Masterflitsfotografie:21 tips voor verbluffende resultaten

Met deze eenvoudige verlichtingstips en -technieken kunt u uw verlichting naar een hoger niveau tillen.

Door Dan Richards | Gepubliceerd op 3 november 2011 20:06 EDT

Wij zijn van mening dat het allerbelangrijkste accessoire voor uw DSLR een volledig uitgeruste TTL-flitser is. Met 'bliksem in een fles' kun je actie vastzetten, studioverlichting nabootsen, fel middagzonlicht temmen, de kleur in een scène in evenwicht brengen (of uit balans brengen) en wilde en vreemde effecten produceren, zonder dat daarvoor software nodig is. Hier presenteren we een inleiding over de theorie en praktijk van draagbare flitsers.

Wees niet bang voor een “onnatuurlijke” vulling. Een onderbelichting van 2 stops in combinatie met volledige flitsbelichting kan bijvoorbeeld een menselijke figuur of een voorwerp op de voorgrond dramatisch isoleren.

Alle flitsfoto's zijn dubbele belichtingen

De twee belichtingen vinden gelijktijdig plaats, de ene door het omgevingslicht, de andere door de flitsverlichting. Je kunt elk van de belichtingen variëren voor een grote verscheidenheid aan verschillende effecten:je kunt ze even helder maken, een beetje ongelijk of grotendeels ongelijk; je kunt ze verschillende kleurbalansen geven; je kunt zelfs de sluitereffecten variëren, waarbij de ene beweging bewegingsonscherp is en de andere haarscherp. Dit maakt flitsfotografie zo leuk en uiterst nuttig.

Experimenteer! Als u bijvoorbeeld een onderwerp op de voorgrond tegen een zonsondergang of een groene achtergrond fotografeert, neem dan geen genoegen met de automatische instellingen. Varieer zowel de omgevings- als de flitsblootstelling om verschillende effecten te zien.

De sluitertijd heeft invloed op de omgeving, maar niet op de flitsbelichting. De flitser is een zeer korte flits die optreedt tijdens de relatief langere duur van de sluiteropening:een flitsstoot van 1/2000 sec zal bij een sluitertijd van 1/30 sec dezelfde verlichting opleveren als bij een sluiter van 1/250 sec. U kunt de omgevingsbelichting dus lichter of donkerder maken door de sluitertijd te vergroten of te verkleinen, terwijl u hetzelfde diafragma en dus dezelfde flitssterkte behoudt.

Gefotografeerd met een enkele gesnoeide lichtbron die direct achter het brood was geplaatst, vergde de vreemde aard van de opstelling veel vallen en opstaan om de belichting precies goed te krijgen.

U kunt de sluitertijd variëren en toch automatische belichting gebruiken door de camera in de modus Diafragmaprioriteit te zetten. Wanneer u nu donkerder of helderder maakt met belichtingscompensatie, zal de camera de sluitertijd variëren, maar het diafragma hetzelfde houden.

Het aanpassen van het diafragma heeft invloed op zowel de omgevings- als de flitsbelichting

Omdat het diafragma de lichtklep van de lens is, zal het openen of sluiten ervan beide belichtingen lichter of donkerder maken, op voorwaarde dat de flitssterkte op hetzelfde niveau wordt gehouden. (Als de flitser op automatisch staat, wordt dit gecompenseerd door de output te verhogen of te verlagen – hierover later meer.) Omdat een groot diafragma veel licht doorlaat, kan de flitser minder uitstralen voor een juiste belichting. Hierdoor krijgt u een groter flitsbereik en/of een langere levensduur van de batterij. Een klein diafragma vereist meer licht, en uw bereik en/of batterij zullen daaronder lijden.

Een groot diafragma gebruiken om de scherptediepte te beperken in een buitenportret? Bij fel licht kan dit ertoe leiden dat u de maximale synchronisatiesnelheid van uw camera overschrijdt. Oplossing:een filter met neutrale dichtheid (ND) om het licht dat de lens binnendringt te verminderen. Met een 6-stops (ND 1.8) filter kunt u van 1/8000 sec naar 1/250 sec gaan, hoewel de optische weergave zwak zal zijn en de autofocus lastig zal zijn.

Voor een natuurlijk ogende invulflits moet je de flitsbelichting onderbelichten

Het idee achter natuurlijke vulling is om het op zacht omgevingslicht te laten lijken. Omdat invulflits gewoonlijk wordt gebruikt voor onderwerpen met tegen- of zijlicht, zorgt het instellen van de flitsverlichting op hetzelfde niveau als het omgevingslicht ervoor dat uw flitser duidelijk zichtbaar is. Om het subtiel te houden, gebruikt u de belichtingscompensatie van de flitser om de output te verlagen. Instellingen binnen een bereik van –0,7 tot –2 EV werken doorgaans goed.

Flitser heeft kleur

Hoewel we flits beschouwen als wit licht, heeft flits, net als al het zichtbare licht, een kleurzweem. Fabrikanten van accessoireflitsers stellen de “daglichtbalans” in op een kleurtemperatuur van ongeveer 5200–5500 graden Kelvin. Dit is eigenlijk een stuk warmer van kleur dan daglicht op een dag met blauwe lucht, wanneer de kleurtemperatuur kan oplopen tot 10.000 graden K (heel blauw), wat leidt tot een mismatch in de kleurbalans. Daarom hebben digitale camera's afzonderlijke voorinstellingen voor flits- en daglichtwitbalans.

Een vaker voorkomende mismatch:flitsen met wolfraam kamerlicht. Als een digitale camera is ingesteld op flitswitbalans, zal het onderwerp op de voorgrond een neutrale kleur hebben, terwijl de achtergrondverlichting buiten het bereik van de flitser een geel-rode tint zal hebben. (Veel fotografen vinden dit een mooi uiterlijk en hebben het bewust ingesteld.) Als je de witbalans van de camera op wolfraam zet, verschuift het achtergrondlicht naar neutraal, terwijl het onderwerp op de voorgrond erg blauw lijkt. Wil je het saldo gelijk maken? Plaats een amberfilter over de flitslens en stel de camera in op wolfraam of automatische witbalans.

Als u bij daglichtfilm opneemt onder TL-verlichting, plaatst u een groene gel (CC 30) over de flitskop om deze in evenwicht te brengen met de groenachtige fluorescentie. Je plaatst dan een magentafilter (zoals de Tiffen FL-D) over de cameralens om de nu algehele groene tint te neutraliseren.

Autoflash varieert de duur van de flits

Moderne hulpflitsers automatiseren de belichting door het terugkaatsen van de flitser door de lens te lezen (DDL). (Veel eenheden doen deze meting nu via een korte voorflits.) Het camera-/flitsbrein past de flitsbelichting aan door de burst korter of langer te maken bij respectievelijk minder of meer licht. Het bereik van flitsflitsen is behoorlijk verbazingwekkend:een typische accessoire-eenheid kan een duur hebben van 1/1000 sec tot 1/50.000 sec of zelfs minder. Ook het handmatige flitsvermogen pas je aan door de duur te veranderen, bijna altijd gemeten in fracties:vol vermogen, 1/2, 1/4, 1/8, etc., vaak tot 1/64 vermogen voor de kortste flitsduur.

Gebruik een zeer korte flitsduur voor extreem bewegingsremmende foto's. Door de flitser dicht bij uw onderwerp te plaatsen, een groot diafragma te gebruiken en een hoge ISO in te stellen, wordt de duur van de automatische flits verkort, en u kunt ook handmatig hoge snelheid instellen. Houd het omgevingslicht en/of de omgevingsbelichting echter laag, anders leg je misschien een geest vast – de term voor omgevingsbewegingsonscherpte in een flitsopname.

TTL-flitsen werkt beter met de camera in de handmatige belichtingsmodus

Door de gewenste omgevingsbelichting handmatig in te stellen, elimineert u één variabele en kunt u zich concentreren op de effecten van verschillende flitsbelichtingen, posities, enz. Stel dat u buiten een reeks portretten maakt met invulflits. U wilt een omgevingsbelichting die de achtergrond op een bepaald lichtniveau houdt, maar als de camera op automatisch staat, kan deze deze belichting blijven aanpassen naarmate u van positie, brandpuntsafstand of flitssterkte verandert. Het is beter om het in de handmatige modus te vergrendelen.

Bij invulflits in tegenlicht is het vaak beter om de omgevingsbelichting 1 stop of iets meer boven de meterstand in te stellen. Hierdoor komt de achtergrondverlichting realistischer over. Bij portretten helpt het ook om achtergronddetails te verbergen.

Flits volgt dezelfde regels voor hardheid/zachtheid als omgevingslicht

Hoe breder de lichtbron, hoe zachter het licht. Dat is de reden dat studioportretfotografen softboxen, paraplu's en beauty dishes op hun flitsers gebruiken. Maar hoe smaller de lichtbron, hoe harder het licht. Studiofotografen gebruiken dus snoots en grids om harde, zelfs harde effecten te krijgen. Door de lichtbron dichter bij je onderwerp te plaatsen, wordt het breder en dus zachter; Door de lichtbron verder weg te plaatsen, wordt deze smaller en moeilijker. Lees alles over de kwaliteiten van licht in “10 dingen die u moet weten over licht“.

Er zijn talloze lichtmodificerende apparaten gemaakt voor flitsers met schoenbevestiging, evenals accessoires voor het aanpassen van schoenbevestigingen aan studioapparatuur zoals statieven, paraplu's, enzovoort. Klik hier voor een lijst met enkele van onze favorieten.

De flits valt af in verhouding tot het kwadraat van de afstand

De straal van een flitser is kegelvormig:fotografeer een object van relatief dichtbij en de meeste, zo niet alle, lichtkegel zal dit bedekken. Naarmate je echter verder weg beweegt, raakt een kleiner deel van de lichtkegel het onderwerp, omdat meer licht wijd verspreid wordt. Op voldoende grote afstand wordt het flitslicht onmerkbaar voor het oog, maar ook voor een sensor of film. En het is een vierkante relatie:als je twee keer zo ver van je onderwerp verwijderd bent, krijg je slechts een kwart van de verlichting van het onderwerp; verdrievoudig je afstand, en je krijgt slechts 1/9 van het licht. Als u de zoomkop van een hulpflitser in de telestand zet, ontstaat er een smallere kegel, maar verliest u de groothoekdekking. Maar het feit dat u ver van uw onderwerp verwijderd bent, betekent niet dat uw flitser dat ook moet zijn. U kunt een accessoire dichtbij uw onderwerp plaatsen en vanaf een afstand schieten via een draadloze trigger.

Door de opnamehoek te veranderen, konden de zanger en de fans direct voor hem geïsoleerd worden.

Gebruik flitsafval in uw voordeel door de afstand tussen uw onderwerp en de achtergrond te variëren. Als je een muur achter je onderwerp donkerder wilt maken, laat je onderwerp dan gewoon verder van de muur af bewegen.

Voor exacte controle over een multiflash-opstelling schakelt u over op handmatig

Zeker, de belangrijkste TTL-flitssystemen kunnen volledig automatisch werken met meerdere eenheden, en je kunt de output ervan variëren via de camera of een enkele draadloze controller. Maar dit is vaak ingewikkelder dan het waard is, en met digitaal is het vrij eenvoudig om meerdere lampen aan te passen met behulp van de handmatige fractionele vermogensregelaars.

Een snel startpunt voor een klassieke opstelling met drie lampen is om de hoofd-, invul- en achtergrondverlichting (of randverlichting) allemaal op 1/4 vermogen in te stellen en vervolgens testopnamen te maken om het juiste diafragma te bepalen. Van daaruit kunt u elke flitser afzonderlijk aanpassen, bijvoorbeeld door de kracht van de hoofdflitser te verhogen voor helderdere highlights, en de vulling te verlagen voor een grotere scheiding.

Er werd een flitsmeter gebruikt om de algehele belichting onder controle te houden.

Voor uitgebreide flitsopstellingen en studiofotografie is een flitsmeter erg handig. Het biedt niet alleen belichtingsmetingen, maar kan ook het relatieve aandeel van individuele flitsen in de opstelling bepalen en metingen doen van multi-pop-belichtingen. Sommige maken ook narrow-spot-flitsmeting mogelijk. En ze kunnen ook worden overgeschakeld naar omgevingsmetingen om de belichting in evenwicht te brengen.

Met AA-batterijen is er geen gratis lunch:de batterijen die u de kortste oplaadtijden bieden, NiMH-oplaadbare batterijen, geven u de minste opnamen per oplaadbeurt; degenen die je de meeste injecties geven, wegwerplithiums, hebben de langste recyclingtijden. Alkalische AA's komen daar tussenin.