Een gastpost door Marlene Hielema van www.imagemaven.com.
Enkele jaren geleden leende ik de grande piano van mijn pianoleraar en haar mooie huis voor een portretshoot van een opkomende pianist. Bij het opzetten van mijn studioflitsers voor de shoot werd ik geïnspireerd door Arnold Newmans iconische foto van Igor Stravinsky die ik onlangs in een galerie had gezien. Ik wilde de piano als ontwerpelement gebruiken, net zoals Newman deed.
De shoot begon met mijn gebruikelijke warming-up filmrolletje. Net als Newman fotografeerde ik in zwart-wit. Tegen het einde van de sessie had ik vijf rollen film met 36 opnamen gemaakt. Ik kon niet wachten om de donkere kamer in te gaan om het te verwerken. Toen ik mijn film ophing om te drogen, tot mijn grote schrik, hadden vier van de filmrollen dikke zwarte balken over hen heen. Mijn hart zonk.
Op de een of andere manier, toen ik van film veranderde na mijn opwarmrol, moet ik per ongeluk mijn duim op de sluitertijdknop hebben gepakt en deze op een andere sluitertijd hebben ingesteld dan waarmee ik was begonnen. In alle opwinding had ik het niet gemerkt.
Dit kan ook gebeuren met digitale foto's
Dergelijke zwarte banden worden veroorzaakt doordat het sluitergordijn een deel van je beeld blokkeert tijdens de belichting. Als je studioflitser of andere off-camera flitssystemen gebruikt, is dit je misschien overkomen en wist je de oorzaak niet. Laat het me uitleggen.
Spleetluiken
DSLR-camera's gebruiken een spleetsluiter die recht voor de sensor zit. Een spleetsluiter bestaat uit twee gordijnen die van boven naar beneden bewegen en die opengaan om de sensor te onthullen. Denk aan een veegovergang die u in een diavoorstelling zou kunnen zien. In het geval van een spiegelreflexcamera zijn er twee doekjes. Het ene gordijn volgt het andere op. Hoe langer je sluitertijd is, hoe langer het duurt voordat de gordijnen langs de sensor naar beneden gaan.
Waarom zwarte banden voorkomen
De gemiddelde spleetsluiter in de huidige camera's doet er ongeveer 1/200 seconde over om langs de hoogte van de sensor af te dalen. Aangezien een studioflitser (flitser) in vergelijking onmiddellijk is, moet je ervoor zorgen dat je sluiter helemaal open staat wanneer de flitser flitst. Zo niet, dan zie je een zwarte balk over je foto. Hoe sneller de sluitertijd, hoe meer zwart je op je foto krijgt. Bekijk hier de voorbeelden om te vergelijken. (Noot van de redactie:plaats de fotoreeks hier in deze volgorde 1/200s, 1/250s, 1/320s. 1/500s)
Als je sluitertijd te snel is, mis je je kans
Op een gegeven moment is gordijn nummer één klaar met reizen door het brandvlak en is gordijn nummer twee nog niet begonnen, waardoor de hele sensor wordt onthuld. Dat is het moment waarop de flitser moet flitsen, anders krijg je zwarte balken als een van de gordijnen een deel van de sensor afdekt. Zie onderstaande animatie voor een demonstratie.
Sync speed to the rescue
Om dit probleem te voorkomen, moet u op of onder uw flitssynchronisatiesnelheid fotograferen. Voor Canons is de synchronisatiesnelheid 1/200s. Voor Nikon's, 1/250s.
Het veranderen naar een langere sluitertijd zal de belichting niet veranderen, omdat in de studio wanneer je flitst, het omgevingslicht meestal zo laag is dat het niet registreert. Natuurlijk zijn er grenzen. Een erg lange sluitertijd, zoals 1 seconde of meer, zal hoogstwaarschijnlijk het omgevingslicht van de instellichten opnemen, en dat heeft invloed op hoe je foto eruitziet en ook op de witbalans.
Flits op de camera (d.w.z. Speedlight)
Met je flitser op de camera kun je geen hogere sluitertijd instellen dan je synchronisatiesnelheid. Sommige flitssystemen op de camera hebben echter een instelling voor hogesnelheidssynchronisatie . Met andere woorden, u kunt een snellere sluitertijd instellen dan de normale synchronisatietijd. Deze instelling is handig als je buitenshuis flitst, omdat 1/200s soms een te lange sluitertijd is, en zal resulteren in overbelichting op een zeer heldere dag, zelfs bij f22.
Hogesnelheidssynchronisatie zendt verschillende pulsen van licht met een lagere intensiteit uit terwijl de gordijnen over het brandpuntsvlak bewegen, in plaats van de gebruikelijke grote burst die een studioflitser maakt. Het gebruik van snelle synchronisatie is ook handig in situaties waarin u een kleine scherptediepte of invullicht wilt als u buitenshuis flitst
Nog steeds filmopnames?
Als u een oudere (pre-elektronische) spiegelreflexcamera gebruikt, beweegt de sluiter waarschijnlijk zijwaarts in plaats van van boven naar beneden. U kunt dat controleren door de achterkant van de camera te openen, zonder film erin, en de filmdoorvoerhendel te draaien. Je zult zien dat de gordijnen over het brandvlak bewegen terwijl je ze opnieuw instelt. Bij oudere camera's met zijwaartse sluitertijd is de afstand die de gordijnen moeten afleggen langer (de lange kant van de film in plaats van de korte kant), dus je synchronisatiesnelheid zal ook langer moeten zijn. Voor Canons, 1/60s en voor Nikons, 1/90s.
Waarom laten deze foto's de banden zien die van onder naar boven bewegen? als de sluiter van boven naar beneden beweegt ?
Je beeld is eigenlijk ondersteboven en achterstevoren wanneer het de sensor of film raakt, maar je bekijkt het met de goede kant naar boven en de goede kant op vanwege het prisma dat in je spiegelreflexcamera is ingebouwd. Ik dacht dat ik deze foto's hier zou plaatsen voor deze demonstratie om verwarring te voorkomen.
Je maakt deze fout nooit twee keer!
Ik heb deze les op de harde manier geleerd nadat ik mijn portretshoot vele jaren geleden verknalde. In de tijd van de film had ik niet de luxe van onmiddellijke beeldweergave. Het belang van flitssynchronisatie staat voor altijd in mijn hoofd gebrand.
Over de auteur:Marlene Hielema
Mijn creativiteit komt maximaal tot zijn recht als ik mensen help hun technische problemen op te lossen, vooral die met digitale fotografie. Ik ben niet woo woo of een beeldend kunstenaar, maar ik vind het erg leuk om creatieve mensen te leren over de technologie van digitale fotografie en te zien hoe dat begrip de deuren opent naar hun creativiteit.
Ik geef online fotografie en Photoshop les, in de klas, voor bedrijfsworkshops en één-op-één. Ik ben een camera raw-evangelist. Ik heb met kinderen, kunstenaars, ingenieurs, artsen en ontwerpers gewerkt en ik heb veel fotografen geholpen bij hun overgang van film naar digitaal. Lees meer over waar ik je mee kan helpen op www.imagemaven.com en laten we dan contact leggen via Twitter en Facebook.