Omdat portretten met een witte achtergrond zo gewoon zijn, denken veel mensen dat het een eenvoudig effect is om te bereiken. Zet je onderwerp gewoon voor de camera tegen een witte achtergrond (bij voorkeur met een flitser of stroboscoop) en maak de foto.
Helaas is het niet zo eenvoudig. Het gebruik van de hierboven beschreven methode zou resulteren in een foto met een grijze, doffe of modderige achtergrond. Het best mogelijke resultaat zou een gebroken witte achtergrond zijn nadat u enkele bewerkingen hebt uitgevoerd. Dat is echter niet het enige probleem; je zou ook overal ongewenste schaduwen zien.
Ik heb de opstelling nagebootst met mijn kleine model, Sven (Kristoffs geliefde rendier in de film Frozen ). Het is gemakkelijker om dit te doen met een kleinschalig onderwerp, omdat de lichten in vergelijking enorm zijn. Met mensen, om dit op schaal te doen, moet je enorme octaboxen en vlaggen hebben. Maar deze tutorial laat je het proces duidelijk zien.
Dus hier zijn drie beginnersfouten die je moet vermijden wanneer je 100% puur witte achtergrondfotografie probeert te bereiken:
Fout #1:De achtergrond is niet goed verlicht
De achtergrond moet worden verlicht met ongeveer twee stops meer licht dan het onderwerp. Als je je onderwerp bijvoorbeeld bij f/8 wilt fotograferen, zet je de achtergrondverlichting twee stops helderder, zodat je meter op de achtergrond f/16 aangeeft.
Let op:U moet voorgrond- en achtergrondverlichting apart meten, zodat u bij het meten van het hoofdlicht (op het onderwerp) de achtergrondverlichting uitschakelt en vice versa. Als zowel de achtergrond- als de hoofdverlichting aan zijn, zou je meter nog steeds f/8 op het onderwerp moeten geven, omdat je het licht meet dat op je onderwerp valt en niet op de achtergrond.
De foto hieronder (rechts) laat zien hoe het eruit ziet als je de achtergrond helemaal niet verlicht. Je krijgt een andere toon en kleur dan het beoogde wit. Op de foto links was de achtergrond verlicht, maar er was geen hoofdlicht dat het onderwerp verlichtte. Daarom is de resulterende afbeelding bijna een silhouet van het onderwerp.
Mijn camera-instellingen voor alle opnamen in deze opstelling waren ISO 250, 1/160s en f/8 (hoewel de achtergrond een meterstand van f/16 gaf). De flitsers waren ingesteld op 1/16e macht (ik gebruik mijn flitsers zelden op vol vermogen, omdat de batterijen erg snel leeg raken).
De camera was een Nikon D750, die uitstekend omgaat met ruis, dus ISO was geen probleem. Voor deze opstelling werden twee SB-910's en één SB-900 speedlight gebruikt.
De onderstaande foto toont de opstelling met alleen de linker achtergrondverlichting.
U zult in de twee onderstaande afbeeldingen zien dat alleen het rechter achtergrondlicht op de linkerfoto brandde en alleen het linker achtergrondlicht op de rechterfoto. Dergelijke verlichting is natuurlijk acceptabel als dat je bedoeling was. Rechts van de camera stond het hoofdlicht in een hoek van 45 graden. Ik wilde mijn flits op de witte malafide bender laten kaatsen om het licht aan te passen.
Je zult misschien ook merken dat er op de linkerfoto (hierboven) een heel lichte schaduw van Sven op de achtergrond achter hem is - omdat het linker achtergrondlicht niet brandde. Toen het achtergrondlicht aan de linkerkant afvuurde, werd deze schaduw geëlimineerd (rechterfoto, hierboven).
Hieronder ziet u de opstelling waarbij alle drie de lichten correct afgaan.
Nu u uw achtergrond- en hoofdverlichting hebt ingesteld, moet u ervoor zorgen dat deze lichten alleen het beoogde onderwerp raken. Dit leidt ons naar de volgende beginnersfout:scheiding.
Fout #2:onvoldoende scheiding tussen onderwerp en achtergrond
Omdat de achtergrondverlichting zoveel helderder is dan de voorgrondverlichting, moet je ze scheiden van het hoofdonderwerp. Er zijn twee belangrijke manieren om dit te doen:
- Vlaggen
- Afstand
Markering
Je kunt alles wat zwart is gebruiken om je lichten te markeren:de zwarte kant van een reflector, zwarte kartonnen vellen of een zwarte schuimkern.
Zwart weerkaatst geen licht; in plaats daarvan absorbeert het licht. Het blokkeert ook het doorsijpelen van licht naar plaatsen waar u het niet wilt. Als je je achtergrondverlichting niet markeert (blokkeert), krijgt je onderwerp een halo-effect en ziet het er erg tegenlicht uit.
Afstand
Nadat u uw lichten hebt gemarkeerd, moet u uw onderwerp ver genoeg van de achtergrond (en van de achtergrondverlichting) plaatsen zodat eventueel gemorst licht uw onderwerp niet raakt. Dit hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur en intentie – misschien wil je wat morsen op je onderwerp voor een bepaald uiterlijk of effect, of misschien niet.
Als je toch wat morsen wilt, voer dan een paar tests uit met verschillende lenzen, omdat chromatische aberratie kan optreden rond de randen van je onderwerp vanwege de overvloed aan licht. Sommige lenzen zijn gevoelig voor chromatische aberratie, ongeacht het diafragma, terwijl andere zeer goed presteren, zelfs bij grote diafragma's, waar chromatische aberratie het vaakst wordt waargenomen. Wees ook voorzichtig met de hoeveelheid morsen die u toestaat - u wilt geen delen van uw onderwerp afhakken door de overbelichting.
Op de foto's hierboven is een goed belichte Sven te zien. De twee achtergrondlichten flitsten op f/16 en het hoofdlicht flitsten op f/8. Er zijn geen ongewenste schaduwen op de achtergrond, zoals mijn bedoeling was.
Ik wilde echter een reflectie en schaduw op de voorgrond hebben. Dit leidt mooi tot de derde beginnersfout die moet worden vermeden:een zwevend onderwerp.
Fout #3:het onderwerp zweeft
Als u geen schaduwen op de vloer opneemt, ziet uw onderwerp eruit alsof het op witte lucht zweeft, of alsof het is uitgeknipt en op een wit vel papier is geplakt.
De beste tip om zwevende onderwerpen te vermijden, is om een reflecterend oppervlak te gebruiken, zoals doorschijnend wit plexiglas of een witte tegelplaat, als basis voor uw onderwerp om op te staan. Je kunt de dekking van de reflectie in Photoshop tijdens de nabewerking aanpassen, maar als je de reflectie hebt, zie je dat je onderwerp stevig op vaste grond staat.
Bonusfout #4:overbelichte achtergrond
Pas op dat u niet te veel licht op de achtergrond toevoegt. Als je voorbij puur wit gaat en een opname echt overbelicht, zal het wit bijna gloeien rond het onderwerp, net alsof u buiten een zonnevlam hebt.
Dit verlaagt het contrast en zorgt ervoor dat uw onderwerp eruitziet alsof het een beetje een halo heeft. Je kunt dit overbelichte effect zien in de onderstaande afbeeldingen:
Fouten bij fotografie op witte achtergrond:conclusie
Ik hoop dat deze kleine tutorial enig licht heeft geworpen op basistechnieken voor het maken van een witte achtergrond, en dat het alle mysteries heeft opgelost over hoe je zo'n look kunt bereiken.
Als je andere, meer geavanceerde technieken hebt, deel ze dan in de reacties hieronder!