Wil je prachtige architectuurfoto's maken, maar heb je moeite om de perfecte apparatuur te vinden? U bent hier aan het juiste adres.
Ik fotografeer al jaren architectuur , en in dit artikel deel ik mijn top acht essentiële aanbevelingen voor apparatuur, van de basis – zoals statieven en lenzen – tot meer geavanceerde tools, zoals afstandsontspanners, filters en meer.
Nee, u hoeft niet meteen al deze apparatuur voor architectuurfotografie te pakken. Maar het zal helpen u uw architecturale opnamen te verbeteren, dus hoe meer u kunt krijgen, hoe beter!
Dus als je klaar bent om de perfecte tas voor architecturale schietuitrusting te maken, duiken we er meteen in, te beginnen met:
1. Een statief
Vrijwel elke serieuze architectuurfotograaf gebruikt een statief, en dat zou jij ook moeten doen.
Ten eerste, als je binnenshuis fotografeert, of je bent buiten maar de lucht wordt donker, dan houdt een statief je camera stabiel terwijl je fotografeert; je maakt haarscherpe beelden, zelfs in het pikkedonker van de nacht.
Zelfs bij fel licht kan een statief handig zijn. Het vertraagt je en dwingt je na te denken over je composities, het laat je lage ISO's en ultrasmalle diafragma's gebruiken zonder het risico van onscherpte, en het houdt je frame consistent als je ervoor kiest om focus stack te maken of HDR-opnamen te maken .
Investeer dus in een goed statief – een statief dat relatief stevig is, maar licht en draagbaar genoeg om tijdens het reizen van locatie naar locatie te dragen. Ik zou een koolstofvezelmodel aanbevelen, maar als je een klein budget hebt, kun je proberen lichtgewicht aluminiumopties te bekijken. (Zorg ervoor dat je investeert in een goede statiefkop , te; je wilt zeker niet schieten met stevige benen maar een dun hoofd!)
Trouwens, als architectuurfotograaf kom je bepaalde locaties tegen waar statieven niet zijn toegestaan. Voor die situaties raad ik aan om een beugel en klem mee te nemen, die je kunt gebruiken om je camera aan een structuur te bevestigen, zoals een metalen reling. Nee, het zal niet zo veelzijdig zijn als een statief, maar het houdt je opnamen in een mum van tijd scherp!
2. Een groothoeklens
Elke architectuurfotograaf heeft een lens nodig, en goed groothoekglas is over het algemeen de beste keuze, vooral als je begint.
Een groothoeklens biedt een groot gezichtsveld, wat essentieel is voor binnenwerk (en ook handig voor buitenwerk).
Als u bijvoorbeeld een hele kamer fotografeert – en u wilt de hele ruimte, niet alleen een gedeelte - je hebt een groothoeklens van minimaal 17 mm nodig.
Bekijk deze volgende afbeelding om de kracht van een groothoeklens te zien:
Dankzij het brede gezichtsveld van mijn lens kon ik . vastleggen de hele structuur, van de prachtige kroonluchters op de voorgrond tot de pilaren op de verre achtergrond.
Maar welke groothoeklens moet je kopen? Persoonlijk zou ik je aanraden om een groothoekzoomlens te nemen, die veel flexibiliteit biedt. Je kunt kiezen voor een prime-lens – en deze zijn vaak goedkoper – maar je kunt niet altijd vrij rond architecturale structuren bewegen, dus het kan moeilijk zijn om de opnamen te maken die je zoekt.
Als je net bezig bent met architectuurfotografie, kun je op zoek gaan naar een 17-40 mm f/4- of een 16-35 mm f/4-lens. Geen van beide opties zal goedkoop zijn, maar u betaalt niet te veel, ofwel (en je zou kunnen overwegen om tweedehands te kopen).
Meer serieuze architectuurfotografen zouden moeten overwegen om te investeren in een ultrabrede f/2.8-lens, zoals een 14-24 mm f/2.8. Met het 14 mm-perspectief kun je een krankzinnige . vastleggen veel ruimte, terwijl het maximale diafragma van f/2.8 geweldig is voor nachtopnamen die architecturale structuren combineren met een sterrenhemel.
3. Een waterpas
Bij het fotograferen van architectuur zit je vast met lots lijnen – dus als je camera zelfs maar een beetje . is scheef staat, is het voor de kijker meteen duidelijk. En het zal je schot verpesten.
(Ja, je kunt de beeldkanteling corrigeren in de nabewerking, maar op die manier verlies je pixels, dus het is echt het beste om het vanaf het begin goed te doen!)
Om je horizonlijnen recht te houden, kun je nu de elektronische waterpas van je camera gebruiken. Maar mijn aanbeveling is om gewoon te investeren in een waterpas, die je gemakkelijk aan de flitsschoen van je camera kunt bevestigen voor snelle referentie. Als je geluk hebt, heb je misschien een waterpas ingebouwd in je statiefkop, wat ook goed werkt!
4. Stroboscopen
Stroboscopen – dat wil zeggen studioflitsers of draagbare flitsers – zijn niet zo geweldig als je buiten fotografeert…
...maar als je van dichtbij werkt om ingewikkelde details vast te leggen of als je in een kleinere kamer werkt, kunnen een paar flitsers een groot verschil maken.
Stroboscopen zijn vooral handig als u opnamen maakt in donkere kamers. Je kunt de flitsers zo plaatsen dat ze de hele scène verlichten (ik raad aan om het licht van de plafonds of muren te laten weerkaatsen). Op die manier krijg je een opname met een zeer uitgebalanceerde verlichting. Met het juiste gebruik van flitsers kun je zelfs vaak wegkomen zonder je opnamen te bracketen.
Eén tip:wees voorzichtig wanneer u het licht weerkaatst op een oppervlak dat niet wit is. Het licht dat door het niet-witte oppervlak wordt gereflecteerd, kan een kleurzweem veroorzaken, die een serieuze nabewerking vereist. Als je kunt, vermijd dan gewoon dat het licht volledig van niet-witte oppervlakken wordt weerkaatst.
5. Een tilt-shift-lens
Veel architectuurfotografen gebruiken standaard groothoeklenzen en deze werken over het algemeen goed.
Ze hebben echter een probleem:
Wanneer u van een korte afstand omhoog schiet, treedt er perspectiefvervorming op en lijkt het alsof gebouwen a) achterover leunen en b) naar binnen buigen. Hier is een opname met perspectiefvervorming (let op hoe de minaretten iets naar binnen lijken te wijzen):
Nu is perspectiefvervorming niet altijd slecht (en ik vind het eigenlijk leuk op de foto hierboven, omdat de minaretten helpen het oog naar het midden van de afbeelding te leiden). Maar het komt vaak voor dat perspectiefvervorming uw afbeeldingen schaadt. In dat geval moet u dit corrigeren in de nabewerking of een tilt-shiftlens gebruiken.
Tilt-shift-lenzen zijn duur, maar ze gaan uitstekend om met perspectiefvervorming. Het is aan jou of een tilt-shift optie de investering waard is, maar ik raad je aan om tenminste overweeg één, vooral als je een serieuzere schutter wordt.
(Waarom zou je in plaats daarvan niet vertrouwen op nabewerkingscorrecties? Het probleem is dat vervormingscorrectie moet worden bijgesneden. Als de vervorming aanzienlijk is, verlies je uiteindelijk een groot deel van je compositie, en dat is slecht voor een hele reeks van redenen.)
6. Een ontgrendeling op afstand
Een afstandsbediening is een elektronisch apparaat dat verbinding maakt met uw camera en waarmee u de sluiter kunt bedienen zonder op de ontspanknop drukken.
En dit is waanzinnig handig voor verschillende fotografiegenres, waaronder stadsfotografie, landschapsfotografie en - je raadt het al! – architectuurfotografie.
Want hier is het ding:
Zelfs als u een statief gebruikt, schudt u de camera elke keer dat u op de ontspanknop van uw camera drukt, subtiel. En dat zorgt voor vervaging.
Nu, u kunt gebruik de zelfontspannerfunctie van uw camera. Maar het is vervelend en onhandig, en bovendien kun je je foto's niet zorgvuldig timen.
Aan de andere kant activeert een ontspanknop op afstand de sluiter onmiddellijk , en het veroorzaakt geen cameratrilling tijdens het proces.
Trouwens, als je een DSLR gebruikt, moet je er ook voor zorgen dat je je spiegel vóór de belichting op slot doet, omdat de klap van de spiegel ook cameratrillingen kan veroorzaken. (Als je Live View gebruikt om te componeren, wordt de spiegel automatisch vergrendeld.)
En nog een tip:als je camera het biedt, gebruik dan een elektronische sluitermodus voor het eerste gordijn. Het activeert de sluiter van je camera elektronisch, waardoor eventuele extra trillingen die door de bewegende sluiter worden veroorzaakt, worden voorkomen.
7. Nabewerkingssoftware
Nabewerking is een belangrijk onderdeel van architectuurfotografie, en hoewel nabewerkingssoftware niet fysiek is uitrusting, het is net zo belangrijk (en het kost ook veel!).
Om succesvolle architectuurfoto's te maken, moet u leren hoe u uw bestanden selectief kunt verscherpen, hoe u ruisonderdrukking toepast en hoe u de belichting aanpast, kleuren verschuift en contrast toevoegt.
En in mijn ervaring is een van de nuttigste nabewerkingstechnieken die je kunt leren, het mengen van digitale belichting. Een correct gemengd beeld combineert rijke schaduwen en gedetailleerde highlights voor een professionele uitstraling.
Maar welke software moet je hebben? Vrijwel elk basisverwerkingsprogramma werkt, inclusief Lightroom Classic, ON1 Photo RAW, Capture One of ACDSee. Als je er echter echt in wilt duiken en je foto's handmatig wilt verwerken, raad ik een uitgebreide laageditor aan, zoals Photoshop of Affinity Photo. U kunt ook overwegen te investeren in architectuurspecifieke plug-ins, zoals Nik Perspective FX.
8. Filters
Dankzij krachtige nabewerkingssoftware zijn filters minder belangrijk dan ooit - maar een goede set filters bespaart u veel van frustratie in de montageruimte, en bepaalde filters kunnen niet worden gedupliceerd in de nabewerking.
Ik raad twee specifieke filters aan:
- Een circulair polarisatiefilter
- Een gegradueerd filter met neutrale dichtheid
Een circulair polarisatiefilter vermindert reflecties en schittering, en het zorgt ervoor dat kleuren eruit springen. Een polarisator is vooral indrukwekkend bij gebruik bij blauwe luchten en weelderig groen gebladerte, dus als je graag buiten- of omgevingsarchitectuurfotografie doet, is dit filter een must-have.
Een gegradueerd filter met neutrale dichtheid balanceert scènes door de helderheid aan de boven- of onderkant van de opname te verminderen. Gegradueerde ND-filters worden voornamelijk gebruikt door landschapsfotografen om heldere luchten aan te kunnen, en in architectuurfotografie kunnen ze dezelfde functie vervullen. U kunt ook gegradueerde ND-filters gebruiken om de helderheid van binnenramen te verminderen.
(Als u niet wilt betalen voor een GND-filter, kunt u hetzelfde effect bereiken met HDR-technieken, maar u moet meerdere opnamen in het veld maken en deze later samenvoegen.)
Architectuurfotografie-uitrusting:laatste woorden
Nu je dit artikel hebt voltooid, zou je een idee moeten hebben van de uitrusting die je aan je architectuurfotografiekit moet toevoegen.
Onthoud echter dat hoewel uitrusting een verschil maakt, je vaardigheden er nog meer toe doen. Dus ga op pad met je camera en oefen veel. Op die manier ben je klaar om fantastische foto's te maken wanneer je die groothoeklens of set prachtige filters met een neutrale dichtheid krijgt!
Nu aan jou:
Welke van deze architectuurfotografie-items heb je al? Welke heb je nodig? Welke krijg je hierna? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder!