Het fotograferen van interieurfotografie kan een uitdaging zijn om precies goed te krijgen. Hier zijn zes tips om je te helpen meer succes te hebben met dit soort fotografie.
21 mm brandpuntsafstand, f/11, ISO 100, 1/200ste. Eén externe flitser gebruikt.
1) Gebruik altijd een statief
Er zijn twee belangrijke redenen waarom je altijd een statief wilt gebruiken voor architectuurfotografie.
Ten eerste zal een statief je camera/lens-opstelling perfect stabiliseren, waardoor elke mogelijkheid van bewegingsonscherpte door het vasthouden van de camera volledig wordt verkleind. Als je op een statief staat, is het bovendien veel gemakkelijker om ervoor te zorgen dat je camera waterpas staat (het belang van een waterpascamera bespreek ik later in dit artikel).
Ten tweede is er geen goede reden om GEEN statief te gebruiken (ik volg de algemene regel dat, tenzij er een goede reden is om geen statief te hebben, ik er altijd een gebruik). Als je onderwerpen zou volgen die snelle beweging en hercompositie vereisen, dan zou een statief een belemmering zijn. Maar voor architectuurfotografie zal je compositie altijd mooi en stil voor je blijven zitten, waardoor je alle tijd van de wereld hebt om de opname goed te maken. De ideale situatie voor een statief.
21 mm brandpuntsafstand, f/11, ISO 100, 1/120th. Eén externe flitser gebruikt.
2) Gebruik waar mogelijk een flits
Als je een kamer binnenshuis zonder flits fotografeert, krijg je meestal schaduwen verspreid over de kamer. Het gebruik van een flitser voor interieurarchitectuur helpt de belichting over het hele frame in evenwicht te brengen.
Dit is hoe ik meestal een flitser gebruik. Plaats de flitser op een statief of een standaard en plaats deze op een paar meter afstand van de camera (aan elke kant van de camera als u twee flitsers gebruikt voor grotere kamers), en ongeveer een meter achter de camera. Richt de flitsen zodat ze naar het plafond wijzen, maar ook iets weg van de kamer die je fotografeert. In deze hoek verlicht het licht van de flitsen de kamer indirect (d.w.z. weerkaatst tegen het plafond en de muren), waardoor een zacht, gelijkmatig, invullicht ontstaat voor de kamer die je fotografeert. Zet de flitsers handmatig op half vermogen (één stop onder vol vermogen) en flits weg!
Dit was een lastige opname omdat mijn flitser door de ramen weerkaatste, ongeacht waar ik hem plaatste. Dus nam ik twee foto's (een met flits en een zonder) en maskeerde ze samen in Photoshop. De vensters die je op deze afbeelding ziet, zijn van de opname zonder flits, terwijl de rest van de kamer afkomstig is van de opname met de flitser.
3) Als je hele kamers fotografeert, mag je niet te breed worden
Toen ik voor het eerst oefenfoto's van architectuurfotografie begon te maken, gebruikte ik de groothoeklens die ik in handen kon krijgen om hele kamers te fotograferen. Ik dacht dat ik met een ultragroothoeklens meer van de ruimte in het frame zou kunnen krijgen. Maar meer is niet altijd beter. Ik merkte al snel de hoge mate van vervorming aan de randen van het frame, vooral in kleinere kamers waar de randen van het frame onder een brede hoek van de camera stonden.
Dus ik experimenteerde met verschillende brandpuntsafstanden en kwam tot de conclusie dat tussen 21 mm en 28 mm je de meest praktische balans geeft tussen beperkte vervorming en een breed genoeg frame om het karakter en de aanwezigheid van de scène vast te leggen. Ultrabrede lenzen (d.w.z. 14 of 15 mm) zorgen ervoor dat de zijkanten van het frame er vreemd uitgerekt en buiten het horizontale vlak uitzien, zelfs wanneer gecorrigeerd in postproductie.
Als u zich in een situatie bevindt waarin 21 mm niet genoeg van de scène vastlegt, is een panorama altijd een optie - wat mooi overgaat in de volgende tip:
Dit was een extreem donkere kamer, zelfs met alle lichten aan. Dus, net als de vorige afbeelding, heb ik twee foto's gestapeld:een belicht voor de kamer en een belicht voor de ramen, en ze gecombineerd in Photoshop.
4) Probeer panorama's voor ultrabrede opnamen
Zet je camera verticaal op het statief (waardoor een groter panorama ontstaat). Zorg er vervolgens voor dat je de scène in elke opname voldoende overlapt, en doe je best om de camera op een perfect horizontaal vlak te laten draaien, met het draaipunt ongeveer waar de lens de camera raakt.
Als het draaipunt te ver naar voren (d.w.z. ergens op de lens) of te ver naar achteren (d.w.z. op de body van de camera) ligt, zal het panorama vervormd lijken. In de onderstaande afbeelding bevond het draaipunt zich bijvoorbeeld op de body van de camera (achter de ideale plek waar de lens de camera raakt). Als gevolg hiervan heeft het panorama een raar soort convexe vervorming.
Dit is een panorama met zeven afbeeldingen. Zie je hoe kunstmatig "afgerond" de muren zijn? Dit gebeurt wanneer je een panorama maakt als je camera/lens niet goed op het statief staat.
5) Probeer waar mogelijk slechts op één of twee muren te schieten
Twee muuropnamen geven de kijker doorgaans het meest geometrisch aangename beeld om te bekijken. Wanneer er drie (of meer) muren worden geïntroduceerd, kan de foto de neiging hebben om er wat onhandig uit te zien als je niet voorzichtig bent met de compositie.
21 mm brandpuntsafstand, f/11, ISO 100, 1/120th. Eén externe flitser gebruikt.
De bovenstaande opname is een generieke scène met twee muren, waarbij de muren in een standaardhoek van 90 graden samenkomen. De afbeelding hieronder is dezelfde kamer, behalve dat ik een paar meter achteruit heb gelopen om met opzet de derde muur aan de linkerrand van het frame op te nemen.
De 'derde muur' aan de linkerkant van deze opname zorgt voor een onnatuurlijk en visueel onaangenaam tafereel.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij ziet de foto hierboven er qua compositie onhandig en desoriënterend uit vanwege de derde muur aan de linkerkant. Dat gezegd hebbende, net zoals de regel van derden af en toe kan worden verbroken om een foto te laten werken, is het soms oké om drie muren op de foto te krijgen, op voorwaarde dat alles geometrisch is uitgelijnd.
Een goed uitgelijnd schot met drie muren. 21 mm brandpuntsafstand, f/11, ISO 100, 1/200ste.
6) Zorg ervoor dat je camera perfect waterpas staat
Als laatste, maar zeker niet de minste, moet u ervoor zorgen dat uw camera niet omhoog of omlaag wordt gekanteld, of naar links of rechts wordt gekanteld. Als u dit doet, al is het maar een klein beetje, moet u na de productie opruimen. Hier is een voorbeeld van waar ik het over heb:
In deze opname stond de camera/lens niet waterpas op het statief. Ze waren iets schuin naar beneden gericht naar de grond, waardoor de kunstmatig schuine muren ontstonden.
Zie je hoe schuin de ramen staan? Het is duidelijk dat dit geen nauwkeurige weergave van de kamer is, het is het resultaat van het feit dat de camera een heel klein beetje naar beneden is gekanteld. Kijk nu eens wat een verschil maakt als we de camera mooi en vlak krijgen.
Camera/lens goed waterpas op statief. 21 mm brandpuntsafstand, f/8, ISO 100, 1/120th. Geen flits (deze kamer had veel zonlicht om het te verlichten zonder kunstmatige hulp).
Niveau zijn maakt een ENORM verschil. Er zijn verschillende manieren om u te helpen de camera perfect waterpas te krijgen bij het samenstellen van uw opname. De meeste camera's hebben tegenwoordig een ingebouwde waterpas, dus als je in de zoeker kijkt, zijn er lijnen over het matglas die kantelen als de camera kantelt. Als deze lijnen waterpas zijn, weet je dat de camera waterpas staat.
U kunt ook een waterpas gebruiken die op de flitsschoen van de camera schuift. Als de kleine bubbel gecentreerd is, staat de camera waterpas. Je kunt in elke fotowinkel een flitsschoenwaterpas kopen voor slechts een paar dollar. Ik gebruik een waterpas omdat deze meestal nauwkeuriger is dan de lijnen in de zoeker.
In deze opname heb ik Photoshop gebruikt om de camera, lens en statief te verwijderen, die allemaal in de spiegel werden weerspiegeld. Soms is fotograferen in een spiegel onvermijdelijk, en als je dat doet, is klonen in Photoshop een vereiste.
Conclusie
Zoals het geval is met elk type fotografie, is het belangrijkste aspect om de juiste foto te maken, de tijd te nemen en ervoor te zorgen dat uw compositie en belichting precies zijn wat u wilt. Een goede zaak van architectuurfotografie is dat de compositie en het onderwerp nooit zullen bewegen (tenzij je het beweegt), dus het is niet nodig om de foto te haasten.