Als fotografie nieuw voor je is, voel je je nu waarschijnlijk een beetje ongeduldig. We zijn er allemaal geweest. Je hebt deze geweldige, creatieve tool tot je beschikking, maar de rijkdom aan functies en instellingen kost tijd om te leren.
Evenzo heb je waarschijnlijk beelden gezien die je bewonderde of mooie scènes die je wilde vastleggen en de resultaten waren gewoon niet naar wens.
Wij zijn hier om te helpen! Als je graag sneller fotografie wilt leren, is er iets voor te zeggen om zoveel mogelijk foto's te maken. Maar we weten dat werk en gezinsleven soms in de weg zitten!
Om je op weg te helpen, hebben we enkele van onze beste adviezen verzameld om je begrip te versnellen en je fotografie te verbeteren.
01 Gebruik diafragma- of sluiterprioriteitsmodi
Het is maar al te gemakkelijk om te vertrouwen op de volautomatische modus van je camera of een van de scènemodi. Camera's zijn tegenwoordig zo geavanceerd dat u meestal gegarandeerd behoorlijk goede resultaten krijgt als u de camera gewoon zijn werk laat doen.
Maar hoe zit het met die momenten waarop je wat creatiever wilt worden? Het is misschien tijd om wat meer controle te nemen.
De handmatige modus geeft je alle controle die je nodig hebt, maar alleen de controle hebben over je belichting kan voor veel nieuwe fotografen intimiderend overkomen. Het goede nieuws is dat uw camera ook diafragma- en sluiterprioriteitmodi heeft waarmee u de weergave van een afbeelding kunt bepalen terwijl u nog steeds controle hebt over de belichting van uw camera.
Dus hoe weet u welke belichtingsmodus u moet gebruiken? De eerste stap is om te beslissen wat je het meest wilt benadrukken in je scène en welk element van belichting je nodig hebt om de controle over te nemen om dit te doen. Is uw zeegezicht bijvoorbeeld afhankelijk van waterbeweging?
In de modus Sluiterprioriteit kunt u een langzame sluitertijd instellen en het diafragma dienovereenkomstig aanpassen.
Evenzo, als u een landschap fotografeert en veel scherptediepte wilt, of een onderwerp tegen een drukke achtergrond dat u wilt vervagen, is de modus Diafragmaprioriteit de beste keuze, omdat u hiermee een diafragma kunt instellen om de controle over uw scherptediepte.
02 Gebruik een zonnekap
Een zonnekap op het oppervlak lijkt niet veel. Het is het plastic bit dat in de doos met je lens wordt geleverd. Maar een zonnekap is eigenlijk best een krachtig hulpmiddel omdat het het voorste element van uw lens beschermt tegen strooilicht, waardoor het risico op overstraling in uw foto's wordt verkleind.
Soms helpt het om er op een andere manier over na te denken:een zonnekap werkt op dezelfde manier als de rand van een baseballpet je ogen beschermt tegen de zon. Het voorkomt schittering die het contrast kan verminderen en openingvormige hotspots in uw afbeelding kan veroorzaken.
En nog afgezien van het effect dat het heeft op uw foto's, beschermt een zonnekap uw optiek ook tegen fysieke schade. Indien gemonteerd, voorkomt een zonnekap dat er tegen het voorste element van de optiek wordt gestoten terwijl u deze draagt. Bovendien helpt een zonnekap uw optiek te beschermen tegen regen en sneeuw.
03 Overschakelen naar handmatige scherpstelling
Meestal is het autofocussysteem van je camera de snelste manier om een onderwerp scherp te krijgen. Er zijn echter momenten waarop u meer controle nodig heeft en overschakelt op handmatige scherpstelling.
Als je bijvoorbeeld een onderwerp probeert te fotograferen dat dicht bij je staat – en als het rond hetzelfde punt beweegt – zul je merken dat het sneller is om handmatig scherp te stellen op het punt waar je het onderwerp wilt vastleggen.
P>Dan is het gewoon een wachtspelletje. Als je eenmaal handmatig hebt scherpgesteld op het punt waar je je onderwerp wilt vastleggen, hoef je alleen maar te wachten tot het onderwerp dat deel van het beeld binnengaat en klaar te zijn om op de sluiterknop te drukken.
Laten we u een voorbeeld uit het echte leven geven. Stel je een bos bloemen voor die in de wind wiegen.
Als je vertrouwt op het AF-systeem van je camera, is de kans groot dat de bloemen wegzwaaien van het punt waar je ze wilt hebben voordat de camera klaar is met scherpstellen van de lens.
Als u echter handmatige scherpstelling gebruikt, kunt u dergelijke scherpstelvertraging elimineren. Het enige dat u hoeft te doen, is focussen op de juiste positie, wachten tot de bloemen op hun plaats zwaaien en vervolgens op de sluiterknop drukken.
ZIE MEER: Handmatige scherpstelling:3 moderne technologieën die scherpe beelden gemakkelijker maken
04 Liveweergave gebruiken
Het is nog niet zo lang geleden dat sommige fotografen als gimmick hun neus ophaalden voor het livebeeldscherm van hun camera. Maar in de afgelopen jaren zijn LCD-schermen verbeterd en is de liveweergavemodus tot zijn recht gekomen, vooral bij handmatig scherpstellen.
En de reden is simpel:je LCD-scherm is groter dan een zoeker. De meeste zijn nu ongeveer 3 inch, waardoor ze veel gemakkelijker te zien zijn dan een zoeker. Maar een andere bonus is hun vermogen om een beeld op het scherm te vergroten, zodat je je focus kunt controleren op de kleine details die je nooit in een zoeker zou kunnen zien.
Dit helpt u om het scherpstelpunt nauwkeuriger te positioneren dan wanneer u een optische zoeker gebruikt.
Eén ding moeten we opmerken:als je fotografeert met een spiegelloze camera en deze een elektronische zoeker heeft, hebben deze vaak de mogelijkheid om je beeld in de zoeker te vergroten. Net als bij uw liveweergavescherm kunt u hiermee beter beslissen waar u de compositie wilt bepalen en het beeld handmatig scherpstellen.
En zoals altijd, vergeet niet om je camera op een statief te monteren voor de beste resultaten bij gebruik van livebeeld en handmatige scherpstelling.
05 Probeer spotmeting
Naast het meetsysteem voor algemeen gebruik, vaak bekend als matrixmeting, evaluatieve of meervoudige meting, bieden veel camera's ook een zogenaamde spotmetingsmodus.
In deze zelfstudie leggen we uitgebreid uit hoe u spotmeting kunt gebruiken, maar over het algemeen meet uw camera, wanneer u deze meetmodus selecteert, de belichting die nodig is voor een zeer klein deel van de scène. Dit is vaak het middelpunt of het gebied onder het actieve AF-punt (meestal ingesteld via het menu).
Spotmeting is een uiterst handige optie in scènes met een hoog contrast en wanneer uw onderwerp zich in een andere belichting bevindt dan de omgeving.
Zodra spotmeting is geselecteerd, plaatst u het meetpunt boven het onderwerp (of het punt waarvoor u de belichting wilt meten), stelt u de belichting in en bent u klaar om de foto te maken.
Eén ding om te onthouden:als uw 'spot' zich boven een bijzonder helder of donker gebied in de scène bevindt, zal uw belichting waarschijnlijk over- of onderbelicht zijn en moet u een belichtingscompensatie instellen - of meter vanaf een middentoon.
06 Vergrendel de belichting
Veel camera's hebben een knop met de aanduiding AE of AEL, wat staat voor automatische belichtingsvergrendeling. In combinatie met spotmeting (zie hierboven) kan dit een heel krachtig hulpmiddel zijn, omdat je hiermee kunt meten vanaf een klein gebied in je scène en die belichtingsinstellingen kunt vergrendelen.
U kunt de belichting meestal een paar seconden vergrendelen met uw AE-knop, en gedurende deze tijd kunt u uw beeld snel opnieuw samenstellen en op de sluiterknop drukken.
07 Verplaats of zoom in naar spotmeter
Sommige camera's bieden geen spotmetingsmodus. En sommige camera's die dat wel doen, zijn gewoon niet nauwkeurig genoeg voor de taak die voorhanden is. In deze gevallen is het een beproefde techniek om simpelweg dichter bij uw onderwerp te gaan staan of in te zoomen totdat het het beeld vult en vervolgens de meterstand op te nemen.
Als u opnamen maakt in de handmatige belichtingsmodus, moet u eerst de belichting instellen en vervolgens uw beeld opnieuw samenstellen voordat u de foto maakt.
Anders drukt u, zoals hierboven beschreven, op de automatische belichtingsvergrendelingsknop om de gewenste belichtingsinstellingen te vergrendelen voordat u de compositie opnieuw bepaalt en de foto maakt.
Als u dichter bij uw onderwerp komt om de belichting te meten, is het de moeite waard eraan te denken dat uw lichaam een ongewenste schaduw over uw onderwerp kan werpen en het licht ingrijpend kan veranderen. Dit betekent dat de belichtingsinstellingen waarin u bent vergrendeld, onjuist zijn voor het licht wanneer u weer in positie komt.
08 Wees voorbereid!
Als je je camera instelt op handmatige belichtingsmodus, het diafragma op f/8, de sluitertijd op 1/125 sec (afhankelijk van de brandpuntsafstand van de lens) en de ISO op de automatische instelling, ben je zo goed als klaar om alles te fotograferen in normale daglichtomstandigheden.
Een diafragma van f/8 is een veilige optie die een redelijke scherptediepte geeft maar de belichting niet onder druk zet. En een sluitertijd van 1/125 sec is snel genoeg om de meeste bewegingen die je in de straten van de stad ziet, te bevriezen en alles sneller onscherp te maken.
De sleutel hiervoor is de automatische gevoeligheidsinstelling; in Auto ISO selecteert uw camera een waarde die in de meeste omstandigheden de juiste belichting oplevert.
Ook zal bij normaal daglicht een lagere ISO-waarde worden gebruikt, zodat ruis geen groot probleem zal zijn.
Bovendien kunt u bij veel camera's nu een maximale gevoeligheidsinstelling en een minimale sluitertijd instellen voor gebruik in de automatische gevoeligheidsmodus.
Daarom gebruiken we graag onze Aperture Priority-modus. Het is geruststellend te weten dat je het diafragma kunt wijzigen om de scherptediepte te regelen en weet dat je camera de juiste belichting krijgt zonder de sluitertijd te ver te verlengen en het beeld onscherp te maken of een zeer hoge gevoeligheidsinstelling te gebruiken en veel ruis vast te leggen.
P>
Opslaan
Opslaan