Ik zal je meteen waarschuwen; dit bericht is niet voor iedereen. Sommige camera's hebben de mogelijkheid om de autofocus fijn af te stellen. Voor degenen met een cameramodel dat fijnafstelling mogelijk maakt, kan het belangrijk zijn om de focusnauwkeurigheid te controleren, vooral bij het maken van macro-opnamen waarbij nauwkeurige scherpstelling belangrijker is. Voor de gemiddelde schutter zijn de millimeteraanpassingen misschien niet zo belangrijk.
Allereerst is hier een lijst met cameramodellen waarvan bekend is dat ze micro-aanpassingen kunnen maken. Deze lijst is zeker niet compleet, dus raadpleeg de handleiding van je camera om te zien of deze mogelijkheid voor jou beschikbaar is:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Ik kreeg een apparaat van datacolor toegestuurd dat helpt bij het controleren van de focus. Je kunt zeker je eigen apparaat maken, want het principe is eenvoudig:focus de camera op een bekend plat object en meet vervolgens de voor- of achterkant tot waar de camera daadwerkelijk scherpstelt. De tijd en knowhow die gemoeid zijn met het maken van een nauwkeurig apparaat zou waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de adviesprijs van $59USD voor de datacolor LensCal.
Ontvang een prijs voor het Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal-lenskalibratiesysteem op Amazon.
Het proces
Om de autofocus van camera en lens te controleren (deze test kunt u het beste uitvoeren met elke lens/camera-combinatie die u gebruikt) ofwel twee statieven of een vlak oppervlak nodig hebben. De LensCal wordt geleverd met een statiefbevestigingsgat erin en bevat een waterpas.
Zorg ervoor dat zowel de camera als LensCal waterpas, precies loodrecht en op dezelfde hoogte zijn. Dit is erg belangrijk omdat het naar de ene of de andere kant gaan of de camera iets naar de zijkant richten, een fout in de resultaten zal veroorzaken. In mijn geval gebruikte ik een tafel en een waterpas. Schakel de mogelijkheden voor vibratiereductie/beeldstabilisatie uit.
Verlichting is belangrijk, maar niet superkritisch, wat betekent dat een studio-opstelling niet vereist is. Zorg ervoor dat het doel licht van voren is. Ik koos voor een zonnige dag waarop de zon iets van de middag af was om voldoende verlichting te geven.
datacolor merkt op dat de afstand van lens tot doel ongeveer 5 tot 10 keer de brandpuntsafstand moet zijn. De lens moet ook helemaal worden uitgezoomd, als het een zoomlens is. Een lens van 100 mm moet bijvoorbeeld 500 mm - 1000 mm verwijderd zijn. Sommige camerafabrikanten hebben mogelijk andere aanbevelingen. Het diafragma van de lens moet ook helemaal open staan (laagst mogelijke aantal bij die brandpuntsafstand) en het is het beste om de diafragmaprioriteitmodus te gebruiken. Een open diafragma zorgt voor een kleine scherptediepte, waardoor verschillen in brandpuntspunten gemakkelijker te herkennen zijn. Om u te helpen bij het bekijken van het beeld na het fotograferen, raad ik u ten zeerste aan de laagste ISO te gebruiken die u kunt bereiken. Er moet voldoende licht beschikbaar zijn, dus een lage ISO is geen probleem.
Kies met autofocus ingeschakeld een scherpstelpunt in het midden van het doelgebied. Het is belangrijk om de camera geen punt van de liniaal te laten selecteren, daarom wordt handmatige selectie van het scherpstelpunt aanbevolen. Maak nu een foto.
Ik raad aan om de foto ter controle op uw computer te importeren. Sommige mensen gebruiken het scherm van hun camera, dat alle nauwkeurigheid biedt waarnaar ze op zoek zijn, maar ik zou het gebruik ervan niet aanraden. In de bovenstaande opname lijkt het erop dat mijn camera weer scherpstelt; hij focust te ver naar achteren. Ik merk dit op door te kijken of de 0 het scherpste punt op de afbeelding is. Hier is een 1:1-zoom van de bovenstaande afbeelding (klik voor volledige grootte).
Ik heb niet het beste gezichtsvermogen ter wereld, maar ik kan zien dat het gebied achter 0 meer in focus is dan het gebied vóór 0. Is het enorm ? Nee, maar het is wel merkbaar. Ik selecteerde een punt ongeveer vier stappen terug van 0 als wat ik dacht dat in focus was. Ik heb toen de aanpassing aan mijn camera gedaan. Canon heeft tegenwoordig een gemakkelijk te begrijpen symbool (vroeger zei het Vooruit en Achteruit en verwarde sommige mensen). In dit geval stel ik mijn focus 4 millimeter achteruit, omdat ik achteruit focuste.
Ik schoot het doel vervolgens opnieuw om de focus te controleren.
Is de verandering enorm? Nee. En hopelijk ook niet voor jou. Soms gebruikte ik een 3:1 zoom in Lightroom om te controleren, maar bij die zoom wordt het moeilijk om echt te zeggen. 1:1 werkt het beste.
Om te zien hoe ver weg de dingen kunnen zijn, zijn hier twee opnamen die zijn aangepast op -20 (focus dichter bij de camera, meer frontfocus) en +20 (precies het tegenovergestelde).
De grootste vraag waarvan ik weet dat velen van jullie deze zullen stellen; is de prijs het resultaat waard? Als je meerdere camera's en lenscombinaties hebt, kan dit apparaat je goed van pas komen (vooral in een camera als de Canon 7D waarmee aanpassingen kunnen worden opgeslagen voor elke gebruikte lens). Als je macro fotografeert, zal dit apparaat je ook goed van pas komen, want op dat bereik zijn millimeters vaak van belang. Ten slotte, als je een professional bent en scherpstellen belangrijk voor je is, zal dit apparaat je helpen, vooral als je lenzen huurt of camerabody's upgradet (hij kan plat worden opgevouwen voor eenvoudige opslag).
Voor de gemiddelde gebruiker zou ik zeggen dat het resultaat de kosten misschien niet rechtvaardigt. In dat geval kan een alternatieve methode zijn om een vlak, contrasterend doel te fotograferen en alle 40 beschikbare aanpassingen te doorlopen (als uw camera naar -20 en +20 gaat). Bekijk het vervolgens op een computer en maak uw beste gok wat het meest in focus is. Dit kost zeker meer tijd en vereist een vaste hand, aangezien je ongeveer 120 keer op knoppen drukt via de menu's van je camera.
Bekijk het Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal-lenskalibratiesysteem op Amazon.