Als fotografie nieuw voor je is, is een van de concepten en termen die je constant hoort, blootstelling. Misschien lees je een zelfstudie over het correct belichten van scènes of krijg je feedback over een foto die je deelt met de mededeling dat deze overbelicht of onderbelicht is.
Een goede belichting is een fundamenteel concept van fotografie. Als u begrijpt wat het is, verbetert u uw werk en krijgt u vertrouwen in uw vaardigheden. Vandaag zullen we het hebben over wat het betekent om over- of onderbelicht te zijn, tonen en hoe helder of donker ze zouden moeten zijn, en wanneer je misschien de regels wilt overtreden!
Overbelicht of onderbelicht
Laten we het eerst hebben over blootstelling. Dat woord heeft een paar verschillende toepassingen in de fotografie. Het is...
- Het proces van het maken van een foto, zoals in 'Ik maak drie opnamen tegelijk'.
- Beschrijft de componenten van fotografie, diafragma, sluitertijd en ISO.
- Het beschrijft ook de relatieve helderheid van een foto. U hoort misschien iemand zeggen:"Uw exposure is perfect!" Ze bedoelt dat je foto precies de juiste hoeveelheid helderheid lijkt te hebben.
Maar als iemand zegt dat je een goed belichte foto hebt, dan heeft hij het over de relatieve helderheid ervan. Is je foto te donker? Te helder? Dit is de definitie van blootstelling waar we ons in dit artikel op zullen concentreren.
Begrijpen wat het betekent als een afbeelding onderbelicht is, hoe u een overbelichte afbeelding herstelt en een correct belichte foto krijgen tijdens het fotograferen, kan een enorm verschil maken in uw fotografie en dat is wat we willen dat u begrijpt.
Maar laten we eerst een paar basisprincipes bespreken.
Middengrond, de lichtmeter en middelgrijs
Wanneer mensen naar een scène kijken, zien we veel verschillende tonen, van heel donker tot heel helder. Onze ogen zijn geweldig en we nemen dit brede scala aan tinten in zich op en voegen ze naadloos samen op een manier die logisch is.
Onze camera kan niet zoveel tonen "zien" als wij kunnen. Camera's missen het vermogen om een groot dynamisch bereik van donkere, middentonen en hooglichten te zien en te interpreteren. Een deel van fotografie is weten hoe je je instellingen moet gebruiken, zodat het belangrijkste deel van je scène correct wordt belicht. Of, anders gezegd, je foto heeft precies de juiste hoeveelheid helderheid.
De lichtmeter
Een van de tools die we hebben om te zien hoe helder of donker een scène is, is een lichtmeter. De meeste moderne DSLR- en spiegelloze body's hebben een ingebouwde lichtmeter. Het leest de hoeveelheid licht die je onderwerp raakt en terugkaatst in je lens.
De lichtmeter vertelt je vervolgens de relatieve helderheid van je scène met behulp van de meter aan de onderkant van je zoeker. Het geeft je een uitlezing, meestal op een schaal van -3 tot 3, waarbij 0 het midden van de schaal is. We zullen er zo meer over vertellen.
Wat is middelgrijs en waarom is het belangrijk?
Camera's zijn geprogrammeerd rond middengrijs of 18 procent grijs. Middengrijs is het midden tussen puur zwart en puur wit. (Waarom is het geen 50 procent grijs? 18 procent grijs is een overblijfsel uit de tijd van film en tastbare afdrukken en is gebaseerd op reflectie, niet alleen op een mix van kleuren. Maar dat is waarschijnlijk meer wiskunde dan we nu willen. )
Stel je nu voor dat je lichtmeterschaal overlapt met een zwart-witschaal. Het zwartste zwart zou de linkerkant van je lichtmeter zijn (-3), het witste wit zou de rechterkant van je lichtmeter zijn (+3). En in het midden? Nul, ook bekend als middenbelichting, ook bekend als middengrijs!
Middengrijs is belangrijk, want dat is wat onze on-camera lichtmeters proberen te bereiken. En het is wat onze lichtmeter weet als een juiste belichting. Dus als we een 18 procent grijskaart in onze scène plaatsen en onze instellingen aanpassen zodat we een nul op onze lichtmeter krijgen, zouden alle tonen in onze scène goed moeten worden belicht.
Maar 18 procent grijs is niet de enige 'middentoon'. De blauwe lucht, groen gras, primair rood, donkeroranje en medium huidtinten zijn ook middentonen. Dus als je op een zonnige dag je camera op gras in de volle zon richt en je lichtmeter geeft nul aan, dan is hij goed belicht.
De voorwaarden begrijpen
Helaas is de wereld niet ontworpen in alleen middentonen. We hebben een hele reeks tonen in onze scènes en het is onze taak als fotografen om die tonen te interpreteren en onze instellingen aan te passen, zodat onze camera die tonen naar onze smaak opneemt. Om dat te doen, moeten we enkele termen begrijpen.
Wat is onderbelichting?
Onderbelichting betekent simpelweg dat uw foto, of delen ervan, te donker zijn. In plaats van een reeks donkere tinten, heb je misschien effen zwart. Of bepaalde tonen zijn niet van elkaar te onderscheiden. Dit is een voorbeeld van onderbelichting. Het voelt gewoon te donker.
Van een foto, of de delen ervan die te donker zijn, wordt vaak gezegd dat ze "je schaduwen zijn kwijtgeraakt". Je zou ook kunnen horen dat je "je schaduw hebt geknipt".
Er zijn gradaties van onderbelichting. Fotografen beschrijven hoe onderbelicht een foto is met de term 'stop'. Een stop (bekijk dit artikel voor een diepe duik in het concept) is hoe fotografen meten hoeveel licht er in een scène is.
We kunnen licht niet kwantificeren zoals we dat bijvoorbeeld zouden kunnen doen met een hoeveelheid water. We kunnen niet zeggen "we hebben 10 kopjes licht in deze afbeelding." Dus gebruiken we de term stop , en het betekent een verdubbeling of halvering van de hoeveelheid licht in een scène.
1-stop onderbelicht
Als een afbeelding een belichting van 1 stop onder nul heeft, betekent dit dat uw foto half zoveel licht heeft als een 18 procent grijze kaart als nul op uw lichtmeter zou moeten worden gelezen. Het leest als -1 op je lichtmeter. Sommige tonen verschijnen van nature als 1-stop onderbelicht. Koningsblauw, donkergroen gras of gebladerte, rood, bruin en roze komen van nature voor als tonen die -1 lezen in een goed belichte scène.
2-stops onderbelicht
Als een afbeelding 2 stops onderbelicht is, heeft deze vier keer minder licht dan nodig is om goed te worden belicht. Anders gezegd, een 18 procent grijskaart zou op -2 op je lichtmeter staan. Donkergrijs, kastanjebruin, marineblauw, bosgroen, bordeaux en donkerbruin komen van nature voor als tonen die 2-stops onderbelicht weergeven in een correct belichte foto.
3-stops onderbelicht
Als een afbeelding 3 stops onderbelicht is, heeft deze 8 keer minder licht dan nodig is om goed te worden belicht. Donkere kleuren hebben de meeste tonaliteit verloren en worden zwart afgedrukt.
4-stops onderbelicht
Bij 4-stops onderbelicht zijn delen van je afbeelding een stap net boven puur zwart zonder tonaliteit of textuur.
Wat is overbelichting?
Zoals je kunt raden, is overbelichting een foto die te licht aanvoelt, of delen van een foto die te licht zijn. Huid, lucht, wit en andere lichtere tinten kunnen zo helder zijn dat ze alle textuur en tonaliteit verliezen. Net als bij onderbelichting zijn er verschillende niveaus van overbelichting, ook gemeten in stops.
Fotografen noemen delen van een overbelichte foto ook "uitgeblazen" of "verpest je highlights".
1-stop overbelicht
Als een foto 1-stop overbelicht is, is een middelgrijze tint twee keer zo helder als zou moeten. Tonen die van nature 1-stop overbelicht zijn, zijn diepere tinten pastelgeel, blauw, roze en groen. De gemiddelde Causaiaanse huidskleur, mist en een lichtblauwe lucht zullen ook meten bij +1 stops als de scène goed wordt belicht.
2-stops overbelicht
Bij een 2-stops overbelichte foto is een middelgrijze tint vier keer zo helder als het zou moeten zijn, maar bleke pastelkleuren zijn van nature +2-stops boven het midden nulpunt. Blanken moeten nog steeds details hebben (denk aan witte vacht, wolken, zand en sneeuw), maar de huid van de Causische huid is te fel.
3 stops overbelicht
Bij +3 stops hebben witte was geen textuur. Andere bleke kleuren hebben ook textuur en tonaliteit verloren.
4-stops overbelicht
Als je foto op +4 stops staat, benadert alles puur wit. Zelfs donkere tinten zijn vervaagd en geven niet goed weer.
Wat is correcte belichting?
Een correct belichte foto, in strikte fotografietermen, is er een met tonen die vallen waar ze zouden moeten op de schaal die we zojuist hebben besproken. Het is niet te licht en ook niet te donker. Hooglichten hebben nog steeds tonaliteit, schaduwen hebben textuur en het ziet er gewoon "correct" uit.
Als we een grijskaart zouden plaatsen in je scène waar het licht valt, zou je lichtmeter een nulmeting hebben.
Maar ik moet hier een waarschuwing toevoegen ... soms is wat er goed uitziet, technisch gezien misschien niet een "correct" belichte foto. Fotografie is kunst en kunst is zeer subjectief. Maar je moet eerst de regels begrijpen voordat je ze kunt overtreden. En als u weet hoe een toon eruit moet zien, leert u wanneer u instellingen zoals sluitertijd of ISO moet aanpassen om deze helderder of donkerder te maken.
Hoe weet u of het beeld overbelicht of onderbelicht is
Je weet dat een foto overbelicht is omdat hij gewoon te licht aanvoelt. Als je de zeer heldere gebieden onderzoekt, is er geen textuur. Highlights op de huid kunnen bijvoorbeeld gewoon wit lijken en je kunt geen poriën zien. Een lucht ziet er wit uit in plaats van blauwtinten en wolken, en zwarten zien er vervaagd en grijs uit.
Een onderbelichte foto oogt te donker. Er is geen tonaliteit in de schaduwen. Ze zien er allemaal gewoon zwart uit. Blanken daarentegen zien er modderig en grijs uit. Een foto van de jurk van een bruid ziet er groezelig en ongekleurd uit.
Het is relatief gemakkelijk te zien wanneer een scène veel te helder (+4 stops) of te donker (-3 stops) is. Wat moeilijker is, is om het precies goed te spijkeren ... het vinden van die goede plek waar je onderwerp er goed uitziet, je hooglichten niet te helder zijn en je schaduwen niet te donker. Door te oefenen zul je beginnen te herkennen wanneer een scène niet correct is belicht.
Welke reeks tonen kunnen onze camera's opnemen?
Moderne DSLR's en spiegelloze body's hebben de mogelijkheid om beelden op te nemen met meer dan 4.000 tinten tussen zwart en wit. Maar de sensor van je camera neemt die tonen ongelijk op. Helderdere tonen nemen de meeste informatie op die de sensor registreert, waardoor er weinig ruimte overblijft voor de sensor om schaduwen op te nemen.
Dus terwijl onze ogen zelfs subtiele details in schaduwen en donkere gebieden kunnen vastleggen, kan een camera dat niet. Bedenk hoe je meubels, andere mensen of objecten kunt zien in een erg donkere kamer. Een DSLR kon dat onderscheid niet maken. Op die manier zijn onze ogen achteruit gericht op hoe een DSLR licht ziet.
Hoe kiest u uw belichting?
Ons doel is om een foto te maken die een lust voor het oog is. Aangenaam betekent een helderheidsniveau in de foto zodat kleuren er levensecht uitzien en het kleurengamma correct wordt weergegeven. Bedenk dat dat kan verschillen van een "juiste" belichting.
- Gebruik een grijskaart of een andere referentietoon en zorg ervoor dat die toon valt waar hij hoort. Als u bijvoorbeeld meet buiten een normale blauwe lucht, moet uw meter nul zijn. Als het +2 aangeeft, is uw afbeelding overbelicht. Als er -1 staat, is je afbeelding waarschijnlijk te donker.
- Bekijk het histogram op de achterkant van je camera, dat een grafische weergave is van de tonen in je afbeelding (meer daarover in dit artikel!).
- Gebruik een tool zoals een Expodisc.
- Bekijk het met je LCD-scherm of elektronische zoeker.
- Tijdens de postproductie kun je de foto bekijken en zien of je nog steeds toon en textuur in je hooglichten en schaduwen hebt.
Mijn voorkeursmethode is om een bekende toon in een afbeelding af te meten en mijn instellingen aan te passen zodat de toon valt waar het zou moeten. Artistieke expressie is echter belangrijk. En mijn goede belichting is misschien te donker naar jouw smaak.
Soms kunt u niet alles in uw scène correct belichten. In die gevallen moet je offers brengen en kiezen welk gebied je correct wilt belichten. Meestal is het het onderwerp dat correct moet worden belicht.
Leer al deze geweldige dingen over het correct belichten van afbeeldingen en meer met de Cole's Classroom Photo Fundamentals Guidebook!
Gebruik onderbelichting en overbelichting voor stemming
U kunt er bewust voor kiezen om onderbelichting of overbelichting te gebruiken om een bepaalde stemming of gevoel in uw werk te creëren. Heldere en luchtige fotografen verhogen de belichting vaak iets om dat happy go lucky gevoel te krijgen.
Donkere en humeurige fotografen kunnen met opzet donker fotograferen om het mysterie en de sfeer van hun werk te vergroten. Je kunt een onderwerp ook opzettelijk onderbelichten om een prachtig silhouet te creëren in plaats van een ho-hum goede belichting.
Soms laat ik mijn achtergrond bewust donker worden om meer nadruk te leggen op mijn onderwerp. Of ik gebruik een lange sluitertijd om mijn scène te overbelichten (vergeleken met wat we met onze ogen zien), zodat we dingen als de Melkweg of de staart van een komeet kunnen zien.
Dat is artistieke vrijheid en het is aan jou (en de mijne!) om vrijuit te oefenen. Het belangrijkste is om deze concepten te begrijpen, dus als je een bepaalde stemming probeert te creëren, weet je hoe je je instellingen dienovereenkomstig kunt aanpassen.
Boost het in naverwerking
Een van de coolste dingen van moderne digitale fotografie is ons vermogen om aanpassingen te maken nadat we tijdens de nabewerking op de sluiter hebben geklikt. Met bewerkingssoftware voor nabewerking is het mogelijk om fouten bij het fotograferen te herstellen of onze afbeeldingen te verbeteren op manieren die we met film niet zouden kunnen.
Fotograferen in RAW geeft je de meeste flexibiliteit bij het bewerken. JPG's bevatten niet zoveel informatie als RAW-bestanden, dus grote bewerkingswijzigingen werken niet zo goed.
Als je donkere gebieden in je afbeelding hebt, kun je Lightroom of Photoshop gebruiken om je schaduwen naar voren te halen.
U kunt ook enkele van uw hooglichten herstellen en heldere gebieden in uw afbeelding afzwakken.
Wees echter voorzichtig met het vertrouwen op software om dingen correct te krijgen. Het heeft wel wat nadelen.
- Ten eerste kost het tijd. Waarom zou u tijd besteden aan het aanpassen van afbeeldingen op uw computer als u dit tijdens het fotograferen ook goed kunt doen?
- Ten tweede kan het verhogen van uw belichting tijdens de postproductie ruis of korreligheid in uw foto's veroorzaken.
- Bij extreme bewerkingen in beide richtingen krijg je vaak een onrealistisch beeld.
- Ten slotte kan uw software die hoogtepunten niet altijd herstellen. Wanneer een DSLR-sensor een heel heldere toon opneemt, zijn er mogelijk helemaal geen gegevens in die gebieden. Als er geen gegevens zijn, kunt u die hoogtepunten niet "herstellen" ... ze zijn gewoon verdwenen. Daarom zijn de meestedigitale fotografen het erover eens dat het beter is om een afbeelding onderbelichten dan overbelichten . De software is goed in het versterken van schaduwen, maar kan die hooglichten niet altijd terugbrengen.
Conclusie
De juiste belichting is niet eenvoudig. En het is niet altijd de juiste stemming voor jou. Door meer te weten te komen over tonen en het toonbereik van uw camera, kunt u beginnen met het kiezen van instellingen die de artistieke visie in uw geest tot leven brengen in een afbeelding.
Werk om het diafragma, de sluitertijd en de ISO precies in het moment te krijgen. Weet hoe u per ongeluk over- of onderbelichting van uw afbeeldingen kunt voorkomen en hoe u dit opzettelijk kunt doen. Maar heb ook plezier bij het spelen met postproductiesoftware en weet hoe je een fout kunt herstellen als deze zich voordoet.
Hoe meer je weet, hoe meer tools je hebt om afbeeldingen te maken die precies naar jouw wensen zijn!