die afbeeldingen te combineren in HDR-software zoals Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine of zelfs in de HDR-module van Photoshop, krijgt u een afbeelding waarin u in theorie het beste van twee werelden krijgt - hoogtepunten worden niet opgeblazen out en donkere gebieden zijn geen maskers van zwart. Je hebt details in beide regio's.
Dat was in het begin het doel van HDR:een hoger dynamisch bereik bieden dan moderne digitale camera's kunnen vastleggen. De beste van de beste digitale camera's van dit moment - zoals de Nikon D800 of sommige middenformaat camera's aan de achterkant - komen nog steeds niet overeen met het menselijk oog in termen van het dynamische bereik dat ze kunnen vastleggen. Bekijk dit artikel over Cambridge In Colour voor een goede bespreking van het dynamisch bereik en een vergelijking met de mogelijkheden van het menselijk oog.
Maar HDR heeft nadelen. De belangrijkste hiervan is de zogenaamde 'HDR-look'. Deze look wordt gekenmerkt door een sterke verzadiging van kleuren, sterke "haloing" langs randen met een hoog contrast (zoals de horizon op een landschapsopname) en een algemeen gevoel van onwerkelijkheid voor het beeld. De foto wordt schilderachtig of 'hyperrealistisch'. Sommige mensen houden van het uiterlijk. Velen zijn het echter beu om het te zien op sites en blogs voor het delen van foto's.
Het is belangrijk om te weten dat de "HDR-look" geen vereiste is voor het HDR-proces. Het is een kenmerk van over-processing, van het tot het uiterste drijven van de tonemapping en detailalgoritmen. Als kunstenaars deden fotografen dat natuurlijk precies toen HDR nieuw en opwindend was - de limiet verlegden. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de overbewerkte look muf wordt, is het de moeite waard om terug te kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van HDR en te zien hoe het subtiel kan worden gebruikt om uitstekende beelden te produceren waarvan de meeste mensen zich niet eens realiseren dat het HDR is. In feite kun je HDR gebruiken om een look te krijgen die lijkt op wat fotografen al jaren gebruiken met gelaagde, gemaskeerde meervoudige belichtingen om met Photoshop te krijgen, of, verder teruggaand, met neutrale gradiëntfilters die al tientallen jaren zijn gebruikt om te creëren. Gewoon zonder de digitale lagen of fysieke filters.
In deze tutorial ga ik de Nikon D800E gebruiken voor mijn voorbeeldcamera en Oloneo's flexibele en krachtige PhotoEngine voor verwerking, vooral omdat ik goede resultaten heb behaald met deze combinatie, zelfs met een enkele RAW-belichting. Maar vergelijkbare principes kunnen worden toegepast op bijna elke moderne digitale camera en softwarepakketten zoals Photomatix en Nik's HDR Efex Pro 2 (voor veel camera's zal het dynamisch bereik echter niet zo groot zijn als de Nikon D800E; daarom wilt u misschien nog steeds de belichting uw afbeeldingen in een beugel plaatsen voordat u ze een tonemapping geeft).
De Nikon D800E is een nieuwe camera voor mij en ik moet nog wennen aan de vele functies en features. Zoals hierboven vermeld, is een groot voordeel van de camera echter het zeer grote dynamische bereik. DXO Labs, een onafhankelijke analyser van camera's en lenzen, geeft aan dat de Nikon D800 het grootste dynamische bereik heeft van alle camera's die hij ooit heeft getest, namelijk 14,4 EV's - zelfs groter dan de spectaculaire en spectaculair dure Phase One IQ180 middenformaat digitale achterkant. .
Met het grotere dynamische bereik van deze nieuwe camera begon ik te experimenteren met het nemen van een enkel RAW-bestand en te zien hoe ver ik het kon drukken. Kan ik met deze nieuwe camera voldoende dynamisch bereik uit een enkele RAW halen? Of moet ik de meeste van mijn opnamen met belichtingsbracketing blijven doen en uiteindelijk 5 belichtingen moeten opslaan voor elke foto met een hoog dynamisch bereik die ik wil maken?
Ik heb met behulp van Oloneo's Photoengine ontdekt dat voor ongeveer 90% van mijn opnamen een enkel RAW-bestand van de Nikon D800E inderdaad voldoende dynamisch bereik heeft om me de look te geven die ik wil - terwijl ik de oververwerkte en gevreesde "HDR-look." Voor die andere 10% van mijn afbeeldingen moet ik nog steeds de belichtingsbracket gebruiken als ik het dynamische bereik van de scène volledig wil benutten - ik heb dit meestal gevonden in opnamen met veel lege, lege lucht en een erg donkere , beschaduwd landschap beneden, zoals aan de oostkant van een berg, op het oosten gericht, naderende zonsondergang (met de zon achter de berg maar de lucht achter de schaduw nog steeds erg helder).
Dit is het proces dat ik gebruik voor het geval van 90%.
Ik heb de D800E ingesteld om RAW-bestanden op 14 bits vast te leggen. Ik gebruik de lossless compressie-instelling om een beetje ruimte op de harde schijf en CF-kaart te besparen, en aangezien het lossless is, hoef ik me geen zorgen te maken over het verliezen van informatie tijdens de compressie. Zoals je ongetwijfeld keer op keer zult horen, raad ik serieuze fotografen van harte aan om altijd RAW-opnamen te maken, omdat je gewoon meer bruikbare gegevens vastlegt en de mogelijkheid hebt om kritische beslissingen achteraf te nemen, in plaats van de camera (of liever gezegd, de programmeurs en technici van de camera) die beslissingen voor u nemen.
Ik heb meer geluk gehad met "belichten naar links" (onderbelichten of juist belichten van de lucht in een landschapsopname en de grond donkerder laten) met het proces dat ik hieronder schets, dus daar houd ik rekening mee tijdens het fotograferen. Elk scenario is echter anders en vereist wat experimenten van uw kant.
Zodra het RAW-bestand thuis op mijn computer staat, open ik het in Oloneo's PhotoEngine. Dit is nog een wat minder bekend programma dat wat meer erkenning verdient. Het worstelt met Photomatix als het gaat om het verwijderen van ghosts en uitlijning van meerdere belichtingen, maar in dit geval, met één RAW-bestand, zijn ghosting en uitlijning geen probleem. Bovendien kun je met Photomatix momenteel niet rechtstreeks vanuit een enkele RAW een tonemap maken, zoals Oloneo en Nik's HDR Efex Pro 2 je doen (om een enkele RAW in Photomatix te tonemap, moet je de RAW in de RAW openen editor van uw keuze, sla een 0 EV-versie op met een opgeslagen preset van instellingen als een JPEG of TIFF, open vervolgens de RAW nog twee keer en sla een -2 EV- en +2 EV-versie op met verder dezelfde presets; open vervolgens die drie bestanden in Photomatix).
Oloneo komt met een aantal presets voor de instellingen. Deze zijn allemaal prima, maar ik raad aan om te spelen en je eigen instellingen te maken. Besteed bijzondere aandacht aan de twee bovenste instellingen:de TM (Tone Map) Strength en de Detail Strength schuifregelaars. Deze twee instellingen zullen een grote invloed hebben op hoe "HDR" of "normaal" uw opname eruit zal zien. Ik heb een ruwe sweet spot gevonden voor deze schuifregelaars bij 62 voor Tone Map Strength en 10 voor Detail, maar ik speel hiermee voor bijna elke opname om de instellingen te vinden die het beste werken voor een bepaalde afbeelding.
Merk op dat je met Oloneo gemakkelijk de hyperrealistische, sterk gestileerde "HDR-look" kunt krijgen als dat is waar je voor gaat, net zoals je kunt met Photomatix of een ander tonemapping-programma. Maar dat is niet wat ik zoek in deze tutorial.
Ik ga een volledige lijst geven van de instellingen die ik nu in Oloneo gebruik voor een van mijn presets. Ik zie zelden dat andere fotografen hun instellingen op deze manier delen (zonder mensen ervoor te laten betalen), maar in dit geval voel ik me op mijn gemak omdat ik zeker weet dat jij mij niet bent; zelfs als je een Nikon D800E met dezelfde lens zou hebben en naast me op dezelfde plek zou staan voor een opname, en we beide zouden verwerken met Oloneo en deze preset, zouden we allebei heel andere resultaten krijgen, omdat we anders zijn mensen met verschillende fotografische instincten en artistieke prioriteiten. In plaats daarvan geef ik deze uit in de hoop dat het een aantal andere aspirant-fotografen zal helpen. Misschien kun je me ooit je nieuwe presets sturen om uit te proberen!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Vooraf ingestelde instellingen:
Geavanceerde Local Tone Mapper:
- TM Kracht 62
- Detailsterkte 10
- Automatische belichting aangevinkt
- Belichting 0
- Fijne belichting 0
- Auto contrast aangevinkt
- Contrast 10
- Detail Maat 124
- Detaildrempel 75
- Rand verscherpen 0
- Panoramamodus uitgeschakeld
- Natuurlijke HDR-modus – probeer het aangevinkt en niet aangevinkt
Lage dynamische toon:
- Belichting 0,10
- Helderheid 0
- Contrast 33
- Lineair onbewerkt uitgeschakeld
- Verzadiging 93
- Temperatuur "As Shot" om te starten
Toning fotografische afdruk uitgeschakeld
De rest van de geavanceerde dingen kun je zelf aanpassen
Nogmaals, ik speel met de instellingen per afbeelding. Maar het helpt zeker enorm om een opgeslagen preset als basislijn te hebben om mee te beginnen. Gebruik in wezen de realtime verwerkingsengine die een geweldig kenmerk is van Oloneo en tweak totdat je iets krijgt dat je leuk vindt. Merk op dat ik persoonlijk de verscherping in Oloneo op 0 heb gezet omdat ik Nik's Sharpener 3.0 bezit en ik deze liever gebruik, met de lagen en maskeermogelijkheden van Photoshop, op de JPEG Oloneo-uitgangen. Dat geeft me meer controle en laat me voorkomen dat ik dingen verscherp die ik niet wil verscherpen, zoals luminantieruis of wolken.
Wat zijn de nadelen van het bovenstaande proces? Ik heb gemerkt dat de uitvoer meer ruis heeft, vooral in de gemarkeerde gebieden (zoals de lucht), vooral in vergelijking met het verwerken van hetzelfde RAW-bestand in iets als Adobe Camera RAW. Natuurlijk kan ik met Camera RAW niet hetzelfde dynamische bereik uit het bestand halen – dichtbij, maar niet hetzelfde, en het contrast en de kleuren die uit Camera RAW komen als ik het probeer, eindigen nooit zo levendig en meeslepend zoals bij Oloneo.
Ik ben geen software-ingenieur, maar mijn gok is dat het RAW-bestand zo veel wordt geduwd en getrokken, omdat Oloneo doet om dat dynamische bereik te verkrijgen, artefacten produceert in de vorm van ruis op de hoogte. Ik kan die lichte ruis in Photoshop gemakkelijk genoeg wegvagen met Topaz's DeNoise op een laagkopie (maskeert de donkere delen van de afbeelding die geen ruis bevatten, zodat ik geen beelddetails verlies) - elk fatsoenlijk denoising-programma ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, enz.) zouden hetzelfde moeten kunnen. Maar het is nog steeds iets om in gedachten te houden.
Het grotere nadeel zou die 10% van de opnamen zijn die niet werken, zoals ik hierboven al zei. Als je je highlights volledig knipt, worden ze zelfs met Oloneo's verwerking geknipt. Dus als u zich in een scenario met extreem hoog contrast bevindt, wilt u nog steeds uw belichtingen en vervolgens tonemap aanpassen zoals u dat in het verleden zou hebben gedaan. Om te bepalen waar deze contrastlimiet is met je camera, moet je gewoon experimenteren.
Maar hopelijk kun je in een groot aantal gevallen geweldige resultaten behalen met een enkel RAW-bestand met het proces dat ik hierboven heb beschreven. Leer je camera kennen en experimenteer met hoe ver je het dynamisch bereik kunt indrukken in programma's als Oloneo PhotoEngine. Je zult misschien merken dat je je foto's niet hoeft te haken en niet hoeft te rommelen met lagen en maskers of traditionele HDR-tonemapping om de look te krijgen die je wilt. En tijdens het proces bespaart u ruimte op de SD/CF-kaart en vermindert u het aantal cycli op de sluiter van uw camera, zodat u meer foto's en minder opnamen kunt maken.
Zoals altijd – ga erop uit en schiet.