Soms voel ik me vervloekt. Zoals elke ouder wil ik foto's maken van mijn kinderen die bezig zijn met hun activiteiten. Ik heb echter een dochter die turnster is. Voor een fotograaf is dat een giftige combinatie van zeer snelle actie met over het algemeen weinig licht. Maar dan wordt het erger. Mijn andere dochter is erg betrokken bij het theaterprogramma van haar school. Dat betekent dat ik foto's probeer te maken van haar acteren, zingen en dansen in het slechtst denkbare licht.
Als gevolg hiervan besteed ik veel van mijn tijd aan het fotograferen van actie bij slecht licht. Nu ik dit al een tijdje doe, heb ik een paar tips om door te geven, dus hopelijk zal dit gemakkelijker voor u zijn de volgende keer dat u zich in een vergelijkbare situatie bevindt:actiefotografie fotograferen bij slechte of weinig licht.
#1. Gebruik de handmatige modus
Voordat u zelfs maar aan fotograferen denkt, moet u ervoor zorgen dat uw camera is ingesteld voor succes. Laten we beginnen met de opnamemodus. Welke modus je ook gebruikt, in deze context heb je een grote mate van controle over de instellingen van je camera nodig. De handmatige modus geeft je volledige controle, dus het is over het algemeen een goede keuze. Als u niet vertrouwd bent met het gebruik van Handmatig, of als u te maken krijgt met veranderende lichtomstandigheden, gebruik dan Diafragmaprioriteit.
Sluitertijd:1/320; Diafragma:f/2.8; ISO 3200.
U gebruikt zeer specifieke belichtingsinstellingen die de camera waarschijnlijk niet alleen zou kiezen. We komen zo bij die instellingen, maar als je Handmatig (of Diafragmaprioriteit) gebruikt, kun je ze gebruiken.
#2. Gebruik Fast Glass
Vervolgens moet u beslissen welke lens u wilt gebruiken. Gebruik hier je langste en snelste lens (fast glass). De omgeving met weinig licht betekent dat je een lens wilt met een groot diafragma, dat veel licht doorlaat. Doordat je onderwerp waarschijnlijk vrij ver van je verwijderd is, heb je ook een langere brandpuntsafstand nodig. Ik gebruik persoonlijk een 70-200mm f/2.8 en het werkt prima. Ik kon zelfs zien met een langere lens dan dat.
Misschien ben je geneigd om een teleconverter te gebruiken om wat extra bereik te krijgen. Als u niet bekend bent met teleconverters, dit zijn extensies die tussen uw camera en lens passen en die de vergroting van de lens vergroten, meestal met 1,4 of 2 keer. In andere contexten werken ze prima, maar in een omgeving met weinig licht doen ze dat niet. Een 1.4x teleconverter kost je 1 stop licht en een 2x teleconverter kost je 2 stops licht. Als je begint met een f/4 lens, dan is het nu een f/8 lens. Dat gaat hier niet werken. Er is gewoon niet genoeg licht. Als je het extra bereik nodig hebt, kun je de foto beter zonder nemen en deze later bijsnijden.
Soms voegt een langere sluitertijd een gevoel van beweging toe. Sluitertijd:1/10; Diafragma:f/4; ISO:6400.
#3. Schiet wijd open
Nu is het tijd om de opname voor te bereiden. De eerste belichtingsinstelling die moet worden gemaakt, is het diafragma. Beslissen welk diafragma in deze context moet worden gebruikt, is eenvoudig. Zet het diafragma op de breedste stand, dat is het kleinste f-getal. Hierdoor komt het meeste licht binnen. Het nadeel is dat je een zeer ondiepe scherptediepte hebt. In deze context zou dat echter niet uit moeten maken. U wilt alleen dat uw onderwerp scherp is en een beetje wazige achtergrond is prima (soms zelfs beter).
#4. Stel een snelle sluitertijd in
Vervolgens stel je je sluitertijd in. De truc hier is om ervoor te zorgen dat u een snel genoeg gebruikt. Als uw onderwerp niet beweegt, is uw minimale sluitertijd een functie van uw brandpuntsafstand. De wederzijdse regel stelt dat uw minimale sluitertijd voor een scherpe foto het omgekeerde van uw brandpuntsafstand moet zijn. Dus als je op 100 mm fotografeert, moet je sluitertijd 1/100 van een seconde of sneller zijn.
Als je onderwerp beweegt, veranderen de dingen een beetje en moet je een nog snellere sluitertijd gebruiken. Ik vind dat 1/200ste van een seconde een minimum is voor een bewegend onderwerp als je onscherpte wilt voorkomen. Begin met die instelling en verhoog deze als je genoeg licht hebt. Probeer het gebruik van een langere sluitertijd te vermijden, tenzij u probeert een lichte waas aan uw onderwerp toe te voegen, om een gevoel van beweging te tonen. Anders, zelfs als je geen onscherpte ziet als je naar je foto's op het LCD-scherm kijkt, is het er misschien nog steeds en zul je teleurgesteld zijn als je teruggaat naar je computer om te ontdekken dat je een kaart vol wazige foto's hebt.
Op deze foto kon ik wegkomen met een sluitertijd van slechts 1/160e van een seconde omdat mijn onderwerp niet bewoog. . . (Sluitertijd:1/160; Diafragma:f/2.8; ISO:2000)
#5. Stel de ISO (Hoog) in
De uiteindelijke belichtingsinstelling die moet worden gemaakt, is ISO. Omdat je je diafragma en sluitertijd al hebt ingesteld, is de ISO gewoon wat het is. Stel de ISO in op het niveau dat nodig is om een juiste belichting te bereiken.
Schrik niet als je een zeer hoge ISO moet gebruiken om een goede belichting te krijgen. Ik gebruik routinematig ISO 1600 of 3200, en soms moet ik het zelfs op ISO 6400 zetten. Dit zijn ISO's waar ik in de meeste andere situaties nooit aan zou denken, maar ze zijn hier vaak nodig.
. . . maar op deze foto waar mijn onderwerp bewoog, was 1/160e van een seconde niet snel genoeg. Ongetwijfeld impliceert de onscherpte in de benen beweging, maar dat is niet wat ik probeerde te doen (Sluitertijd:1/160; Diafragma:f/2.8; ISO 3200).
#6 Test uw belichtingsinstellingen voordat de actie begint
Test uw belichtingsinstellingen voordat de actie begint. Omdat je binnen bent, is het licht vaak onveranderlijk. In dat geval kun je de belichtingsinstellingen aanpassen en ze dan min of meer vergeten terwijl je je concentreert op de actie. Als er wisselend licht is, moet u de belichtingsinstellingen vaak opnieuw bekijken. Begin in ieder geval met ervoor te zorgen dat ze juist zijn en doe een test.
#7. Inzoomen
Laten we ons nu concentreren op het gedeelte over het maken van foto's. Bij het samenstellen van de afbeelding is de eerste regel om het kader te vullen . Zoom in op je onderwerp. Laat niet veel achtergrond over. Het belangrijkste deel van je foto is je onderwerp en dat zou de foto moeten domineren.
#8. Wacht op piekactie
(Sluitertijd 1/250ste van een seconde; Diafragma f/2.8; ISO 6400).
Je bent misschien geneigd om je onderwerp tijdens de actie met een machinegeweer te beschieten. Ik weet dat er veel fotografen zijn die dat met groot succes doen, maar ik merk dat het voor mij zelden werkt. Anticipeer in plaats daarvan op momenten van actie en bereid u daarop voor. Wanneer de piekactie arriveert, maakt u zeer snel 2 - 4 opnamen (zorg ervoor dat uw camera in de continu-opnamemodus staat) en stel vervolgens opnieuw samen. Als er iets anders interessants gebeurt, maak dan nog 2 tot 4 foto's, enzovoort.
Probeer te anticiperen op die momenten van piekactie. Als je dat doet, en je schiet in een snelle burst, heb je meer kans om de beste foto's te maken.
#9. Zie pauzes in de actie niet over het hoofd
Het lijkt misschien vreemd, maar pauzes in de actie zijn vaak geweldige momenten om te fotograferen. Met een pauze in de actie bedoel ik twee dingen.
De eerste is een tijdelijke pauze tijdens het evenement. Bij gymnastiek is er bijvoorbeeld na een moeilijke beweging meestal een tijdelijke pose. Hetzelfde geldt voor zang en dans, omdat ze een pose aanhouden nadat ze een deel van een routine hebben voltooid. De pose maakt vaak een geweldige foto, en ze bewegen niet, dus je hebt niet zo'n groot probleem met onscherpte.
Een pauze in de actie levert soms geweldige foto's op terwijl je een langere sluitertijd kunt gebruiken (Sluitertijd:1/50e van een seconde; Diafragma f/2.8; ISO 3200).
De tweede pauze in de actie waar ik het over heb, is een echte pauze, zoals het einde van een periode in de sport. Er zijn op dat moment vaak opwarmingsoefeningen gaande die zich lenen voor geweldige foto's. Bovendien heb je meestal wat meer speelruimte in termen van je eigen bewegingen, en hoef je je geen zorgen te maken dat je iemand in de weg loopt. Het beste is dat niemand weet of je de foto hebt gemaakt tijdens een oefening of de echte wedstrijd/wedstrijd/meeting. Sterker nog, na een jaar of twee zul je het je waarschijnlijk ook niet meer herinneren!
#10. Nagel de focus
Omdat je fotografeert met je diafragma wijd open, heb je een zeer geringe scherptediepte. Dat betekent dat de focus meedogenloos zal zijn en als je het mist, is er geen speelruimte.
Dus waar moet je op focussen? Nou ja, het onderwerp natuurlijk. Als je onderwerp een persoon is, focus dan altijd op de ogen. Als de ogen zich op verschillende vlakken bevinden, stel dan scherp op het dichtstbijzijnde oog.
Dit is een gebied waar het loont om vertrouwd te zijn met de autofocusmodi van uw camera. Je camera heeft een modus die is ontworpen om scherp te stellen op stilstaande punten (Canon noemt dit One-Shot en Nikon en Sony noemen het AF-S). Je camera heeft een andere autofocusmodus die is ontworpen om bewegende onderwerpen te volgen, die Canon AI Servo noemt en Nikon en Sony AF-C. In het geval van een bewegend onderwerp, zal deze modus continu uw eerste focuspunt volgen en aanpassen terwijl het beweegt. De meeste fotografen gebruiken deze stand bij een bewegend onderwerp. Persoonlijk gebruik ik bijna altijd de stationaire autofocus, maar gebruik degene waar jij je prettig bij voelt.
Sluitertijd:1/640; Diafragma:f/2.8; ISO 3200.
Een andere beslissing die u moet nemen om u te helpen bij het scherpstellen, is of u de terugknopfocus wilt gebruiken. Normaal gesproken stelt uw camera scherp wanneer u de ontspanknop half indrukt. U kunt uw camera echter instellen om scherp te stellen wanneer u in plaats daarvan op een knop op de achterkant van de camera drukt. Ik geef de voorkeur aan deze methode omdat de focus niet automatisch wordt gereset bij elke foto. Hoe dan ook is prima, maar de focus op de terugknop geeft je iets meer controle over de focus van je camera, dus misschien wil je het eens proberen.
#11. Chimpansee!
Dat klopt, ik wil dat je gaat chimpansee. Dit verwijst naar het kijken naar uw foto's op het LCD-scherm van de camera. Sommige fotografen kijken neer op deze praktijk en noemden het chimpansee (vermoedelijk omdat de mensen die naar het LCD-scherm kijken "oo oo" -geluiden maken terwijl ze naar hun foto's kijken, vergelijkbaar met chimpansees). Ik denk eigenlijk dat je in elke naar je LCD-scherm moet kijken opnamecontext, maar in deze situatie is het belangrijk om dit te doen. Er kan gewoon te veel mis gaan, en je moet ervoor zorgen dat je de foto's krijgt. Misschien heb je de belichting verkeerd, is je focus misschien niet goed, is de actie misschien te snel voor je sluitertijd, enzovoort. Je wilt niet thuiskomen en ontdekken dat je iets verkeerd deed, dat gecorrigeerd had kunnen worden terwijl je aan het fotograferen was.
#12. Extra ruisonderdrukking
Je hebt je eigen workflow voor het nabewerken van je foto's, dus daar zal ik hier niet te veel bij stilstaan. Er zijn echter een paar dingen die in dit verband bijzonder belangrijk zijn, die ik wil doorgeven. De eerste is dat je wat ruisonderdrukking moet doen, omdat je voor deze opnamen hoge ISO's gaat gebruiken, en je zou dit waarschijnlijk op een andere manier moeten doen dan je gewend bent.
Begin door de ruisonderdrukking van Lightroom op de gebruikelijke manier te gebruiken. Schuif de schuifregelaar Luminantie onder Ruisonderdrukking naar rechts. Er is een equivalente schuifregelaar in Adobe Camera Raw (ACR), als u Photoshop of Photoshop Elements gebruikt. Houd de toename op dit punt gematigd, ik vind dat dit meestal tussen de 10-15 ligt.
Verminder daarna de ruis op de achtergrond verder. De achtergrond van je foto zal meestal wazig zijn omdat je een groot diafragma hebt gebruikt, dus het verlies aan detail door de extra ruisonderdrukking kan geen kwaad. Gebruik in Lightroom het Aanpassingspenseel en duw de schuifregelaar voor ruis naar rechts, schilderend in waar u de ruisonderdrukking wilt. Photoshop-gebruikers kunnen hetzelfde doen in ACR of een nieuwe laag maken met ruisonderdrukking, terwijl ze het onderwerp maskeren.
Het aanpassingspenseel van Lightroom gebruiken om te verscherpen en ruisonderdrukking toe te voegen - er moeten twee aanpassingspenseelpunten worden toegevoegd, één voor het onderwerp en een tweede voor de achtergrond.
Opmerking: je moet hiervoor twee aanpassingspenseelpunten toevoegen (omdat je voor elk verschillende aanpassingen maakt), een voor het onderwerp (om de helderheid en scherpte te vergroten, zie hieronder) en een tweede voor de achtergrond (om de ruisonderdrukking te vergroten) .
#13. Verscherp het onderwerp
Verscherp vervolgens uw foto, maar net als bij de ruisonderdrukking die u hierboven deed, moet u deze aanpassen aan deze situatie. Pas om te beginnen een kleine hoeveelheid verscherping toe op het hele beeld, maar niet zoveel als u normaal zou toepassen, omdat dit waarschijnlijk ook meer ruis zal veroorzaken.
Pas vervolgens verscherping alleen toe op het onderwerp. Gebruik in Lightroom opnieuw het Aanpassingspenseel. Verhoog deze keer de bedragen voor Duidelijkheid en Verscherping. Pas het effect alleen op uw onderwerp toe, terwijl u de achtergrond met rust laat. In Photoshop kun je hetzelfde doen in ACR of een nieuwe laag maken die je verscherpt, en alles maskeren behalve je onderwerp. Door de extra verscherping komt je onderwerp net iets beter tot zijn recht.
Conclusie
Het fotograferen van actie bij weinig licht is een zware test van je camera-uitrusting en je fotografische vaardigheden. Het loont de moeite om snel glas te hebben en een camera die goed presteert bij weinig licht. Met behulp van de tips in dit artikel zou je in staat moeten zijn om je camera in te stellen en de juiste belichtingsinstellingen te maken. Het zal oefening vergen om consequent de focus vast te leggen. Het zal nog meer oefening en een beetje geluk vergen om de momenten van piekactie vast te leggen. Maar als je dat doet, is het van onschatbare waarde.
Heb je nog andere tips of trucs die je gebruikt bij het fotograferen van actie bij slecht of weinig licht? Deel het alsjeblieft in de reacties hieronder.