Je zou een duur ND-filter kunnen kopen om zo'n lange belichtingsopname te maken. Of je kunt het "voor een klein bedrag" doen met de truc die je in dit artikel leert. 162 seconden f/8, ISO 100
Heb je die landschapsfoto's gezien waar het water zijdezacht is gemaakt, oceaangolven meer op mist lijken of de wolken gestreepte bewegingseffecten hebben? Hoe zijn ze klaar? Het zijn foto's met een lange sluitertijd. De sluitertijd werd vaak in hele seconden gemeten in plaats van in fracties van een seconde. Sommige zelfs gemeten in minuten blootstelling. Bij weinig licht kun je soms je sluitertijd vertragen door het diafragma te verkleinen en de ISO zo laag mogelijk in te stellen.
Als u bij fel licht werkt, zult u natuurlijk merken dat u zelfs met het kleinste diafragma en de laagste ISO de sluitertijd nog steeds niet lang genoeg kunt krijgen om het gewenste effect te krijgen, terwijl u toch de juiste belichting behoudt. Wat kun je dan doen? Het is tijd voor een filter met neutrale dichtheid.
Dus wat zijn ze, hoe werken ze en hoe kun je een soortgelijk effect bereiken zonder er meteen ongeveer $ 100 dollar voor neer te leggen? Lees verder mijn vriend.
Deze is gemaakt met een variabel ND-filter. Met een belichting van 30 seconden zullen alle bewegingen vervagen. Let op het water en de wolken.
Wat is ND en waarom gebruik je het?
Op een heldere zonnige dag kun je een zonnebril pakken om de hoeveelheid licht die in onze ogen komt te verminderen. Een Neutral Density (ND)-filter is vrijwel hetzelfde voor uw camera. Het deel "dichtheid" van die term verwijst naar hoe dicht of donker het filter zou kunnen zijn. Het 'neutrale' gedeelte van de term verwijst naar de kleur die het filter aan de afbeelding kan toevoegen.
Als we kleurenafbeeldingen maken, willen we graag een filter dat helpt om de hoeveelheid licht te verminderen, terwijl de kleur neutraal blijft en er geen kleurzweem op onze afbeeldingen komt. Daarom willen we een neutraal filter dat het licht kan verminderen in situaties waar het omgevingslicht te fel is om een langere sluitertijd te krijgen dan haalbaar is met een combinatie van de laagste ISO en het kleinste diafragma.
Hier werd een 6-stops ND-filter gebruikt. 30 seconden, f/20 ISO 100
Soorten ND-filters
De doe-het-zelf-benadering van fotografie met lange sluitertijd die hier wordt besproken, maakt gebruik van een methode die in eerste instantie nooit voor fotografie is ontworpen, maar waarmee u deze techniek 'voor weinig geld' kunt uitproberen. In plaats van ongeveer $ 100 uit te geven, kost het je een tiende daarvan. Voordat ik het 'geheim' onthul, laten we het eerst hebben over de commerciële fotografische ND-filters die je zou kunnen kopen.
Camerafilters zijn doorgaans onderverdeeld in twee typen:
Schroefmontage – Degenen die in de filterdraden aan de voorkant van uw lens worden geschroefd
Vierkante filters – Degenen die met een filterhouder op de lens zijn gemonteerd.
Beide zijn verkrijgbaar in verschillende gradaties van dichtheid. Hoe donker het filter is, wordt meestal beschreven in hoeveel "stops" licht het vermindert in vergelijking met een belichting zonder het filter.
Als je bijvoorbeeld een juiste belichting hebt gemaakt bij ISO 100, f/5.6, 125 seconden, en nadat het filter was gemonteerd, moest je de sluitertijd vertragen tot 1/2 seconde om dezelfde belichting te krijgen (ervan uitgaande dat je de ISO bij 100 en f-stop bij 5,6), zou dat filter een 6-stops ND-filter zijn. (1/125 –> 1/60 -> 1/30 – 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 seconde). De dichtheid van het filter zou de hoeveelheid licht met 6 stops hebben verminderd.
U kunt zowel schroefgemonteerde als vierkante filters kopen in verschillende "sterktes" of aantal stops, ze verminderen het licht.
Dit 77 mm 6-stops ND-filter met schroefbevestiging, gemaakt door B&W, kost bijvoorbeeld ongeveer $ 71, terwijl dit populaire 10-stops ND-filter met vierkante montage, de Lee "Big Stopper", $ 129,00 kost.
Een variabele ND werkt misschien, maar gaat te ver...
...en je krijgt rare artefacten.
Variabele ND-filters - Een ander type ND-filter gebruikt twee gepolariseerde filters die aan elkaar zijn gemonteerd, zodat ze kunnen worden gedraaid op een manier die een variabele dichtheid produceert. Je zou kunnen denken dat dit een betere oplossing is dan een vast ND-filter, waardoor de fotograaf de mogelijkheid heeft om de gewenste reductiestops aan te passen.
Dat zou ideaal zijn, en het werkt – tot op zekere hoogte.
Het probleem met variabele ND-filters is dat ze soms vervelende "artefacten" kunnen produceren die het beeld bederven, vooral bij groothoeklenzen met hogere dichtheidsinstellingen met goedkopere variabele ND-filters.
Duurdere variabele ND-filters zijn beter, maar kosten natuurlijk nog meer.
Het "One Weird Trick" ND-filter
Je hebt die 'een rare truc'-uitdrukking eerder op internet gezien, toch? Meestal is het voor een gimmick die minder is dan een kwaliteitsproduct. Ik moet bekennen, wat ik hier ga voorstellen is een beetje een gimmick en nee, het zal niet de resultaten opleveren van de duurdere speciale ND-filters voor fotografie. Je moet een paar tijdelijke oplossingen uitvoeren om fatsoenlijke resultaten te krijgen en het monteren op je camera zal een beetje ... "funky" zijn, zullen we zeggen? Het voordeel is dat het waarschijnlijk ongeveer 1/10e kost van wat een echt fotografisch ND-filter kost.
Het zou dus een leuke introductie kunnen zijn voor fotografie met lange sluitertijden, terwijl je deze techniek met een beperkt budget kunt verkennen om te zien of het iets voor jou is.
Dus hier is de grote onthulling...
Wat je gaat gebruiken is een stuk lashelmglas.
Je hebt lassers met helmen zien werken terwijl ze aan het werk zijn en misschien heb je een glazen "raam" opgemerkt waar ze doorheen kijken om hun werk te observeren? De intensiteit van booglassen is zo groot dat zonder een manier om de lasvonk te verduisteren de lasser verblind zou zijn. Dus een stuk heel donker glas, een 'dichtheidsfilter', is wat ze in hun helmen hebben. De gemene deler is dat de lasser de lasboog donkerder wil maken en jij, als fotograaf, het licht dat in je lens komt donkerder wilt maken.
Dit zijn geen ruimtevaarders. Het zijn lassers en dat stukje glas dat je in hun helmen ziet, is wat je nodig hebt voor deze 'rare truc'.
Wat en waar te verkrijgen
Wat je zoekt is een stuk lasglas dat in een helm wordt gebruikt. Stukken kunnen afzonderlijk worden gekocht (als vervanging voor de helmen) en in verschillende maten en "kwaliteiten". Mogelijk hebt u een plaatselijke winkel voor lasbenodigdheden waar u deze kunt krijgen of online kunt kopen. Hier is een link naar een voorbeeld. Het glas meet 4,5 "x 5,25" (114,3 mm x 133,35 mm), wat groot genoeg is om de meeste cameralenzen te bedekken. Het komt voor in de klassen 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 en 14, waarbij de hogere cijfers donkerder/dichter zijn.
Deze grafiek kan u helpen bij het bepalen van de conversie van "grade" naar de hoeveelheid f-stop-reductie:
Om het simpel te houden, gebruikt u meestal een 6-stops of een 10-stops ND-filter. Een populair merk van ND-filters is Lee. Hun "Little Stopper" is een 6-stops filter en hun "Big Stopper" is een 10-stops filter. Dus als u de tabel raadpleegt, moet u een 6-stops glasfilter voor lassen krijgen, en voor een reductie van 10 stops een graad 8.
De linkerhelft van deze opname laat zien hoe het ongecorrigeerde beeld eruitziet vanwege de zware groene kleur van het glas van de lasser. De rechterkant is witgebalanceerd met behulp van de besproken aangepaste witbalansmethode.
Dichtheid Ja, Neutraal... zelfs niet in de buurt
Dit is waarschijnlijk het grootste nadeel van het gebruik van een stuk lasglas als ND-filter. Je kunt heel donkere stukjes lasglas krijgen, dus dichtheid is geen probleem. Het probleem is dat de meeste lasfilters een zeer uitgesproken groene of in sommige gevallen gouden kleurzweem hebben.
Toegewijde fotografie ND-filters hebben misschien een beetje kleur, maar probeer zo neutraal mogelijk te komen. U betaalt meer voor neutralere filters, omdat u liever donkerder wilt worden zonder kleuring. Dus wat te doen bij het gebruik van een lasglasfilter?
Drie opties om met de kleurzweem om te gaan
Er zijn drie dingen die u kunt doen om de duidelijke kleur die een lasglasfilter veroorzaakt te verminderen:
- Fotografeer in Raw (wat je toch doet, toch?) en pas je witbalans aan tijdens het bewerken om te compenseren.
- Stel een aangepaste witbalans in de camera in
- Plan om uw afbeeldingen monochroom te maken, waarbij kleurzweem geen probleem zal zijn.
Laten we deze opties bespreken.
De eerste is eenvoudig genoeg. Ja, wanneer u uw foto's bekijkt nadat ze zijn gemaakt op het LCD-scherm van de camera, zien ze er erg . uit groente. (Ik heb alleen het groene lasglas gebruikt, niet het goud). Weet dat je kavels gaat toevoegen van magenta, (het tegenovergestelde van groen), naar uw witbalans wanneer u bewerkt. Zelfs dan kan een goede kleur een worsteling zijn.
In plaats van de kleurzweem te bestrijden, is zwart-wit misschien het ticket bij het gebruik van de ND-truc van het glas van de lasser.
De tweede optie, het instellen van een aangepaste witbalans, is een goed idee. Monteer hiervoor uw lasglasfilter (daarover zo meer) en maak een belichting van de zon of heldere lucht. Gebruik vervolgens de aangepaste witbalansfunctie van uw camera (raadpleeg uw handleiding over hoe u dit moet doen), sla dat beeld en de witbalans erop op en creëer een aangepaste witbalans waarmee u opnamen kunt maken wanneer u uw lasglasfilter gebruikt.
Het voordeel hiervan is dat het afspelen van afbeeldingen op uw LCD dichter bij een normale kleur komt.
Extra aanpassingen zijn waarschijnlijk nodig bij de nabewerking, maar dit kan je een beetje helpen bij het fotograferen.
De derde optie (en voor mij misschien wel de beste) is niet om de kleurzweem te bestrijden en van plan te zijn om uw lasglasfilteropnamen monochroom te maken. Beelden met lange belichtingstijden hebben een "etherische" uitstraling die vaak wordt versterkt in een zwart-wit beeld. Dus, in plaats van te vechten om de goede kleur van dat buitenaardse groene beeld te herstellen, omarm je monochroom.
Als u besluit dat u van fotografie met lange sluitertijden houdt, zult u waarschijnlijk een fotografisch ND-filter kopen waarmee u veel betere kleurenfoto's kunt maken.
Uw blootstelling berekenen
Voordat u uw lasglas op uw lens monteert, wilt u uw opname zoals gewoonlijk samenstellen. U wilt ook een goede focus verkrijgen. Doe dit eerst, want je zult niet veel kunnen zien met het lasglas gemonteerd.
Zodra de scherpstelling is verkregen, schakelt u de scherpstelling over naar handmatig. Overweeg een stukje tape op de scherpstelring te plakken, zodat deze later niet verschuift.
Maak nu een opname met een goede belichting zonder het filter. Je verandert je sluitertijd zodra het filter is gemonteerd, dus kies een diafragma en ISO. Welke instelling u kiest, hangt af van de scherptediepte die u nodig heeft en ook van hoe lang u wilt dat uw belichting is. Hoe langzamer de sluitertijd die je hier instelt (terwijl je nog steeds een goede belichting krijgt), hoe langer je belichting kan zijn met het filter.
Uw onderwerp bepaalt grotendeels uw gewenste belichtingslengte en de look die u probeert te bereiken. Een zijdeachtige waterval heeft misschien slechts een belichting van 2 seconden nodig, terwijl het gladstrijken van oceaangolven 30 seconden kan duren en wolken in de lucht een paar minuten kunnen trekken. Er is hier geen formule - met vallen en opstaan leert u wat goed werkt.
De monochrome versie van deze opname hierboven is gemaakt met het glas van de lasser en een belichtingstijd van 1,6 sec. Deze opname is later gemaakt toen de laatste zonnestralen de turbines verlichtten en werd ook gebruikt voor 1,6 seconden. Een te korte sluitertijd en de bladen waren bevroren. Te lang en ze zijn verdwenen. 1,6 seconden was de 'sweet spot'.
Een app gebruiken om de sluitertijd met het filter te berekenen
Uw meter zal waarschijnlijk nutteloos zijn zodra u het lasglas ND-filter monteert, dus u zult zelf de sluitertijd moeten berekenen met behulp van de eerdere belichtingsinformatie als uitgangspunt. Er zijn tal van smartphone-apps beschikbaar om u te helpen. Ik hou van degene die is gemaakt door Lee Filters (Android / iOS). Gemaakt voor gebruik met hun kleine (6-stops)/Big (10-stops)/Super (15-stop) filters, u zult een beetje moeten tweaken wanneer u het met uw lasglas gebruikt. Het zal je echter in de marge brengen en je kunt vanaf daar aanpassen.
Laten we een voorbeeld gebruiken:je hebt een opname gemaakt zonder het filter en met de ISO ingesteld op 100 en het diafragma op f/22 kun je de sluitertijd terugbrengen tot 1/15e van een seconde en een goede belichting maken. U hebt zowel een klasse 6 (6,67-stops) als klasse 8 (10-stops) lasglas gekocht. Wat moet uw nieuwe sluitertijd zijn met elk geïnstalleerd filter? Met behulp van de Lee-app kunnen we zien dat de reductie van 6 stops ons tussen de 4 en 8 seconden zou brengen en de reductie van 10 stops op 1 minuut.
Nogmaals, plan om deze aangepaste instellingen als uitgangspunten te gebruiken. Probeer ze uit en pas je sluitertijd (of eventueel andere instellingen) naar behoefte aan. Maak zeker plannen om meerdere foto's te maken terwijl je dingen instelt. Fotograferen met een lange sluitertijd is niet iets dat je haast doet.
Het is funky, maar het werkt. Keer de zonnekap om en gebruik elastiekjes om het glasfilter van de lasser te bevestigen.
Het lasglasfilter bevestigen
Je hebt de camera ingesteld, gecomponeerd, gefocust, alles vergrendeld, je nieuwe sluitertijd berekend en bent klaar om het lasglas ND-filter te monteren. Ik denk dat ik eerder in het artikel het woord 'funky' heb gebruikt om te beschrijven hoe je je doe-het-zelf ND-filter op je lens gaat bevestigen. De foto hier, die laat zien hoe je de zonnekap op je lens omdraait en vervolgens elastiekjes gebruikt, geeft zo'n beetje de techniek weer.
Iets om het een beetje te verbeteren - plak wat zwarte plakband op de randen van je stuk lasglas. Dit geeft de elastiekjes een oppervlak met meer wrijving om aan vast te grijpen. (Het helpt je ook om aan het glas te hangen). Ik weet niet zeker of de randen van het glas licht op het beeld zouden doorlaten, maar de tape zal dat ook voorkomen als het zou gebeuren. Als je lens geen zonnekap heeft om te keren, probeer dan grotere banden, zodat je ze terug rond de camerabody kunt spannen.
Probeer de scherpstelring niet te storen terwijl je het filter monteert. Je kunt de focus niet meer controleren als het filter eenmaal is geplaatst.
Stel uw focus in VOORDAT u het filter monteert en zet de schakelaar op Handmatige focus (MF)
De foto maken
Met het glasfilter van de lasser gemonteerd, zult u vrijwel "blind vliegen". Je zult niets door de zoeker kunnen zien en misschien, als je filter niet te donker is, kun je misschien een klein beetje zien met livebeeld als je camera dat ondersteunt. Je kunt maar beter hebben gecomponeerd en gefocust voordat je het filter monteert, omdat je het nu niet kunt zien. Je meter werkt ook niet bij zo weinig licht.
Hoewel je de timer van 2 seconden zou kunnen gebruiken om de opname te trippen, zou ik een ontgrendeling op afstand aanraden. Je hebt er ook zeker een nodig als je opnamen maakt van meer dan 30 seconden (op de meeste camera's), in welk geval je je camera in Bulb-modus zet.
Een ontspanknop waarmee je de sluiter tijdens de belichting open kunt vergrendelen, zal hier veel helpen. De Lee-belichtingscalculator-app heeft ook een afteltimer. Activeer het wanneer u de sluiter opent en het zal aftellen en piepen aan het einde van de berekende belichtingstijd om u te vertellen wanneer u de sluiter moet sluiten.
Als uw sluitertijd langer is dan 30 seconden, moet u waarschijnlijk de bulb-modus gebruiken. In dergelijke gevallen is een ontgrendeling op afstand een goed idee.
U kunt ook overwegen om de ruisonderdrukkingsfunctie van uw camera te gebruiken. Ruis kan een probleem zijn bij lange sluitertijden. De functie voor ruisonderdrukking maakt een tweede zwart frame-beeld even lang als je eerste opname en trekt vervolgens willekeurige ruis of hete pixels van je afbeelding af met het zwarte frame als referentie.
Houd er echter rekening mee dat de belichting met een zwart frame net zo lang zal zijn als de originele opname, dus als u bijvoorbeeld een belichting van 2 minuten maakt, is uw camera vier minuten bezig. Ik heb je al gezegd dat je niet snel foto's met een lange belichtingstijd maakt.
Geen filter. Een recht schot - 1/25 sec. f/8 ISO 100
Terug in post-productie
Je bewerkt je foto's met een lange sluitertijd net zoals je dat doet met een gewone foto, met als grote uitzondering die gekke kleurzweem. Er zijn veel webbronnen die u vertellen hoe u die cast kunt corrigeren, dus ik zal hier geen tijd aan besteden. Weet gewoon dat u met deze lasglastechniek nooit de kleur zo goed krijgt als zonder filter. Ik geloof nog steeds dat zwart-wit hier de beste keuze is.
Gebruik van het lassersglas ND. Custom wit gebalanceerd in de camera, kleur gecorrigeerd in Lightroom en Photoshop. 162 seconden, f/8 ISO 100. De monochrome versie staat bovenaan dit artikel.
Frustraties en beperkingen
Ik heb sindsdien een echt ND-filter gekocht, de 6-stops B+W die ik noemde, dus mijn lasglas heeft niet veel gebruikt totdat ik het uit kreeg om dit artikel te maken. Bij het maken van de windturbinefoto's ontdekte ik wat ik denk (na wat vergelijkende tests), een glas van klasse 10 is, erg donker maar nog steeds niet donker genoeg om zelfs maar een korte opname van 1,6 seconden te maken (de sluitertijd die ik vaststelde was de beste om de beweging die ik wilde op de turbinebladen te krijgen.) Langere belichtingen zorgden ervoor dat de bladen volledig verdwenen.
Een kanttekening hierbij:lange sluitertijden kunnen een geweldige manier zijn om een menigte te laten verdwijnen bij het fotograferen van een druk stadsbeeld. De mensen bewegen en verdwijnen zo tijdens een lange belichting terwijl de statische gebouwen en dergelijke blijven staan en op de foto verschijnen.
In een poging de opname nog donkerder te maken, plaatste ik een polarisator op de lens (waarbij de belichting 2-stops werd verlaagd) en stapelde ik het lasglas ND daarover. Het was geen goede combinatie. Te veel, zoals de Britten zeggen, "faffing over", en ik heb waarschijnlijk mijn focus een beetje verlegd. Ook bracht het fotograferen door zowel de polarisator als het lasglas te veel "goedkoop glas" tussen de camera en het beeld, waardoor de scherpte te lijden had.
Een recht schot zonder filter. 125/sec. f/22 ISO 100
Een tweede reis naar de rivier de Boise bood de gelegenheid om te zien hoe een lange belichting de snel bewegende lenteafvoer zou weergeven. Ik kon hier veel langere belichtingen gebruiken, een paar iets meer dan twee minuten. Ik maakte ook een belichting van 30 seconden met de zon in beeld, iets wat zonder filter niet mogelijk zou zijn geweest, zelfs niet met de minimale ISO van 50 en het kleinste diafragma van f/22. Lange sluitertijden maken bij fel licht is een belangrijke reden om een ND-filter te gebruiken.
Een opname direct in de zon, en een sluitertijd van 20 seconden, kan waarschijnlijk niet zonder een sterk ND-filter. Ik bereken het lasglas van klasse 10 dat hier wordt gebruikt om ongeveer 13 stops lichtreductie te geven. 20 seconden f/14 ISO 100
Wanneer een echte kopen ND-filter
Misschien vindt u de glastechniek van de lasser een leuke manier om uw fotografische teen in het water van fotografie met lange sluitertijden te dopen. Als je merkt dat je het leuk vindt en het soort afbeeldingen dat je kunt maken leuk vindt, bespaar dan en koop een goed ND-filter. Als de techniek echter interessant is, maar niet echt je tas, dan heb je ontdekt dat je maar een paar dollar hebt uitgegeven aan de doe-het-zelfversie van je lasserglas.
Hoe dan ook, je leert veel meer over het creatief gebruiken van je camerabediening om spannende foto's te maken en daar gaat het allemaal om. Leer en geniet!
