Het digitale tijdperk heeft fotografie gemakkelijker, goedkoper en toegankelijker gemaakt dan ooit tevoren. Zelfs mensen die zichzelf geen 'fotografen' zouden noemen, hebben nu een camera in hun zak in de vorm van hun mobiele telefoon.
Heeft de mogelijkheid om zonder vaardigheid of kennis een foto te maken, fotografie echter te gemakkelijk gemaakt? Zelfs voor u die dit artikel leest en die naar deze site is gekomen om meer te leren over het maken van betere foto's:heeft het gemak van het maken van digitale foto's met moderne camera's u beroofd van het leren van de basis?
Misschien. Ervan uitgaande dat je echt meer wilt leren, probeer dan de volgende oefening met de bedoeling je vaardigheden te verbeteren.
Ik durf te wedden dat toen deze supermarkt nog in bedrijf was, je hier zwart-witfilm kon kopen. Nu zijn beide relikwieën. Ik heb alle monofoto's in dit artikel gemaakt met een 50 mm prime-lens tijdens een fotowandeling, terwijl ik de geschetste oefening uitvoerde.
Terug naar de filmdagen
Sommigen van jullie herinneren zich de filmdagen, maar met digitale fotografie die begin jaren 2000 voet aan de grond kreeg, hebben we al een generatie nieuwe fotografen die misschien nog nooit een filmrolletje hebben geladen. Anderen hebben misschien nooit een camera handmatig moeten scherpstellen, de belichting zonder meter moeten berekenen of zwart-witfoto's met de camera hebben gemaakt.
Mijn eerste "echte" camera - een 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Als het risico om met mezelf te daten, is hier wat achtergrondinformatie:
In de "pre-digitale dagen" (in 1970 toen dinosaurussen over de aarde zwierven), was ik 16 en zat ik op de middelbare school. Ik kocht mijn eerste echte camera - een 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Het was een Oost-Duitse camera gebouwd in Dresden en geïmporteerd in de VS. De Oreston f/1.8 50 mm Meyer Optik Görlitz-lens was snel en scherp (hoewel ik op dat moment niet veel van dergelijke dingen af wist). Het was meestal geladen met Kodak Plus-X-film (ISO 125, voorheen ASA genoemd) of soms Kodak Tri-X (ISO 400).
Ik leerde de film te verwerken en later zwart-witafdrukken te maken in een kleine donkere kamer in de hoek van de garage. Werken onder de vage gloed van een safelight en het beeld op magische wijze zien verschijnen als het fotopapier dat badend in een dienblad met Dektol ligt, is iets wat jonge fotografen vandaag de dag waarschijnlijk niet hebben meegemaakt.
De oranje gloed van een safelight en de geur van fotochemicaliën. Vóór Lightroom was er de donkere kamer.
Ik kan niet zeggen dat ik het mis.
De camera's van tegenwoordig zijn veel beter. Ook geeft het gemak van werken op een computer met Lightroom, waar je kunt ontwijken en branden met een muisklik in plaats van met fysieke hulpmiddelen, zoveel meer creatieve vrijheid. Ik heb ook geen prullenbak vol mislukte papieren afdrukken en geld dat ik heb uitgegeven om de kunst onder de knie te krijgen.
Dit waren dingen die ik op de harde manier leerde zonder elektronische hulp van mijn camera. Laten we eens kijken wat je kunt leren. Stel je camera in en maak een fotowandeling zoals het vroeger was.
Handmatig leren focussen vereist enige vaardigheid. Merk op dat in deze opname het meest nabije onkruid aan de onderkant van het frame is gefocust, maar de andere delen zijn zacht. Je leert de relatie tussen scherptediepte en diafragma ook beter kennen als je in de handmatige modus werkt.
Camera-instelling
We willen hiervoor volledig handmatig gaan, zodat jij de leiding hebt over het instellen van het diafragma, de sluitertijd en de ISO. Zet de draaiknop dus in de "M"-modus. Zet autofocus uit. Je gaat jezelf focussen.
Als je een prime-lens van 50 mm hebt, zal die beter overeenkomen met wat de meesten van ons hadden op die oude 35 mm-filmcamera's voordat we het ons konden veroorloven een zoomlens te kopen. Componeren met de 'sneakerzoom' (dat wil zeggen, je voeten gebruiken om dichterbij of verder van je onderwerp te komen), is een goede gewoonte, vooral als je altijd op een zoomlens vertrouwt om te componeren.
Door met een prime-lens te werken, leer je componeren zonder afhankelijk te zijn van een zoomlens.
Naar zwart-wit
De meeste beginnende fotografen (en allemaal in het pre-kleurentijdperk) maakten zwart-witfilm. Dus om bij de basis te blijven, gaan we ook zwart-wit fotograferen.
Nou ja, een soort van.
De beste optie in een digitale camera is om in RAW-modus te fotograferen, waardoor een kleurenbeeld ontstaat. Later tijdens het bewerken maakt u een monochrome afbeelding van dat kleurenbestand. Door te fotograferen voor zwart-wit kun je je ook beter concentreren op de compositie - een ander punt van deze oefening.
Men denkt dat de term "chimping" afkomstig is van de "ooh, ooh" -geluiden die fotografen maakten bij het bekijken van hun foto's op hun LCD-schermen (niet noodzakelijk zoals in dit geval, of de fotograaf een aapachtig uiterlijk had:-D. Voor deze oefening zul je GEEN chimpansee zijn. - Foto van/door Rick Ohnsman.
Chimp of niet chimp?
Heb je de term "chimping" gehoord, die verwijst naar de gewoonte van sommige digitale fotografen om na elke opname naar de weergave op hun LCD-scherm te kijken? Sommigen spotten met de praktijk. Anderen (tel mij in dat kamp) denken dat de mogelijkheid om een opname onmiddellijk te bekijken, het histogram te controleren, aanpassingen te maken en opnieuw te fotograferen het beste is wat fotografie ooit is overkomen. Directe feedback , (in plaats van dagen, weken, maanden, wat het ook was om de foto's terug te krijgen en dan pas je fout te ontdekken?) - wat een concept!
Ik buig nog steeds voor de trouwfotografen die film schoten. Die fotografen weten hun camera's vertrouwden op vaardigheden en ervaring, zodat ze erop konden vertrouwen dat ze de foto hadden voordat ze de resultaten zagen.
Veel camera's zullen dit doen. Dit is een Canon 6D. Stel je beeldstijl in op Monochroom, maar maak Raw-afbeeldingen. Het Raw-bestand is in kleur, maar het LCD-scherm (zowel bij afspelen als Live View) is monochroom.
Dus... een keuze voor jou terwijl je deze oefening doet – Je hebt twee opties:
Optie 1:
Fotografeer Raw, maar stel uw camera zo in dat het beeld dat wordt afgespeeld op het LCD-scherm (dit is een .jpg-miniatuur) in zwart-wit wordt weergegeven
Op een Canon-camera gebruikt u Beeldstijlen . Op een Nikon, Beeldinstellingen is de term. Zoek naar monochroom in de menukaart. Wat u gaat doen, is een onbewerkte kleurenafbeelding maken, maar de camera dwingen een monochrome afbeelding op het LCD-scherm weer te geven.
Raadpleeg de handleiding van je camera om te zien hoe je dit instelt.
Het voordeel is dat je een monochroom beeld kunt zien tijdens het afspelen in plaats van vooraf te moeten visualiseren hoe het eruit zal zien. Omdat je onbewerkte bestand nog steeds in kleur is, heb je meer controle over het bewerken. Mocht u besluiten dat u toch de voorkeur geeft aan de kleurenafbeelding, dan kunt u deze vasthouden en niet converteren naar zwart-wit.
Als je alleen .jpg fotografeert, wordt je afbeelding zwart-wit zonder terug te gaan.
Flexibiliteit - het is nog maar een van de tientallen redenen om onbewerkte foto's te maken.
Of …
Als u uw Image Review instelt op "Uit", wordt de foto niet weergegeven op het LCD-scherm nadat u deze hebt gemaakt. Filmfotografen hadden niet de luxe van beeldrecensies in het veld en voor deze oefening heb jij dat ook niet.
Optie 2
Zet het LCD-scherm uit of plak het af
Als je echt als je filmopnamen wilt nabootsen (en het meeste uit deze oefening wilt halen), zul je helemaal geen chimpansee zijn. Er was geen optie om je opnamen met film te bekijken. De fotograaf moest vertrouwen op hun kennis en instinct.
Voor degenen die alleen digitale foto's hebben gemaakt (en zelfs voor degenen die misschien film hebben gebruikt maar dit al lang niet meer hebben gedaan), is dit moeilijker dan het lijkt. De beloning is echter om te leren de scène beter te analyseren, de nodige camera-aanpassingen te maken en op je instinct te vertrouwen. Je zal fouten maken en er pas later van weten, maar de lessen die je met een beetje "pijn" hebt geleerd, zullen je het beste onthouden.
Ik suggereer niet dat je altijd zo werkt, directe LCD-feedback is iets moois. Als je deze oefening oefent, kijk dan wat het je kan leren. (Vergeet niet uw LCD Review terug te draaien na voltooiing van de oefening!)
Met de beeldmodus in monochroom zijn zowel liveweergave als beeldweergave op het LCD-scherm monochroom, ook al wordt het Raw-bestand nog steeds in kleur opgenomen.
Als meer niet beter is
Een ander groot voordeel van digitale fotografie is hoeveel afbeeldingen er op een geheugenkaart passen. Afhankelijk van de camera en de kaartgrootte kan dat in sommige gevallen gemakkelijk honderden, zelfs duizenden zijn. U hoeft zich ook geen zorgen te maken dat elke opname u meer kost. Als je het niet leuk vindt wat je ziet, is dat waar de verwijderknop voor is.
Kaarten zijn herbruikbaar. Als je er eenmaal een hebt gekocht, kun je hem keer op keer gebruiken.
Zoals het gezegde luidt:"digitale film is goedkoop."
Monochroom helpt je om beter te componeren en je te concentreren op lijn, vorm, toon en textuur. Merk ook op hoe door het simuleren van een rood filter bij het bewerken de blauwe lucht erg donker kon worden.
Filmen was niet goedkoop. Er waren de kosten van de film, de kosten van filmverwerking en de kosten van afdrukken. Niets was herbruikbaar, dus alle schoten, zowel de keepers als de troep, kosten geld. Met digitaal hoeven we ook niet te printen als we niet van een shot houden.
Het was moeilijk om een filmnegatief te bekijken en te beoordelen wat je had. Tenzij u uw eigen afbeeldingen afdrukt, zou u bijna altijd alles afdrukken en afdrukken kosten geld. Sommigen van ons hebben transparanten (dia's) gemaakt. Deze waren iets goedkoper omdat je ze normaal gesproken niet zou afdrukken. Je moest het echter in de camera goed doen, omdat er geen dia werd bewerkt.
Beginnende filmfotografen zouden veel geld kunnen besteden aan het leren met weinig om ervoor te laten zien.
Er was ook de beperking van het aantal foto's dat op een filmrolletje kon worden gemaakt. De capaciteit wordt meestal gemeten in tientallen, niet in honderden of duizenden afbeeldingen zoals digitale media. Als u 35 mm-film gebruikte, kreeg u meestal rollen met 12, 24 of 36 belichtingstijden. Met beperkte belichtingen en om geld te besparen, wilden fotografen dat elke opname telt.
De nadelen waren het maken van minder foto's (en dus minder kans op een blijvertje), minder experimenteren met nieuwe technieken en een langere leercurve voor een nieuwe fotograaf die minder foto's zou maken. Het voordeel (en dit is een grote factor) was echter dat fotografen meer tijd nodig hadden om het goed te doen - meer tijd om na te denken voordat ze op de ontspanknop drukten.
Alles bij elkaar
Ben je klaar om deze oefening eens te proberen?
Ik raad je aan dit niet te doen in een sessie die belangrijk voor je is. Als je het goed doet, ben je geneigd fouten te maken. Dat geeft niet, dat zijn fouten waarvan je kunt leren.
Dit zijn je instellingen en stappen:
Camera in "M" - handmatige modus - U regelt ISO, diafragma en sluitertijd
Autofocus uit – Stel scherp met de scherpstelring. Leer te zien en je te concentreren op waar je je op focust. Een fout die ik nieuwe fotografen vaak zie maken bij het leren gebruiken van een digitale camera met autofocus, is de camera het standaard centrale scherpstelpunt te laten selecteren wanneer dat misschien niet de plek is die ze scherp wilden hebben. Door handmatig scherp te stellen, heb jij de controle over wat scherp is. Bedenk ook wanneer u uw diafragma moet gebruiken om uw scherptediepte te vergroten of te verkleinen.
Bepaal uw lichtomstandigheden en kies een "filmtype" ISO – Kies ISO 125 voor helder daglicht (nabootsing van Kodak Plus-X of Ilford FP4), ISO 400 (om Kodak Tri-X of Ilford FP5) na te bootsen. Als je bij weinig licht fotografeert, probeer dan ISO 800 en emuleer "geduwde" film. Het punt hier is het eenmaal set en laat het daar voor de hele sessie. Het was niet mogelijk om de ISO met film te veranderen, je zat met je keuze voor de hele rol.
Gebruik een prime-lens als je er een hebt – Leer componeren zonder zoom.
Bepaal hoeveel blootstellingen je hebt – Kies 12, 24 of 36. Natuurlijk hadden filmfotografen vaak meerdere rollen bij zich, maar deze oefening is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke opname telt. Zodra je je vooraf bepaalde nummer hebt bereikt, ben je klaar.
Dit is wat er in een doos met Kodak Plus-X- of Tri-X-film zat. Kun je dit gebruiken om de belichting te berekenen en niet te vertrouwen op je camerameter? Probeer het eens!
Belichting berekenen – In de jaren zestig hadden de meeste 35 mm-filmcamera's lichtmeters, maar naar de huidige maatstaven waren ze primitief. Velen toonden een "match-naald"-systeem waarbij een naald gecentreerd kon worden bij het kiezen van belichting en sluitertijd. Als je opzettelijk een beetje over- of onderbelicht wilt hebben, zou je aanpassen totdat de naald naar wens boven of onder was.
Op camera's zonder meter vertrouwden velen op de kaart die normaal gesproken in een doos met film wordt gevonden. Vaak waren deze berekeningen gebaseerd op wat de "Sunny 16 Rule" werd genoemd. Er stond dat als je op een zonnige dag het diafragma op f/16 zet, de sluitertijd gelijk moet zijn aan de ASA, (nu ISO), filmsnelheid.
Bij Kodak Plus-X ASA 125 film zou een instelling van ASA 125, f/125 op f/16 bijvoorbeeld een goed belicht beeld opleveren. Als je met een andere sluitertijd of diafragma wilde fotograferen, zou je van daaruit kunnen rekenen. Bijvoorbeeld, f/250 @ f/11 (ervan uitgaande dat je dezelfde ASA 125-film in de camera had) zou een gelijke belichting zijn.
Als het geen stralende, zonnige dag was, je in de schaduw zat, of de lichtomstandigheden waren anders, soms zou de kleine gedrukte kaart kunnen helpen. Meestal was het de praktijk die een fotograaf leerde wat "ongeveer goed" was voor een bepaalde film en een bepaalde lichtomstandigheden.
Dat is een ander doel van deze oefening; om u te helpen leren wat goed is voor een bepaalde lichtomstandigheid. Zie hoe u het doet zonder afhankelijk te zijn van de meter. Let in ieder geval goed op wat het diafragma en de sluitertijd zijn onder bepaalde omstandigheden.
Vertragen
Als deze oefening je niets anders leert, zal het de moeite waard zijn om te leren vertragen. Met beperkte belichtingen beschikbaar op een filmrol, was de "spray-and-pray" -stijl van fotografie zeldzaam. Meestal waren het alleen sport- en modefotografen die motoraandrijvingen hadden (de mechanische versie van wat we nu doen met de continue modus).
Fotografen namen de tijd om goed na te denken over hun compositie en wat ze met het beeld wilden overbrengen. Welke sluitertijd kan het beste zijn om de actie te bevriezen of te vervagen? Hoeveel scherptediepte zou je willen hebben en welk diafragma zou het beste zijn? Moet je een beetje belichtingscompensatie toevoegen?
Al deze factoren werden doordacht overwogen. Bracketing-opnamen om er zeker van te zijn dat alles klopte, kon worden gedaan, maar dit ging ten koste van het sneller opeten van dat filmrolletje. De moeilijkheid om iets in de donkere kamer te repareren was ook veel groter, en fotografen hadden niet de houding dat ze "het gewoon in Photoshop zouden repareren". Bijgevolg was het concept van "het goed doen in de camera" de norm.
Het goed in de camera krijgen is een van de doelen die met deze oefening worden bedoeld. Als u weet dat u slechts een minimaal aantal blootstellingen tot uw beschikking heeft, moet elke blootstelling tellen. Je hebt niet de luxe om te fotograferen, te chimpen, aan te passen en opnieuw te fotograferen als je deze oefening doet zoals bedoeld.
Dus, vertraag, neem de tijd, denk na over elk onderdeel van het proces. En maak dan je beste kans.
Later zul je een echt voordeel hebben dat filmfotografen niet hadden:de mogelijkheid om je foto's te bekijken met bijgevoegde belichtingsgegevens.
In de filmdagen hadden gewetensvolle beginnende fotografen een notitieboekje bij zich en schreven ze hun instellingen op om ze later te herinneren. Nu houdt uw digitale camera de aantekeningen bij. Krijt nog een pluspunt voor digitale fotografie.
Waarom monochroom?
We hebben kort besproken waarom monochroom de keuze was voor deze oefening. Een daarvan is natuurlijk dat het repliceert wat vroege filmfotografen gebruikten en we simuleren de beperkingen van die tijd.
De belangrijkste reden is zonder kleur, monochrome afbeeldingen zijn veel meer afhankelijk van vorm, vorm, lijn, toon en textuur. Het is ook veel gemakkelijker om je te concentreren op de compositie zonder de extra afleiding van kleur.
Door in zwart-wit te werken, kan een fotograaf beter inspelen op die elementen die een sterk beeld opleveren en die technieken oefenen.
Als je veel zwart-witfotografie hebt gedaan, weet je dit waarschijnlijk al. Als je in het verleden vrijwel alleen kleurenafbeeldingen hebt gemaakt, zal dit deel van de oefening ook deel uitmaken van het proces om je vaardigheden te verbeteren.
Terug in bewerking
Filmfotografen gaven hun film meestal af bij het lab, stuurden het op of deden soms hun eigen verwerking. (Ik hou van de geur van D-76 in de ochtend! Het ruikt naar... Victory. - Niet! Sorry voor de flashback, laten we doorgaan).
Je komt terug met een paar , (je hebt je belichtingen beperkt volgens de instructies, toch?), Raw-afbeeldingen op je geheugenkaart. Ze zijn in kleur, maar u converteert ze naar zwart-wit. Ik zal in dit artikel geen tijd besteden aan het schetsen van de beste manieren om kleur naar zwart-wit om te zetten. Een mooie verzameling van die tutorials vind je hier op DPS. U zult ontdekken dat er geweldige manieren zijn om de tinten in uw monochrome conversie te manipuleren om een onderscheidend uiterlijk te creëren.
Om de doelen van de oefening te voltooien, waar je de meeste aandacht aan wilt besteden, is of je goed gefocuste, goed belichte en mooi gecomponeerde afbeeldingen kon maken met de zelfopgelegde beperkingen van de oefening? Wat werkte zonder de elektronische hulp van een moderne digitale camera (autofocus, automatische belichting)? Wat niet?
Als dit echt film was geweest, wat zou je dan de volgende keer anders doen?
De afhaalrestaurants
Dit is een geweldige tijd om fotograaf te zijn. De verfijning van onze camera's en het gemak waarmee we geweldige dingen kunnen doen bij het bewerken is fantastisch. Het doel van deze oefening is echter om je te leren je hersenen als fotograaf te gebruiken, de volledige controle over je camera te nemen en niet te vertrouwen op een microchip om het voor je te doen. Persoonlijk zou ik nooit meer gaan filmen, heb ik geen behoefte om terug in een donkere kamer te komen en ben dol op elk elektronisch hulpmiddel dat mijn camera levert.
Het punt is, ik wil dat die dingen voortbouwen op een solide basis van fotovaardigheid en kennis. Dat is de reden voor deze oefening.
De weg om een betere fotograaf te worden, ligt in het gebruik van je hersenen, niet een microchip van een camera, om het denkwerk te doen. Vertraag, visualiseer het beeld vooraf en gebruik vervolgens de camera als hulpmiddel om die visie vast te leggen.
Ik hoop van harte dat u dit eens probeert. Als je geweldige beelden maakt, geweldig! Als je worstelt en fouten maakt, prima - je hebt iets geleerd.
Hoe dan ook, je zult groeien als fotograaf.
Laat het me weten in de comments en laat me weten hoe je het hebt gemaakt. Beste wensen.
