Een van de moeilijkste en meest frustrerende aspecten van fotograferen met film, vóór de dagen van digitale fotografie, was het beperkte aantal pogingen dat je moest doen om de gewenste foto te krijgen. Ik herinner me dat ik jaren geleden tijdens een reis naar Walt Disney World tijdens een reis naar Walt Disney World wat extra filmrolletjes in een heuptasje (heuptasje) bij me droeg, en elke foto zorgvuldig overwoog, zodat ik niet één instelling verkeerd zou doen en de hele foto zou verpesten.
Destijds moest je dagen of zelfs weken wachten om je foto's terug te krijgen van een verwerkingslab, en als een foto te donker, korrelig of onscherp was, kon je er op dat moment niets aan doen. Gelukkig zijn digitale camera's veel vergevingsgezinder dan hun op film gebaseerde tegenhangers, en hebben ze veel systemen om ervoor te zorgen dat je de foto krijgt die je wilt. Maar zelfs dan gaat het soms nog niet helemaal goed.
Dankzij een techniek die bracketing wordt genoemd, kun je de kracht van je camera gebruiken, gecombineerd met de beschikbare ruimte op de meeste geheugenkaarten, om ervoor te zorgen dat je altijd de juiste foto krijgt.
Wat is bracketing?
Er is een klassiek kinderverhaal genaamd Goudlokje en de drie beren, waarin een jong meisje het huis van de beren binnengaat en zichzelf helpt met hun eten, meubels en futons. Bij elke set items zijn er drie opties:twee die niet helemaal werken en een die, zoals het verhaal gaat, precies goed is . Hoewel het verhaal kan worden gezien als een waarschuwend verhaal over de gevaren van het sluipen in het huis van wilde dieren en onuitgenodigd in hun bed slapen, kunnen de lessen ervan ook worden toegepast op fotografie.
In wezen demonstreert Goudlokje het concept van bracketing, door zichzelf veel opties te geven, zodat ze er zeker van kan zijn dat er tenminste één is die precies is wat ze zoekt. In fotografie zijn er verschillende soorten bracketing, maar ze omvatten allemaal het maken van meerdere foto's, om er zeker van te zijn dat je ten minste één goede foto hebt. Bracketing kan ook worden gebruikt om verschillende elementen van verschillende foto's te combineren om het beste van alle versies te krijgen. De drie meest voorkomende versies van bracketing hebben betrekking op belichting, focus en witbalans.
Als je ooit moeite hebt gehad om precies de juiste foto te maken, of als je een nieuwe techniek wilt leren om je fotografie te verbeteren, is dit misschien precies wat je zocht.
Belichtingsbracketing
Moderne digitale camera's zijn redelijk goed als het gaat om het evalueren van een scène en het geven van precies de juiste belichting. U kunt zelfs verschillende meetmodi gebruiken waarbij uw camera naar de hele scène kijkt, alleen naar het midden of zelfs naar een specifiek deel van de foto, zoals de highlights of sommige gezichten. Als je precies weet hoe je je camera moet bedienen om de gewenste opname te maken, kun je deze verschillende meetstanden gebruiken, in combinatie met de ingebouwde lichtmeter van je camera, om precies de juiste belichting te krijgen.
Soms loont het echter om een paar extra foto's te maken om er zeker van te zijn dat u, net als Goudlokje, een afbeelding krijgt die precies goed is . Dit is waar belichtingsbracketing van pas komt, aangezien je meerdere extra foto's kunt maken, sommige onderbelicht en sommige overbelicht, om er zeker van te zijn dat je met de perfecte foto naar huis gaat.
Er zijn verschillende manieren om de bracketingtechniek te gebruiken, en een van de eenvoudigste is om je camera in de programmeermodus te zetten en de belichtingscompensatiefunctie van je camera te gebruiken.
Maak eerst een foto die goed belicht lijkt te zijn. Gebruik vervolgens de optie voor belichtingscompensatie om uw afbeelding opzettelijk één of twee stops (-1 of -2) te onderbelichten. Meer dan twee haltes is over het algemeen niet nodig. Je bent natuurlijk vrij om dit te doen, maar het komt zelden voor dat de meter van je camera zo afwijkt dat er meer dan twee stops belichtingscompensatie nodig is om de gewenste foto te krijgen.
Gebruik vervolgens belichtingscompensatie om je afbeelding opzettelijk één of twee stops te overbelichten (+1 of +2), en uiteindelijk heb je ten minste drie foto's waaruit je kunt kiezen:een waarvan je camera denkt dat deze goed is belicht, een die onderbelicht en een die overbelicht is. Dit lijkt misschien wat overbodig, maar het is een mooie verzekering om ervoor te zorgen dat je precies de juiste foto krijgt die je wilt. Het werkt vooral goed als je landschappen of andere buitenlandschappen fotografeert, omdat het felle zonlicht dat van bovenaf komt er soms voor kan zorgen dat je camera een scène niet goed meet, zelfs als je denkt dat je alles precies goed hebt ingesteld.
Bracketing voor HDR
Een ander voordeel van het gebruik van belichtingsbracketing is dat u hiermee verbluffende kunstwerken kunt maken met behulp van een techniek die bekend staat als HDR of High Dynamic Range. Dit vereist het gebruik van belichtingsbracketing, een statief en vaak speciale software zoals Photoshop, Lightroom of Aurora HDR Pro, om meerdere foto's in één te combineren.
Om met HDR aan de slag te gaan, heb je minimaal drie afbeeldingen nodig, tussen haakjes in volledige belichtingsstops. Maak één opname goed belicht, onderbelicht vervolgens met een of twee stops en overbelicht vervolgens met een of twee stops. Sommige camera's doen deze bracketing automatisch met een ingebouwde bracketing-functie (AEB), maar ik merk vaak dat ik de belichtingen handmatig wil regelen met belichtingscompensatie, of met behulp van de handmatige modus. Je kunt meer dan dat gebruiken, maar als je net begint, zouden drie foto's tussen haakjes voldoende moeten zijn.
Zodra u uw foto's tussen haakjes hebt, laadt u ze in de software van uw keuze en kunt u deze opdracht geven om ze te combineren tot een enkele foto die de beste delen van alle afbeeldingen bevat en een enkel framewaardig meesterwerk creëert. Om dit in actie te zien, kijkt u eerst naar de volgende afbeelding, die ondanks een redelijk gelijkmatige belichting in het algemeen nog steeds op een paar gebieden lijdt.
Dit is een niet-geretoucheerde JPEG-afbeelding rechtstreeks van mijn camera. De algehele belichting is goed, maar de lucht is helderwit en de gang is een beetje te donker.
Ik gebruikte belichtingscompensatie om het beeld twee stops te overbelichten, waardoor bijna alles in de lucht verloren ging, maar in de donkere delen van de gang veel meer detail en kleur naar voren kwam.
Dezelfde scène, overbelicht met twee stops.
Daarna nam ik een derde foto, deze keer onderbelicht met twee stops, waardoor de donkere delen echt donker, maar bracht veel meer kleur in de lucht.
Deze afbeelding is opzettelijk twee stops onderbelicht.
Ten slotte heb ik Aurora HDR Pro gebruikt om alle drie JPEG-afbeeldingen tussen haakjes te combineren tot één die het beste van alle werelden bevat. Dit laat zien hoe handig bracketing kan zijn en geeft je misschien wat ideeën voor het gebruik ervan in je eigen fotografie.
Deze uiteindelijke afbeelding is gemaakt met Aurora HDR Pro om alle drie de opnames tussen haakjes in één te combineren, en de laatste bewerkingen in LR, inclusief het corrigeren van het kantelende gebouw.
In de afgelopen jaren zijn de beeldsensoren op veel camera's zo goed geworden, dat het gebruik van belichtingsbracketing niet zo kritisch is als vroeger. Als je in RAW fotografeert in plaats van JPG, bevat een enkele opname vaak zoveel informatie in de hooglichten en schaduwen, die je met Lightroom of Photoshop kunt herstellen, dat je gewoon geen aparte foto's hoeft te maken en later te combineren. Een groot nadeel hiervan zijn de bestandsgroottes, die op sommige RAW-formaten twee tot tien keer zo groot kunnen zijn als een JPG-bestand. Maar uiteindelijk is belichtingsbracketing nog steeds een waardevolle techniek waar veel fotografen op vertrouwen om precies het juiste resultaat te krijgen, en misschien vind je het leuk om het uit te proberen om te zien of het voor jou werkt.
Focus-bracketing
Een andere manier om de bracketingtechniek toe te passen, is door meerdere foto's te maken die op verschillende afstanden zijn scherpgesteld, wat vooral van cruciaal belang is bij het maken van close-upfoto's of het maken van macro-opnamen. Op de meeste camera's werkt de autofocus over het algemeen geweldig om ervoor te zorgen dat alles kristalhelder en haarscherp is. Maar als je een zeer kleine scherptediepte gebruikt of scherpstelt op objecten die extreem dichtbij zijn, zal dit niet altijd de meest betrouwbare resultaten opleveren.
Vaak krijg je bij dit soort fotografie foto's die net iets onscherp zijn in de ene of de andere richting, voor of achter het onderwerp, en er is geen manier om dat op te lossen in Photoshop of een andere afbeeldingseditor.
Ik heb dit beeld gemaakt door langzaam de focus op mijn lens aan te passen terwijl ik verschillende foto's nam. Slechts één had de enkele streng scherp en scherp, maar die ene foto was alles wat ik nodig had.
De oplossing voor dit probleem is om niet één, maar meerdere foto's te maken en handmatige scherpstelling te gebruiken in plaats van automatisch. Ik begin met bewust niet op het onderwerp scherp te stellen, maar iets erachter, dan draai ik langzaam aan de scherpstelring op mijn lens terwijl ik meerdere foto's achter elkaar maak. Ik weet dat het een beetje intimiderend kan zijn om opnamen te maken met handmatige scherpstelling, maar zodra je deze techniek probeert te gebruiken, zul je waarschijnlijk gaan zien hoe nuttig het kan zijn.
Wanneer u uw reeks afbeeldingen in Lightroom of een andere afbeeldingseditor hebt geladen, kunt u precies degene kiezen die u wilt, in plaats van te hopen dat u er een in focus hebt terwijl u vertrouwt op het ingebouwde autofocusalgoritme van uw camera. Als je een nog geavanceerdere techniek wilt met focusbracketing, kun je al je foto's in één superscherpe afbeelding combineren met behulp van een techniek die focusstapeling wordt genoemd. Maar als dat een beetje veel voor je lijkt, is het toch de moeite waard om reguliere focusbracketing te proberen, om er zeker van te zijn dat je close-uponderwerpen haarscherp zijn.
De focus op de waterdruppel spijkeren was bijna onmogelijk. Dus nam ik verschillende foto's terwijl ik handmatig scherpstelde, om er absoluut zeker van te zijn dat ik ten minste één goede foto kreeg.
Witbalansbracketing
De laatste techniek die ik hier wil bespreken, is vergelijkbaar met de andere twee soorten bracketing, in die zin dat er ook meerdere foto's van dezelfde scène moeten worden gemaakt, terwijl een enkele parameter wordt aangepast. In dit geval is het de witbalans, in plaats van de belichting of focus. De meeste informele fotografen gebruiken de instelling voor automatische witbalans op hun camera's, wat meestal redelijk goed werkt. Maar af en toe kan het een afbeelding achterlaten met een lelijke groene of rode tint, of helemaal bleek en vervaagd, vanwege een onjuiste witbalans.
De lichtomstandigheden hebben hier grote schade aangericht met de automatische witbalans van mijn camera. Ik nam dus vijf afzonderlijke belichtingen en paste de witbalans elke keer handmatig aan om er zeker van te zijn dat ik één goede foto kreeg.
Witbalansbracketing kan erg handig zijn als je JPG fotografeert, omdat de automatische witbalansinstelling van je camera niet altijd zo betrouwbaar is als je zou willen. Als je echter RAW fotografeert, heb je de volledige vrijheid om de witbalans zo veel te wijzigen als je wilt met een programma zoals Lightroom, Photoshop of bijna elke andere afbeeldingseditor. Omdat het RAW-formaat geen fotogegevens weggooit zoals JPG doet, is witbalansbracketing niet nodig tijdens het fotograferen. Dat geeft je veel meer flexibiliteit voor het verfijnen van zaken als witbalans, zolang je bereid bent om de tijd te nemen om het te doen.
Vind je bracketing nuttig in je eigen fotografie? Wanneer is een van deze technieken bijzonder nuttig voor u geweest? Deel uw mening, en ook eventuele foto's, in de onderstaande opmerkingen.