Een gastpost door Jason Weddington
(1/200 sec @ f/8 ISO 100, 5d mkIII, ef 100mm f/2)
Het is mogelijk om hoogwaardige studioportretten te maken zonder een speciaal gebouwde studio of dure verlichtingsapparatuur. Ik heb de bovenstaande afbeelding gemaakt met twee hotshoe-flitsers, een middelgrote draagbare softbox en een witte muur als achtergrond.
In dit bericht zal ik een eenvoudige techniek met twee lampen delen die je kunt gebruiken om een high-key headshot te maken in je eigen huis, met alleen een effen witte muur als achtergrond. Ik maakte dit portret van mijn vrouw in een kleine kamer in ons huis.
Uitrustinglijst
Camera :Canon EOS 5D Mark III
Lens :Canon EF 100mm f/2
Achtergrondlicht :Canon 430EX II kale flitser
Sleutellicht :Canon 430EX II in 24″ Lastolite EzyBox-softbox
Flash-trigger :Canon ST-E2
De achtergrond verlichten
De sleutel tot puur witte achtergronden is om de achtergrond apart van het onderwerp te belichten. Voor dit portret plaatste ik een enkele flitser op een lichtstatief, verborgen achter het model, en richtte de flitser direct op de muur. De flitser werd ingezoomd tot de breedste instelling en ik klapte ook de ingebouwde diffuser naar beneden om het licht verder op de muur te verspreiden.
De flitser werd handmatig op vol vermogen gevoed en als slave geconfigureerd. In een studio-omgeving waar ik de verlichting volledig onder controle heb, stel ik de flitsoutput altijd handmatig in, in plaats van de camera de flitser te laten regelen via TTL.
Het onderwerp verlichten
Om het model te verlichten, gebruikte ik een tweede flits die door een 24-inch softbox werd afgevuurd. De softbox stond op een lichtstatief tussen de camera en het model, net buiten het frame aan de linkerkant. Om de zachtst mogelijke verlichting te krijgen, heb ik de softbox zo dicht mogelijk bij het model geplaatst, zonder dat deze zichtbaar is in het frame.
De hoogte van de softbox was zodanig dat de flitser zelf (in het midden van de softbox) ongeveer 10 inch boven de ogen van het model was en ik de softbox naar beneden kantelde. De flitser in de softbox is handmatig op vol vermogen gezet.
Nabewerking
Deze foto heb ik verwerkt in Lightroom 4 en Photoshop CS6. De totale nabewerkingstijd was ongeveer 15 minuten. Aangezien dit bericht is gericht op verlichting, niet op post-pro, zal ik niet te veel in detail treden over het retoucheren. Maar in het kort zijn dit de stappen die ik heb gevolgd:
- vlekverwijdering om huidimperfecties te verwijderen
- contrast iets verhogen
- verminderde helderheid tot -10 tot gladdere huidtinten
- curve (s-curve) om het contrast te vergroten
- subtiele gespleten toon om een blauwe tint aan het haar toe te voegen
- geretoucheerde verdwaalde haren
- curve aanpassingen om contrast en kleur te verhogen
- glamour-gloed effect bij het overvloeien van lagen
- subtiele egalisering van de huid met gaussiaanse vervaging en laagmaskering
Hier is een vergelijking tussen het rechtstreeks uit camera JPEG met alleen contrast- en curve-aanpassingen, en het voltooide beeld, geretoucheerd uit een RAW-bestand.
Flitsbelichting begrijpen en beheersen
Bij flitsfotografie bepaalt je sluitertijd de mate waarin het omgevingslicht bijdraagt aan de belichting, en je diafragmawaarde bepaalt de flits. Het kostte me jaren om het volledig te begrijpen, maar het is eigenlijk heel simpel:
De flitsduur is erg kort. Zie het als een korte, heldere "flits" van licht. Het maakt niet uit hoe lang de sluiter open staat, het licht van de flitser is verdwenen tegen de tijd dat de sluiter sluit. Dus de sluitertijd bepaalt alleen hoeveel omgevingslicht de camera binnenkomt.
Omdat de flitsduur zo kort is, is het enige dat telt voor de flitsbelichting hoe groot het diafragma opent tijdens die korte lichtflits.
De belichtingsinstellingen voor deze opname zijn 1/200 sec @ f/8 bij ISO 100. Een sluitertijd van 1/200 doodt het omgevingslicht in de kamer, zodat alleen de flitser bijdraagt aan de belichting. Voor flitsfotografie binnenshuis is 1/200 bij ISO 100 meestal prima om het omgevingslicht in de kamer te overheersen.
Om met dit soort fotografie aan de slag te gaan, zet je je flitser handmatig op half vermogen. Zet je camera ook op handmatig, voer een aantal startinstellingen in, zoals 1/200sec @ f/8 op ISO 100, en maak een testopname. Als het overbelicht is, diafragmeer dan naar een kleiner diafragma zoals f/11. Als je testopname onderbelicht is, open dan tot ongeveer f/5.6 en probeer het opnieuw. Als je er ver naast zit, verhoog of verlaag dan de flitsoutput. Houd tijdens het hele experiment je sluitertijd constant en pas alleen je diafragma of flitsvermogen aan. Pas één ding tegelijk aan, zodat u het resultaat van die wijziging kunt zien.
Dit is mijn eerste bericht op dPS en ik hoop dat het nuttig voor je is geweest. Laat me alsjeblieft je mening weten in de comments. Ik beantwoord graag al uw vragen.
Jason Weddington – Amerikaanse fotograaf momenteel gevestigd in Japan. Ik geniet van portret-, kunst-, straat- en reisfotografie. Ik fotografeer serieus sinds 2001 en ben in 2010 begonnen met werken in opdracht. Ik zit nu midden in een carrièreswitch om fulltime met fotografie bezig te zijn. Je kunt tips en video's vinden op mijn blog en contact met me opnemen op Google+, Facebook of Flickr.