i. Planning en voorbereiding:
* Locatie, locatie, locatie:
* donkere luchten: De belangrijkste factor. Gebruik een lichtvervuilingskaart (bijv. Lichtvervuilingskaart, vinder van de donkere site) om de donkerst mogelijke locatie te vinden met minimaal kunstlicht. Hoe donkerder de hemel, hoe meer sterren je zult vastleggen en hoe minder lawaai je moet maken.
* voorgrond interesse: Overweeg welke elementen u op de voorgrond wilt. Bergen, bomen, interessante rotsformaties, oude schuren of waterlichamen kunnen diepte en schaal toevoegen. Plan hoe uw voorgrond zal omgaan met de nachtelijke hemel.
* Weer: Controleer de weersvoorspelling *religieus *. Duidelijke luchten zijn essentieel. Besteed aandacht aan vocht, wind en wolkenbedekking. Zelfs een dunne waas kan een lange blootstelling verpesten.
* Moon -fase: De maan is een belangrijke lichtbron. Nieuwe maanfasen zijn ideaal voor het maximaliseren van de zichtbaarheid van sterren. Een wax/afnemende halve maan kan interessante verlichting voor de voorgrond creëren, maar zal het aantal zichtbare sterren verminderen. Overweeg de Moonrise en Moonset Times.
* Samenstelling: Visualiseer uw laatste time-lapse. Beschouw de "regel van derden" en andere samenstellingsprincipes. Denk na over hoe de beweging van de sterren (sterrenpaden of puntsterren) zal communiceren met je voorgrond.
* apparatuur:
* camera: Een DSLR of spiegelloze camera met handmatige modus, bolmodus (voor lange belichtingen) en goede hoge ISO -prestaties (lage ruis).
* lens: Een groothoeklens (14 mm tot 35 mm) is ideaal voor het vastleggen van grote delen van de lucht. Met een snel diafragma (f/2.8 of breder) kunt u snel meer licht verzamelen. Kies een lens die bekend staat om scherpte en minimale coma (Star Distortion).
* intervalometer: Een cruciaal apparaat. Hiermee kunt u de camera automatisch activeren met ingestelde intervallen zonder deze aan te raken en trillingen te veroorzaken. Veel camera's hebben een ingebouwde intervalometerfunctie.
* statief: Een stevig statief is absoluut essentieel om uw camera de hele time-lapse nog steeds perfect te houden. Weeg het indien nodig om trillingen te minimaliseren, vooral in winderige omstandigheden.
* batterijen/power: Time-laps kunnen uren duren. Neem veel volledig opgeladen batterijen mee (ten minste twee, bij voorkeur meer). Overweeg het gebruik van een batterijgreep of een externe stroombron om uw camera de hele nacht te laten draaien.
* opslag: Breng voldoende geheugenkaarten met voldoende capaciteit mee. Schiet in RAW-formaat voor maximale flexibiliteit bij het naverwerking.
* koplamp/rood licht: Een koplamp is essentieel om in het donker te navigeren. Een rode lichtomgeving is cruciaal om uw nachtzicht te behouden en andere astrofotografen niet te storen.
* dauwverwarming: Als u zich in een vochtige omgeving bevindt, zal een dauwverwarming voorkomen dat condensatie zich op uw lens vormt.
* Niveau: Zorg ervoor dat uw statief en camera gelijk zijn om te voorkomen dat u in uw laatste time-lapse kantelt.
* warme kleding: Kleed je warm in lagen. Nachten kunnen koud worden, zelfs in de zomer.
* Compass/Star Charting -app: Nuttig voor het vinden van specifieke hemelse objecten en het plannen van uw foto's. Apps zoals Stellarium, Photopills of Planit! kan van onschatbare waarde zijn.
* Star Tracker (optioneel maar aanbevolen): Voor langere belichtingen (meer dan 30 seconden) zonder sterrenpaden, kan een star tracker de rotatie van de aarde compenseren en de sterren scherp houden. Hiermee kunt u lagere ISO -instellingen gebruiken en meer licht verzamelen, wat resulteert in schonere afbeeldingen.
* laptop (optioneel): Handig voor het controleren van afbeeldingen, het opladen van batterijen en het soms besturen van de camera.
ii. Camera -instellingen en fotograferen:
* Handmatige modus: Stel uw camera in op de handmatige modus voor volledige controle over alle instellingen.
* RAW -indeling: Schiet in rauw formaat. Dit legt de meeste informatie vast en geeft u de grootste flexibiliteit voor nabewerking.
* diafragma: Gebruik de breedste diafragma die uw lens toestaat (f/2.8, f/2 of breder). Dit verzamelt het meest licht.
* ISO: Begin met een hoge ISO (bijvoorbeeld 1600, 3200 of zelfs 6400). Pas het aan op basis van de lichtvervuiling van uw locatie, de helderheid van uw lens en uw gewenste belichtingstijd. Het doel is om een redelijk helder beeld te krijgen zonder overmatig ruis. Experimenteer en beoordeling testopnames.
* sluitertijd: Dit is de meest kritische instelling en hangt af van het feit of u sterrenpaden wilt of sterren wilt bepalen.
* Star Trails: Gebruik langere blootstellingen (bijv. 30 seconden tot enkele minuten). Hoe langer de belichting, hoe langer de ster volgt.
* Bepaal sterren: Gebruik kortere belichtingen om sterrenpaden te voorkomen. Een gemeenschappelijke vuistregel is de "500 -regel":500 / (brandpuntsafstand van uw lens) =maximale belichtingstijd (in seconden) voordat sterren beginnen te sporen. Bijvoorbeeld met een 24 mm lens:500/24 =20,8 seconden. Rond af tot 20 seconden. *Deze regel is echter een vereenvoudiging. Voor sensoren met een hoge resolutie is een meer accurate regel de "NFP -regel":(NFP =35 x (pixel toonhoogte / brandpuntsafstand)) - hoe kleiner je pixelveld en langer je brandpuntsafstand, hoe korter je blootstelling moet zijn om paden te vermijden.* De NPF -regel geeft je ook de blootstellingstijd in seconden
* focus: Het bereiken van perfecte focus is cruciaal.
* Handmatige focus: Schakel over naar handmatige focus.
* Live View: Gebruik live -weergave bij maximale vergroting en concentreer je op een heldere ster of een verre lichtbron. Pas de focusring aan totdat de ster zo klein en scherp mogelijk verschijnt.
* Focus Peighting (indien beschikbaar): Gebruik focuspiek om gebieden van scherpe focus te identificeren.
* testopnamen: Maak testopnames en zoom in om de scherpte van de sterren te controleren. Pas de focus indien nodig aan.
* Tape Down Focus Ring: Zodra je de focus hebt bereikt, plak je de focusring op met gaffer tape om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt verplaatst.
* Witbalans: Stel uw witbalans in op "daglicht" of "wolfraam". U kunt ook een aangepaste witbalans gebruiken op basis van een grijze kaart. Gebruik geen "Auto White Balance" omdat het tussen frames kan verschuiven. Witbalans wordt gemakkelijk aangepast bij het werken.
* interval: Bepaal het interval tussen schoten. Dit hangt af van de snelheid van de beweging die u wilt vastleggen (bijv. Wolken, sterren, Melkweg). Een gemeenschappelijk startpunt is 5-15 seconden. Overweeg de tijd die je camera kost om de afbeelding naar de geheugenkaart te schrijven. Je wilt geen frames missen. Vergeet niet dat hoe langer het interval, hoe sneller de beweging zal verschijnen in de laatste time-lapse.
* Aantal schoten: Bepaal hoeveel foto's u wilt maken. Hoe meer foto's je hebt, hoe langer je time-lapse zal zijn. Richt voor een soepele time-lapse ten minste 30 frames per seconde (FPS). Een time-lapse van 10 seconden bij 30 fps vereist 300 frames. Voor een time-lapse van 24 fps van dezelfde lengte zou u 240 frames nodig hebben. Het is raadzaam om meer te nemen dan het minimum, omdat sommige frames mogelijk moeten worden uitgesneden.
* Lange belichtingsruisreductie (Lenr): Zet dit uit! Het verdubbelt de tijd tussen schoten, waardoor het aantal frames dat u kunt vastleggen drastisch verminderen. Donkere frames (later uitgelegd) zijn een betere manier om geluid te verminderen.
* beeldstabilisatie: Schakel dit uit wanneer u een statief gebruikt.
iii. De time-lapse fotograferen:
1. instellen: Stel zorgvuldig uw statief en camera in. Niveau het statief. Controleer uw focus- en camera-instellingen dubbel.
2. Start de intervalometer: Begin met de intervalometer -sequentie.
3. Monitor: Controleer uw camera regelmatig en de omgeving om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Kijk uit voor veranderingen in het weer (wolken, mist) en zorg ervoor dat uw batterijen en geheugenkaarten voldoende capaciteit hebben. Zorg er ook voor dat uw camera niet is verplaatst.
4. Donkere frames (belangrijk voor ruisreductie): Nadat uw belangrijkste time-lapse-reeks is voltooid, neemt u "Dark Frames". Bedek de lens met een lensdop en maak hetzelfde * hetzelfde aantal * schoten als uw time-lapse, met behulp van dezelfde blootstellingsinstellingen * (ISO, sluitertijd) zoals u gebruikt voor de time-lapse. Dit vangt het interne ruisprofiel van de camera en stelt u in staat om dat ruis in de nabewerking af te trekken. Het verdient de voorkeur om de donkere frames op dezelfde temperatuur te nemen als de originele afbeeldingen.
iv. Natuurverwerking:
* beeldverwerking:
* software: Gebruik software die specifiek is ontworpen voor astrofotografie en time-lapse-verwerking. Populaire keuzes zijn onder meer:
* Adobe Lightroom: Uitstekend voor globale aanpassingen (blootstelling, contrast, witbalans, kleurcorrectie).
* Adobe Photoshop: Krachtig voor meer geavanceerde aanpassingen, geluidsreductie en stapeltechnieken.
* lrtimelapse: Een krachtig hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor time-lapse-verwerking. Het helpt de blootstelling en de variaties van de witbalans tussen frames glad te strijken. Het integreert naadloos met Lightroom en After Effects.
* Starry Landscape Stacker/Sequator: Voor het stapelen van afbeeldingen om ruis te verminderen en details te vergroten.
* workflow:
1. Initiële aanpassingen (Lightroom): Pas globale aanpassingen toe op één afbeelding in de reeks om de gewenste look te bereiken. Correcte blootstelling, contrast, hoogtepunten, schaduwen, witbalans en kleur.
2. Ruisreductie (Lightroom/Photoshop): Verminder lawaai met behoud van details. Pas op dat u de afbeelding niet overdekt.
3. Lenscorrectie (Lightroom): Breng de lenscorrectie aan om vervorming en vignetting te verwijderen.
4. Synchronisatie (Lightroom/Lrtimelapse): Synchroniseer de aanpassingen die u aan de eerste afbeelding hebt gemaakt met alle andere afbeeldingen in de reeks. Lrtimelapse is met name nuttig voor het afvlakken van variaties tussen frames.
5. Deflickering (lrtimelapse): Gebruik lrtimelapse om eventuele flikkering veroorzaakt door kleine blootstellingsvariaties tussen frames te verwijderen.
6. Darkframe -aftrekking (Photoshop): Open de donkere frames als lagen in Photoshop. Stel de mengmodus van de donkere framelaag in op "aftrekken". Dit verwijdert het interne geluid van de camera. Deze stap is optioneel, maar kan zeer effectief zijn in het verminderen van ruis, vooral met lange belichtingen en hoge ISO -instellingen. (Soms moet u de helderheid van het donkere frame aanpassen om de ruis van de werkelijke afbeelding beter te matchen voordat u aftrekt.)
7. Star Stacking (Starry Landscape Stacker/Sequator/Photoshop): Als u het geluid verder wilt verminderen en meer detail in de sterren wilt halen, kunt u de technieken voor het stapelen van sterren gebruiken. Starry Landscape Stacker (voor Mac) en Sequator (voor Windows) zijn hier uitstekend voor. Photoshop kan ook worden gebruikt, maar is complexer. Stap de afbeeldingen samen als een groep om een schonere, meer gedetailleerde afbeelding te genereren. (Wanneer u een voorgrond gebruikt, moet u waarschijnlijk de voorgrond loshouden van de Star Stack en vervolgens in Photoshop recombineren.)
8. Eindaanpassingen (Lightroom/Photoshop): Maak definitieve aanpassingen aan de gestapelde afbeelding (of de afzonderlijke afbeeldingen als u niet stapelt).
* Video maken:
* software:
* Adobe After Effects: De industriestandaard voor het creëren van hoogwaardige time-laps. Het biedt geavanceerde tools voor bewegingsafbeeldingen, stabilisatie en kleurenafname.
* QuickTime 7 Pro (Legacy): Een eenvoudiger optie voor het maken van basistijdbladen. (Niet langer officieel ondersteund door Apple, maar nog steeds beschikbaar op sommige systemen.)
* Davinci Resolve: Een krachtige software voor het bewerken van videobewerking en kleuren. Het kan ook worden gebruikt om time-laps te maken.
* Workflow (After Effects):
1. Importreeks: Importeer uw verwerkte afbeeldingen als een reeks in After -effecten. Zorg ervoor dat u het selectievakje "Afbeeldingsvolgorde" selecteert.
2. Samenstelling maken: Maak een nieuwe compositie uit uw geïmporteerde volgorde.
3. Set framesnelheid: Stel de framesnelheid van de samenstelling in (bijv. 24 fps, 30 fps). Een hogere framesnelheid zal resulteren in een soepeler time-lapse.
4. stabilisatie (optioneel): Als uw time-lapse een camerabeweging heeft (bijvoorbeeld van wind), gebruikt u het kettingstabilisatoreffect van After Effects om deze glad te maken.
5. Panning en zoomen (optioneel): Voeg subtiele pannen- en zoomende effecten toe om visuele interesse toe te voegen.
6. Kleurafstand: Stel de kleuren en tonen van uw time-lapse af.
7. Render: Maak de laatste time-lapse-video in uw gewenste formaat (bijv. H.264, PROORS).
v. Tips en probleemoplossing:
* test, test, test: Voordat u op locatie gaat, oefen u uw setup- en opnametechnieken thuis.
* Licht lekt: Controleer op licht lekken rond uw lens of camerabemoning en bedek ze met tape.
* dauw: Controleer uw lens voor dauw en gebruik indien nodig een dauwverwarming.
* batterijafvoer: Koude temperaturen kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk verminderen. Houd uw batterijen warm.
* Camera Shake: Raak de camera niet aan tijdens de time-lapse. Gebruik een intervalometer of externe sluiterafgifte.
* Data -corruptie: Wees voorzichtig bij het hanteren van uw geheugenkaarten. Verwijder ze niet terwijl de camera gegevens schrijft.
* geduld: Astrofotografie Time-laps vereisen geduld en toewijding. Wees bereid om uren door te brengen op locatie en in de nabewerking.
* Experiment: Wees niet bang om te experimenteren met verschillende instellingen en technieken om te vinden wat het beste voor u werkt.
* Leer van anderen: Bekijk andere astrophotografie-time-laps en lees tutorials om nieuwe technieken te leren en je vaardigheden te verbeteren.
* Nutverwerking is de sleutel: Vergeet niet dat nabewerking een essentieel onderdeel van het proces is. Verwacht niet dat je time-lapse er gewoon geweldig uit de camera uitziet.
Door deze stappen te volgen en regelmatig te oefenen, kunt u verbluffende astrofotografie-time-laps maken die kijkers boeien. Veel succes en geniet van het proces!