In de loop der jaren hebben we bepaalde richtlijnen, stelregels en regels horen herhalen door natuurfotografen. We hebben er zelfs een paar zelf herhaald, voordat we stopten om te denken:"Hé, sommige hebben verdienste, maar de meeste niet." Hier zijn 10 van onze favoriete "regels" die weinig of geen basis hebben in de realiteit. Ga je gang en breek ze.
[ED. OPMERKING:hoewel deze inzendingen gebaseerd zijn op natuurfotografie, kunnen veel ervan zeker worden geëxtrapoleerd naar zowat elke discipline.]
Een goede belichting heeft een klokvormig histogram
Breek het: De vorm van de grafiek vertelt je niet echt of de belichting "goed" is of niet, maar hoe de tonen worden verdeeld. Een goede belichting voor een scène met donkere achtergrondverlichting, met slechts een lichtrand en heel weinig middentonen, zal bijvoorbeeld een histogram hebben dat lijkt op een omgekeerde belcurve.
Hoewel je over het algemeen overbelichting van hoge lichten (een groot histogram aan de rechterkant) en onderbelichting van schaduwen (veel aan de linkerkant) moet vermijden, is dit niet altijd het geval. Als u in die scène met tegenlicht voorkomt dat de hooglichten overbelichten, krijgt u waarschijnlijk een donker beeld met enkele schaduwen die als puur zwart eindigen.
Handmatig fotograferen voor een betere belichtingsregeling
Breek het: Hoewel er misschien wat leerwaarde is voor beginners, heeft de handmatige modus geen praktisch voordeel ten opzichte van de gebruiksvriendelijkere - en meer intuïtieve - diafragma- en sluitertijdvoorkeuze automatische belichtingsmodi. We hebben zelfs talloze schutters zien worstelen om de juiste instellingen te vinden met behulp van de handmatige, terwijl hun automatisch belichtende tegenhangers de foto maken voordat vluchtige omstandigheden veranderen.
Beschouw diafragma en sluitertijdvoorkeuze als handmatige snelheid:u stelt slechts één variabele in en de camera stelt de andere in op basis van de meterstand. Als je niet tevreden bent met hoe het eruit ziet, kun je het lichter of donkerder maken met de belichtingscompensatieregeling.
Bij het fotograferen van landschappen fotograferen we bijna altijd met diafragmaprioriteit, omdat f-stop vaak niet onderhandelbaar is, bijvoorbeeld wanneer we f/16 nodig hebben voor voldoende scherptediepte. Voor dieren in het wild is het omgekeerde meestal waar:sluitertijd is meestal cruciaal.
Pas uw witbalans aan voor elke opname
Breek het: Het gebruik van een grijskaart of witbalanskubus om de "juiste" witbalans voor een natuurfoto in te stellen is niet alleen onpraktisch, het legt een rigide norm op aan een subjectieve, artistieke beslissing. Hoewel het zorgen voor een neutrale kleurbalans zinvol is voor situaties waarin kleurgetrouwheid van het grootste belang is, is dit niet vaak het geval bij natuurfotografie. In feite creëren bepaalde kleurschakeringen - de blauwe tinten van zonsopgang en zonsondergang, of de warme tinten van zonsondergang - een stemming en voegen emotionele inhoud toe aan het beeld. Als u een aangepaste witbalans instelt tijdens een zonsondergangopname, wordt alleen de magische kwaliteit van het licht verwijderd dat u in de eerste plaats naar de scène trok.
En als je in RAW-formaat fotografeert, kun je tijdens de verwerking eenvoudig de witbalans instellen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Hierdoor kun je het precies aanpassen op een gekalibreerde monitor.
Voor maximale scherpte, focus een derde van de weg in een scène
Breek het: Deze richtlijn wordt meestal gebruikt bij landschapsfotografie met een groothoeklens en vindt naar verluidt de hyperbrandpuntsafstand - het focuspunt dat de scherptediepte optimaliseert van de dichtstbijzijnde tot de verste objecten. Maar het is meestal onnauwkeurig en vaak gewoon verkeerd. Stel dat je compositie bloemen op 3 meter afstand en bergen op 3 mijl afstand omvat. Volgens deze regel is je optimale focuspunt ongeveer 1 mijl verwijderd!
Om de echte hyperbrandpuntsafstand te vinden, kun je een afstandskaart of app raadplegen (bijv. dofmaster.com). Of verdubbel eenvoudig de afstand van het dichtstbijzijnde element in je compositie en focus daar op - als die bloemen op 1 meter afstand staan, kies dan iets van 2 meter afstand. Verlaag vervolgens het diafragma totdat alles van voor naar achter acceptabel scherp is, en pas de focus indien nodig aan. Liveweergave maakt het gemakkelijker.
Fotografeer altijd met de zon in de rug
Breek het: Met de zon achter u worden onderwerpen voor u gelijkmatig belicht, met een lager contrast, waardoor de belichting gemakkelijker wordt. Maar hoewel frontverlichting in sommige gevallen de beste benadering is, kan gericht licht prachtige natuurfoto's maken:
Sidelighting onthult belangrijke textuur en details in het landschap en geeft het beeld een gevoel van diepte en dimensionaliteit; tegenlicht geeft drama aan natuuropnamen, waardoor gloeiend randlicht en gedurfde silhouetten worden gecreëerd. Werken met gericht licht kan lastig zijn, en overstraling is vaak een uitdaging:gebruik een zonnekap of een goed geplaatste hand voor schaduw.
Schakel beeldstabilisatie uit bij opnamen op statief
Zet je diafragma op f/8 of f/11
Breek het: Voor wilde dieren zorgt het monteren van de camera op een ontgrendelde statiefkop voor snelle herpositionering wanneer het onderwerp beweegt, en IS kan de trillingen verminderen die hiermee gepaard gaan of met wind.
Landschappen fotograferen met lange sluitertijden? Veel huidige IS-lenzen, met name Canons en Nikons, hebben statiefdetectie die spiegelklap kan compenseren. Maar veel lenzen en camera's met IS met sensor-shift hebben deze functie niet, en bij deze moet je IS zeker uitschakelen - de IS kan zelfs trillingen veroorzaken. Raadpleeg voor de zekerheid de handleiding.
F/22 en wees erbij
Breek het: De keerzijde van de vorige regel, deze is eenvoudige luiheid die is geëvolueerd tot geaccepteerde wijsheid voor landschapsscènes om maximale scherptediepte te krijgen. Maar door de eerder genoemde diffractie zal je beeldkwaliteit niet zo goed zijn als wanneer je bijvoorbeeld f/13 had gebruikt. Het gebruik van een kleiner diafragma vereist ook een langere sluitertijd (of een hogere ISO) dan u misschien nodig heeft.
Prime-lenzen zijn beter dan zoomlenzen
Breek het: Twintig jaar geleden zou dit waar zijn geweest. De variatie in optische kwaliteit tussen prime- en zoomlenzen in die tijd rechtvaardigde het dragen van een groot assortiment prime-lenzen, waardoor het ongemak nog kleiner werd. Maar nu zijn de kwaliteitsverschillen veel minder – en in sommige gevallen nul – terwijl het gemak, de veelzijdigheid en de draagbaarheid van een zoomlens vaak veel groter zijn dan de waargenomen beeldverslechtering.
Voor sommige gespecialiseerde toepassingen, zoals dieren in het wild, zullen serieuze fotografen nog steeds de voorkeur geven aan de superieure optica en grotere diafragma's van bepaalde prime-lenzen, met name macro's en lange telefoto's, maar voor de overgrote meerderheid van de toepassingen zijn zoomen slechts prima.
Je kunt je foto later altijd nog repareren
Breek het: Ondanks de sterke verleiding om een afbeelding te verbeteren met Adobe Photoshop of een andere afbeeldingseditor, is het nog steeds veel beter om er zoveel mogelijk van in de camera te krijgen. Later bijsnijden? Het is beter om het nu bij te snijden, in de camera, en die pixels niet onnodig weg te gooien.
Hoewel u bepaalde beslissingen (zoals het instellen van de witbalans) aan de verwerkingsfase moet overlaten, kunnen veel oplossingen, zoals het helderder maken van een aanzienlijk onderbelichte afbeelding, de beeldkwaliteit verminderen. Hoewel bewerken een onderdeel is van het vak van fotografie, blijft vaardigheid met de camera je belangrijkste hulpmiddel.