We zijn hier allemaal eerder geweest. Je komt thuis van een middag met je kinderen in het park, een balspel of zelfs een formele fotosessie om je foto's op de computer te laden en je realiseert je dat veel van hen wazig, wazig of gewoon onscherp zijn. Het is een probleem dat fotografen al jaren plaagt. Hoewel nieuwe camera's allerlei functies bieden, zoals 3D-focustracking en realtime gezichtsdetectie om ervoor te zorgen dat je de ultieme haarscherpe foto's krijgt, blijft het een feit dat onscherpe beelden nog steeds een probleem zijn voor zowat iedereen met een camera.
Het is een ongelukkige realiteit van de manier waarop camera's werken met inkomend licht, en totdat we allemaal fotograferen met lichtveldcamera's in Lytro-stijl, zullen we allemaal af en toe een onscherpe foto of twee hebben. Gelukkig zijn er een paar relatief eenvoudige dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je foto's inderdaad zo scherp mogelijk zijn.
Gebruik een korte sluitertijd
De wereld om je heen is constant in beweging, en als je een camera hebt, ben je uitgerust om die beweging in een enkel frame te bevriezen. Afhankelijk van wat je fotografeert, kan het resultaat soms een wazige puinhoop zijn, wat vaak het gevolg is van een simpelweg te lange sluitertijd. Er is een oud stukje conventionele wijsheid dat zegt dat de minimale sluitertijd die nodig is om een scherp beeld te krijgen van een stilstaand onderwerp 1/brandpuntsafstand is. Dus als je fotografeert met een 50 mm-lens, heb je een sluitertijd van 1/50ste van een seconde nodig.
Opmerking:vanwege de bijgesneden sensor op camera's zoals de Canon Rebel-serie of de goedkopere Nikons wordt de formule 1/(1,5x brandpuntsafstand), dus je zou een minimale sluitertijd van 1/75 seconde nodig hebben. em>
Dit klinkt misschien snel, maar dat is het eigenlijk niet, vooral als je fotografeert bij weinig licht of met een klein diafragma op je lens. Het wordt nog erger als je onderwerp beweegt, in welk geval je veel . nodig hebt snellere sluitertijd! Dit is de reden waarom veel foto's van mobiele telefoons er wazig uitzien, om voldoende licht binnen te laten om een foto te maken, gebruiken ze vaak langere sluitertijden.
Deze zenuwachtige eekhoorn bewoog alle kanten op, dus ik schoot met een snelheid van 1/180 seconde om een scherpe foto te krijgen.
Juiste instellingen
De oplossing is om een snellere sluitertijd te gebruiken, wat misschien vrij voor de hand liggend klinkt, maar het werkt niet altijd tenzij je je camera goed hebt geconfigureerd. Als je in Auto fotografeert, weet je camera misschien niet dat je een korte sluitertijd wilt gebruiken. Dus fotograferen met Programma of Sluiterprioriteit is een goede manier om de sluitertijd zo snel te maken als je wilt.
Je kunt ook hogere ISO-instellingen gebruiken, zoals 1600 of 3200, die er prima uitzien bij de meeste moderne camera's als je een snelle sluiter nodig hebt en er niet veel licht is. De meeste fotografen zouden een licht korrelige (luidruchtige) foto maken die vaak met software zoals Lightroom of Photoshop kan worden gecorrigeerd, over een wazige foto die meestal niet kan zijn. vast zijn. Als je merkt dat je constant wazige foto's van je onderwerpen krijgt, probeer dan je sluitertijd te verhogen en je zult misschien verrast zijn met het resultaat.
Gebruik een kleiner diafragma
De lens van uw camera is ontworpen om binnenkomend licht te verzamelen en scherp te stellen, zodat u een foto kunt maken. De hoeveelheid licht die het doorlaat, is grotendeels afhankelijk van de grootte van de fysieke lensopening. Een grotere opening of opening laat meer licht door dan een kleinere opening, net zoals een groter gat in de bodem van een emmer meer water laat weglekken dan een kleiner gat. Met grotere diafragma's kun je kortere sluitertijden gebruiken en kun je ook het soort prachtige onscherpe achtergronden bereiken, bokeh genaamd, die veel voorkomen in portret-, natuur- of zelfs sportfotografie.
Hoewel mijn 85 mm-lens een maximaal diafragma van f/1.8 heeft, heb ik dit met f/2.8 opgenomen omdat ik een grotere scherptediepte wilde om ervoor te zorgen dat alle drie de onderwerpen scherp waren.
Fielddiepte
Een nadeel dat een rol speelt bij het gebruik van grote openingen, is dat je scherptediepte veel kleiner is. Dat betekent dat je een heel smal gedeelte van het beeld hebt dat echt scherp of scherp is. Onder zeer zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden kan dit prima en zelfs heel wenselijk zijn. Maar in veel situaties kan een kleine scherptediepte leiden tot meer hoofdpijn en frustraties dan het waard is.
Fotograferen met een groot diafragma kan resulteren in een scherptediepte die zo smal is dat iemands neus scherp kan zijn, maar haar oog niet. Een van de beste oplossingen is om gewoon een kleiner diafragma te gebruiken. Het nadeel bij het gebruik van kleinere diafragma's zoals f/2.8, f/4, enz., is dat je achtergrond niet zo wazig zal zijn en dat je een langere sluitertijd nodig hebt, maar als je belichting goed is, maakt dat laatste niet uit . En wat het eerste betreft, ik hou ervan om voorzichtig te zijn en een techniek te gebruiken die me een grotere kans geeft om mijn onderwerp scherp en gefocust te hebben, zelfs als dit een iets minder wazige achtergrond betekent.
Gebruik cross-type focuspunten
Bijna elke camera met verwisselbare lens heeft een of meer cross-type scherpstelpunten. Dat betekent dat ze langs de horizontale en verticale assen kijken om ervoor te zorgen dat alles haarscherp is voordat ze een foto maken. Deze punten zijn de kleine puntjes of vierkantjes die je ziet als je door de zoeker van je camera kijkt. Degenen die cross-type zijn, zijn meestal een beetje sneller en geven betere resultaten dan hun tegenhangers met één as. Natuurlijk moet je weten welke van de punten op je specifieke camera cross-type zijn, maar een snelle online zoekopdracht van je cameramodel en "cross-type focuspunten" zal je meestal de informatie opleveren die je nodig hebt.
De middelste scherpstelpunten op mijn D750 zijn allemaal cross-type, dus ik gebruik ze graag waar mogelijk om maximale scherpte te krijgen.
Cross-type scherpstelpunten zijn meestal beperkt tot een bepaald deel van de zoeker. Dit kan een beetje een probleem vormen, aangezien normaal-type scherpstelpunten gewoonlijk worden gebruikt om de focus op objecten langs de buitenranden te vergrendelen. Een oplossing die ik graag gebruik voor deze situaties is de focus-and-recompose techniek. Ik gebruik een cross-type scherpstelpunt, vaak het punt in het midden, om de focus te vergrendelen en vervolgens mijn opname opnieuw samen te stellen om het in te kaderen zoals ik dat wil. Dit werkt niet altijd als je wijd open fotografeert, omdat zelfs de kleinste hoeveelheid beweging je opname kan beïnvloeden als de scherptediepte flinterdun is. Maar zoals ik eerder al zei, als je haarscherpe foto's wilt maken, moet je waarschijnlijk je diafragma toch een beetje verlagen.
Scherpte is van cruciaal belang bij het maken van macrofoto's, dus ik heb een klein diafragma (f/8) en cross-type scherpstelpunten gebruikt om ervoor te zorgen dat de toppen van de bloembladen op de voorgrondtulp haarscherp waren.
Gebruik een statief en Live View en zoom in tot 100%
Als je op mij lijkt, besteed je 99% van je tijd aan het kijken door de zoeker van je camera in plaats van de Live View-functie te gebruiken (waarbij je het LCD-scherm aan de achterkant van je camera gebruikt om je opname samen te stellen). DSLR's zijn van oudsher ontworpen voor fotografen om de optische zoeker te gebruiken. Daarom is deze methode over het algemeen sneller en gemakkelijker te gebruiken. Maar Live View heeft ook een aantal zeer goede functies, afhankelijk van het type foto's dat u wilt maken. Als je veel actiefoto's maakt, zoals sportevenementen, is de Live View-functie behoorlijk frustrerend. Maar als u landschappen, producten of andere soorten foto's maakt waarbij uw onderwerp relatief stil blijft staan, kan Live View een groot voordeel zijn om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen.
Het gebruik van Live View heeft me geholpen om deze kleine houten duck tack scherp en gefocust te krijgen.
Liveweergave gebruiken
De truc om Live View te gebruiken om scherpe foto's te maken, is door je opname in te kaderen met je camera op een stabiel oppervlak, zoals een statief, en vervolgens in te zoomen tot 100% met behulp van de bedieningselementen op je camera. Dit geeft u een ultraclose-up van uw afbeelding en u kunt vervolgens autofocus of handmatige scherpstelling gebruiken om ervoor te zorgen dat alles perfect haarscherp is.
Hoewel de autofocuspunten in de zoeker het goed doen, laat dit type 100% vergroting u precies zien hoe scherp uw afbeelding zal zijn en helpt u om pixel-perfecte afbeeldingen te krijgen. Landschaps- (en macro-)fotografen gebruiken deze techniek vaak, gecombineerd met kleine diafragma's voor een grote scherptediepte, om foto's te krijgen die veel scherper zijn dan ze anders zouden kunnen. Het is een tip die ik je ten zeerste aanbeveel, vooral als je niet vaak fotografeert in Live View.
Ik wilde deze belichting van 30 seconden zo scherp mogelijk krijgen. Dus ik gebruikte eerst Live View en zoomde in tot 100% om te controleren of het gebladerte scherp was.
Bonustip:gebruik Focus-Peaking op spiegelloze camera's
De meeste items in dit artikel zijn gericht op traditionele DSLR-fotografen, maar als je een spiegelloze camera gebruikt, is er één handig hulpmiddel dat je waarschijnlijk een voorsprong geeft op je traditionele camera-tegenhangers.
Focus-Peaking is een manier voor uw camera om u precies te laten zien wat haarscherp is terwijl u uw lens scherpstelt. Veel, maar niet alle, spiegelloze camera's hebben deze mogelijkheid en het is een fantastische manier om ervoor te zorgen dat je alles krijgt dat scherp moet worden scherpgesteld. Als Focus-Peaking is ingeschakeld en je aan de scherpstelring op je lens draait, zie je een reeks stippen (meestal rood of groen) door de zoeker bewegen. Deze stippen geven de punten aan die perfect zijn scherpgesteld, en wanneer u een omtrek van stippen ziet rond het deel van uw afbeelding dat u scherp wilt stellen, kunt u een foto maken en er zeker van zijn dat deze precies wordt weergegeven zoals u voor ogen had.
Je kunt Focus-Peaking zelfs gebruiken in combinatie met autofocus, dus het is een ander hulpmiddel in je repertoire om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke foto's maakt.
De randen van de bladeren zijn allemaal rood omlijnd door Focus-Peaking, wat aangeeft dat ze in focus zullen zijn. Afbeelding door Bautsch (eigen werk) [CC0], via Wikimedia Commons
Op naar jou
Heb je favoriete tips of trucs voor het maken van scherpe foto's? Zijn er dingen die ik van deze lijst heb weggelaten en die je met anderen zou willen delen? Laat je mening achter in de reacties hieronder!