Een inleiding tot Shooting Star Trails door Trevor Williams.
Ik zal hier proberen uit te leggen hoe je sterren kunt vastleggen met een lange belichtingstijd, zodat ze een "spoor" achterlaten of lichtstroom. In feite worden stilstaande sterren en de rotatie van de aarde geregistreerd. De gemaakte afbeeldingen hebben een unieke magie die kijkers boeit.
Veel mensen zeggen dat hun liefde voor fotografie voortkomt uit het vastleggen van dat perfecte moment in de tijd. Bij nachtopnamen worden die "momenten" wat langer. Bij vallende stersporen veranderen die "momenten" in uren. Het vastleggen van dat perfecte uur of twee op tijd is wat vallende stersporen zo leuk maakt voor mij. Als ik naar foto's van sterrensporen kijk, herinneren ze me eraan dat deze grote rots waarop we leven in de ruimte ronddraait. Voor zulke geweldig uitziende foto's is de techniek eigenlijk vrij eenvoudig.
Je hebt een paar dingen nodig voordat je de nacht in gaat, vooral een camera die in de "bulb" -modus kan fotograferen. Je hebt ook een draadontspanner nodig en een locatie ver weg van stadslichten. Ik zoek meestal naar een plek met enige interesse op de voorgrond, zoals bomen of oude gebouwen. Zorg er ook voor dat je voorbereid bent op de omgeving en het weer.
Voordat we beginnen, raad ik aan om in uw auto te stappen en ver weg van de stad te rijden. Het aantal zichtbare sterren zal enorm toenemen naarmate je verder weg komt van een stad. Er zijn een paar manieren om vallende stersporen aan te pakken. We beginnen met de basis die niet verandert of je een filmcamera of digitale camera gebruikt. Voordat u de camera op het statief plaatst, is het een goed idee om de focus in te stellen. In het donker is het niet eenvoudig om de AF ergens op te laten vergrendelen.
Ik stel voor om een van de helderdere sterren aan de hemel te proberen en als dat niet werkt, stel dan de focus op oneindig. Het lijkt misschien vanaf het begin voor de hand liggend om te doen, maar niet alle lenzen zijn perfect nauwkeurig. Als het je lukt om je camera automatisch scherp te stellen, zorg er dan voor dat je hem instelt op MF of handmatige scherpstelling voordat je met de belichting begint, anders zal hij opnieuw beginnen met zoeken wanneer je de belichting start. Nadat u de focus hebt ingesteld, plaatst u de camera op het statief en stelt u de opname samen.
Probeer geen directe lichtbronnen, zoals straatverlichting, in de opname op te nemen. Nog iets om over na te denken is de witbalans. Ik heb de neiging om nachtelijke luchten te fotograferen met de witbalans ingesteld op "tungsten", wat een mooie blauwe uitstraling geeft. Warmere kleuren hebben de neiging om de lucht een vuile aanblik te geven. Ik stel nu voor een testopname te maken die helpt bij het samenstellen van je laatste opname. Een belichting van 2-3 minuten bij hoge ISO en een groot diafragma is voldoende om te kunnen zien in welke richting de sterren bewegen en om je voor te stellen hoe de uiteindelijke opname eruit zal zien.
Voor opname-opties kan men ervoor kiezen om alles in één keer te doen of meerdere foto's te maken en deze te "stapelen" na gebruik van computersoftware. Persoonlijk vind ik dat het maken van meerdere foto's en het stapelen ervan veel mooiere foto's oplevert dan alles in één opname. Als je alles in één keer wilt doen, moet je grootste zorg geluid zijn.
Om ruis te voorkomen, zou men een kleiner diafragma en een lagere ISO-waarde kunnen gebruiken, maar deze instellingen zullen doorgaans niet veel sterren oppikken. Als dit de route is die je gaat nemen, en ik stel voor dat je het op zijn minst probeert, focus dan en stel de foto samen. Stel de tijdswaarde in op "bulb", het diafragma op zijn breedst, en met en ISO op 200, probeer een belichting van 30 minuten met een groot diafragma van 3,5 - 4,0. Als er te veel ruis is, verlaag dan de ISO naar 100 en verkort de belichtingstijd of probeer een kleiner diafragma.
Als fotograferen op deze manier uw enige optie is, kunt u iets doen om de lengte van de sporen in het beeld, die vanwege de korte belichtingstijd beperkt zijn, langer te laten lijken. De werkelijke lengte van de paden wordt uitsluitend bepaald door de tijd, maar het uiterlijk van de lengte van het pad wordt bepaald door de brandpuntsafstand waarop u fotografeert. Sterren met een belichtingstijd van 30 minuten zouden bijvoorbeeld veel langer in het frame verschijnen bij 50 mm dan bij 10 mm. Als je merkt dat je een kortere belichtingstijd hebt vanwege ruis of een andere factor, probeer dan met een langere brandpuntsafstand te fotograferen om de lengte van het sterspoor ten opzichte van het frame te vergroten.
Nu verder met mijn favoriete manier van fotograferen, namelijk meerdere foto's die later met behulp van computersoftware worden gestapeld. Op deze manier fotograferen betekent dat je kunt fotograferen met een groot diafragma en een snellere ISO die veel meer sterren oppikt dan de vorige methode. Je kunt dit doen omdat geluid veel minder een factor wordt.
Ruis neemt over het algemeen met de tijd toe, dus u hoeft zich maar 30 seconden zorgen te maken, wat betekent dat het zelfs bij ISO 800 niet echt een probleem zal veroorzaken. Er is zelfs een optie om donkere frames op te nemen, dit zijn frames die zijn gemaakt met de lensdop erop, zodat zelfs het kleine beetje ruis van ISO 800 gedurende 30 seconden wordt verwijderd. Met de duurdere DSLR's en de verbetering van sensorruisonderdrukking in recente modellen, kan de ISO nog hoger worden gestoten, wat zal resulteren in nog meer sterren.
U moet de balans voor uw camera vinden. Nu het slechte "geluid" is verholpen, is het enige dat uw belichtingstijd beperkt, de levensduur van de batterij. Voor deze methode is het noodzakelijk om een draadontspanner te gebruiken en het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte op je geheugenkaart is. Stel om te beginnen uw focus in en stel uw opname samen. Stel het diafragma in op het breedste en de ISO op 800. Kies 30 seconden voor de tijdswaarde en zet de schijf in de modus "continu-opnamen", zodat u non-stop kunt fotograferen wanneer de kabelontspanner is vergrendeld. Ik raad aan om eerst een testopname te maken om te zien of het er goed uitziet. Als iets te licht is, draai dan de ISO naar beneden.
Nadat je de foto's hebt gemaakt, moet je ze met behulp van software op elkaar stapelen. Ik raad een freeware-programma aan, startrails.exe, beschikbaar op www.startrails.de. Importeer eenvoudig de afbeeldingen, druk op de knop 'bouwen' en wacht tot het renderen is voltooid. Vergeet niet om het op te slaan als het klaar is, want er is geen auto-save-functie ingebouwd in deze software. Dit is alleen beschikbaar voor Windows, maar er zijn veel gratis acties voor Photoshop als je een Mac gebruikt. Zoek eenvoudig naar "star trail Photoshop action" en u zult vinden wat u zoekt.
Enkele afbeelding
Gestapelde afbeelding
Om de opnamen te voltooien, is het een idee om een voorgrondelement, zoals een structuur of boom, op te nemen en dit te verlichten met een zaklamp of flitser. Ik raad ten zeerste aan om te testen hoeveel licht nodig is voordat u die kabelontgrendeling vergrendelt. Te veel licht zal de aandacht afleiden van die prachtige sterrenhemel die je gaat creëren. Gebruik voor voorgrondverlichting een warme kleur als u ervoor kiest om de aanbevolen "wolfraam" witbalans te gebruiken.
Gebruik je led-licht met zo’n koude witbalansinstelling als ‘tungsten’, dan zul je zien dat objecten op de voorgrond er erg blauw uitzien. Om dit te voorkomen, kunt u een amberkleurige gel op een flitser aanbrengen of een wolfraamlichtbron zoals een zaklamp gebruiken die een 'gewone' gloeilamp heeft in plaats van een LED-lamp. Ik raad ook aan om de voorgrondverlichting aan het begin en opnieuw aan het einde te doen, voor het geval een van die niet geschikt is voor de laatste opname. Je sluit die frames gewoon uit van de stapel.
Als het in het midden werd gedaan en er werd een fout gemaakt door die frames onbruikbaar te maken, zou dit een onderbreking in het spoor veroorzaken die het schot zou wegnemen. Een laatste opmerking voor degenen met ervaring in nachtfotografie, houd er rekening mee dat je nu wijd open fotografeert met je ISO verhoogd naar 800, dus pas je belichtingstechnieken aan met flitsen met een laag vermogen of minder verlichtingstijd met een zaklamp.
Al met al een vrij eenvoudige techniek die boeiende resultaten oplevert.
Trevor Williams (ook bekend als tdub303) is een Canadees die al meer dan 10 jaar vastzit in Japan. Hij heeft drukke dagen waardoor hij 's nachts moet fotograferen. Zijn nachtopnames hebben ertoe geleid dat hij te zien is in een documentaire over lichtschilderen met de titel Luminary, die begin 2011 uitkomt. Hij heeft ook twee hoofdstukken bijgedragen aan een gepubliceerd boek over nachtfotografietechnieken. Hij fotografeert nu bruiloften en portretten in zijn vrije tijd en exposeert werk in verschillende galerieën in Japan. Bekijk hem op:
- www.fiz-iks.com (nachtfotografie en lichtschilderen)
- www.smackphoto.jp (bruiloft en commercieel werk)
- http://www.flickr.com/photos/trevor303/ (flickr)