1. Begrijp brandpuntsafstand en hun impact:
* Korte brandpuntsafstand (24 mm - 35 mm):
* profs: Neem meer van de omgeving op, het creëren van omgevingsportretten die een verhaal vertellen. Kan intiemer aanvoelen als je dichter bij je onderwerp bent.
* nadelen: Kan vervorming introduceren als je te dichtbij bent, vooral rond de randen van het frame. Gezichten lijken misschien iets breder. Vereist zorgvuldig poseren en samenstelling. Niet ideaal voor het isoleren van het onderwerp.
* het beste voor: Milieuportretten, lifestyle -portretten, groepsfoto's, het onderwerp vastleggen op een specifieke locatie.
* Mid -range brandpuntslengtes (50 mm - 85 mm):
* profs: Het "klassieke" portretbereik. Biedt een vleiend perspectief met minimale vervorming. Zorgt voor een goed onderwerp isolatie met een wazige achtergrond (bokeh). Veelzijdig voor portretten voor headshots, halflichaam en full-body. 50 mm is vaak betaalbaar en een goed uitgangspunt.
* nadelen: Is misschien niet breed genoeg voor sommige omgevingsopnamen. Vereist meer afstand dan een groothoek.
* het beste voor: Algelijke portretten, van headshots tot full-body, waar een natuurlijk perspectief gewenst is.
* Lange brandpuntsafstand (85 mm - 135 mm):
* profs: Creëert een zeer gecomprimeerd perspectief, het minimaliseren van gezichtsvervorming en het maken van kenmerken lijken meer flatterend. Uitstekend voor het isoleren van het onderwerp met een ondiepe scherptediepte en romige bokeh. Hiermee kunt u vanaf een comfortabele afstand werken.
* nadelen: Vereist meer ruimte tussen u en het onderwerp. Kan zich isolerend voelen en het onderwerp uit hun omgeving verwijderen. Kan een statief vereisen voor stabiliteit, vooral bij langere brandpuntsafstand.
* het beste voor: Headshots, close-up portretten en het isoleren van het onderwerp tegen een wazige achtergrond, vooral als je voldoende afstand hebt.
* Zeer lange brandpuntsafstand (135 mm+):
* profs: Extreme onderwerp isolatie, kan zelfs rommelige achtergronden vervagen, geweldig voor Candids waar u niet opgemerkt wilt worden.
* nadelen: Vereist een aanzienlijke afstand, kan loskomen, en camera -shake is meer uitgesproken, bijna altijd een statief nodig.
2. Diafragma (f-stop):
* breed diafragma (f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2):
* profs: Creëert een zeer ondiepe scherptediepte (wazige achtergrond), uitstekend voor onderwerpisolatie, presteert goed bij weinig licht, waardoor lagere ISO en snellere sluitertijden mogelijk zijn.
* nadelen: Kan moeilijk zijn om consequent te focussen, vooral bij snel bewegende onderwerpen. Duurder. Ondiepe diepte van het veld kan te veel van het onderwerp vervagen (bijvoorbeeld de ogen vervagen).
* het beste voor: Portretten met maximale achtergrond vervaging, situaties met weinig licht, wanneer u een specifieke functie wilt benadrukken.
* Matig diafragma (f/2.8, f/4):
* profs: Biedt een goede balans tussen ondiepe scherptediepte en scherpte. Gemakkelijker om de focus te nagelen dan bredere openingen. Vaak betaalbaarder.
* nadelen: Achtergrond vervaging is misschien niet zo uitgesproken als bij bredere openingen.
* het beste voor: Algemene portretten, wanneer u wat achtergrondinvaging wilt, maar er ook voor wilt zorgen dat het onderwerp scherp is. Goed voor groepsportretten waar u meer scherptediepte nodig hebt.
* smal diafragma (f/5.6, f/8, f/11):
* profs: Zorgt voor een grote scherptediepte, ideaal voor groepsportretten of omgevingsportretten waar u alles in focus wilt.
* nadelen: Isoleer het onderwerp niet goed, vereist meer licht (hogere ISO of langzamere sluitertijd).
* het beste voor: Omgevingsportretten, groepsportretten, wanneer u een scherp beeld wilt van voorgrond tot achtergrond.
3. Overweeg uw camerasysteem (sensorgrootte):
* Full-frame camera's: Focale lengtes vertalen direct. Een 85 mm lens is een 85 mm lens.
* Camera's van gewassensensor (APS-C, Micro Four Dirds): U moet een gewasfactor toepassen om de effectieve brandpuntsafstand te bepalen. Een lens van 50 mm op een APS-C-camera met een 1,5x gewasfactor is bijvoorbeeld gelijk aan een 75 mm lens op een full-frame camera.
* APS-C gewasfactor: Meestal 1,5x of 1,6x (Canon, Nikon, Sony, Fuji).
* Micro vier derden gewasfactor: 2x (Olympus, Panasonic).
* hoe effectief brandpuntsafstand te berekenen: Vermenigvuldig de brandpuntsafstand van de lens met de gewasfactor.
4. Afbeeldingsstabilisatie (IS/VR/OSS):
* Heb je het nodig? Als u regelmatig bij weinig licht fotografeert of langere brandpuntsafstand gebruikt, is beeldstabilisatie zeer nuttig voor het verminderen van camera -shake en het bereiken van scherpere afbeeldingen.
* je camera is al gestabiliseerd? Sommige camera's hebben in het lichaam beeldstabilisatie (IBIS). Als de jouwe dat wel doet, is het misschien niet in de lens zelf (hoewel het nog steeds kan helpen).
* Alternatieven: Het gebruik van een statief is altijd de meest betrouwbare manier om uw camera te stabiliseren.
5. Autofocusprestaties:
* snelheid en nauwkeurigheid: Snelle en nauwkeurige autofocus is cruciaal voor het vastleggen van scherpe portretten, vooral van bewegende onderwerpen.
* Motorype: Zoek naar lenzen met geavanceerde autofocusmotoren (bijv. USM, HSM, STM) voor snellere en stillere prestaties.
* Eye Autofocus: Veel moderne camera's hebben oogautofocus, wat ongelooflijk nuttig is voor het spijkeren van de focus op de ogen van het onderwerp.
6. Bouwkwaliteit en weer afdichting:
* Beschouw uw schietomgeving: Als je vaak buitenshuis schiet in uitdagende omstandigheden (regen, stof), is een lens met robuuste bouwkwaliteit en weer afdichting een must.
7. Budget:
* Stel een realistisch budget in: Portretlenzen kunnen variëren van een paar honderd dollar tot enkele duizenden.
* Overweeg gebruikte lenzen: Het kopen van gebruikte lenzen kan u een aanzienlijk bedrag besparen.
* huur voordat u koopt: Lenzen huren is een geweldige manier om ze te testen en te kijken of ze goed passen bij uw behoeften voordat ze een aankoop doen.
8. Lenskenmerken (de "look"):
* bokeh: De kwaliteit van de achtergrond vervaging. Sommige lenzen hebben soepeler, romiger bokeh dan andere.
* scherpte: Hoe scherp de lens is, vooral bij het breedste diafragma.
* Contrast en kleur vertolking: Hoe de lens kleuren en contrast weergeeft. Sommige lenzen hebben een meer neutrale uitstraling, terwijl anderen een meer verzadigde of vintage look hebben.
* Flare and Ghosting: Hoe de lens omgaat met felle lichtbronnen.
Lensaanbevelingen (algemene richtlijnen - varieert per systeem):
* Budgetvriendelijke starter:
* 50 mm f/1.8 (vaak de "Nifty Fifty" genoemd) - een betaalbare en veelzijdige optie voor elk systeem.
* 35 mm f/1.8 (op APS -C, gelijk aan 50 mm) - Geweldig voor bredere omgevingsportretten.
* Mid-range veelzijdig:
* 50 mm f/1.4 - iets betere beeldkwaliteit en bokeh dan de f/1.8.
* 85mm f/1.8 - Een klassieke portretlens voor headshots en het isoleren van het onderwerp.
* High-End Professional:
* 85 mm f/1.4 of f/1.2 - Uitzonderlijke beeldkwaliteit, bokeh en lage lichtprestaties.
* 70-200 mm f/2.8 - Een veelzijdige zoomlens die kan worden gebruikt voor een breed scala aan portretten.
* 135mm f/2 - bekend om zijn scherpte en mooie bokeh.
Voorbeeldscenario's:
* headshots in een studio: 85 mm f/1.4 of 135 mm f/2
* Milieuportretten in een park: 35 mm f/1.8 of 50 mm f/1.4
* openhartige portretten op een bruiloft: 70-200 mm f/2.8
Stappen om de rechterlens te kiezen:
1. Bepaal uw primaire portretstijl: Milieu, headshot, full-body, etc.
2. Beslis over uw gewenste brandpuntsbereik: Overweeg de ruimte waarin u meestal werkt en de look die u wilt bereiken.
3. Stel uw budget in: Dit helpt uw opties te beperken.
4. Onderzoekslenzen binnen uw budget en brandpuntsafstand: Lees beoordelingen en vergelijk specificaties.
5. Huur of leen lenzen indien mogelijk: Test ze uit met uw camera en in uw typische opnamecondities.
6. Evalueer de resultaten: Besteed aandacht aan scherpte, bokeh, autofocusprestaties en algehele beeldkwaliteit.
7. Neem uw beslissing!
Uiteindelijk is de beste portretlens degene die u helpt de afbeeldingen te maken die u voorstelt. Experimenteer, oefen en vind de lens die je inspireert!